hms Diana, Engels Fregat uit 1794

Pingu57 zei:
Hoe maak je de masten taps Piet, want ze zijn boven toch dunner als aan de onderkant ?
Klik om te vergroten...
De masten zijn niet taps, ze worden slechts afgevlakt daar waar wangen, oren en slijtlijsten gemonteerd worden.
De volgende fase van de masten zijn de stengen, mars- en bramstengen en die zijn wel taps, dus onder dikker als boven. Ik maak deze taps op een simpel draaibankje evenals de ra,s, die allemaal naar buiten toe smaller (taps) worden.
Tegen de tijd dat ik daar aan toe ben laat ik zeker zien hoe ik te werk ga.

Bij samen gestelde masten, dus ondermast (de eigenlijke mast) met één, twee of soms drie stengen is de mast zelf bij mijn weten nooit taps. Of zo minimaal dat dit op je model te verwaarlozen is. Bij masten uit één stuk is dit wel het geval.
 
Laatst bewerkt:
Piet bedankt voor de reactie, en ik ben heel benieuwd naar het verloop.
Ik vroeg het omdat in de bouwbeschrijving van de Hermione La Fayette er wel een verschil van 1 mm in zit die staan op tekening aan de onderkant op 8 mm dikte, en bovenin 7mm dikte
 
Pingu57 zei:
Piet bedankt voor de reactie, en ik ben heel benieuwd naar het verloop.
Ik vroeg het omdat in de bouwbeschrijving van de Hermione La Fayette er wel een verschil van 1 mm in zit die staan op tekening aan de onderkant op 8 mm dikte, en bovenin 7mm dikte
Klik om te vergroten...
Dat kan best kloppen, ik heb het even opgezocht en er is soms inderdaad een minimum aan verschil in dikte. Daar dit verschil erg klein is word het in de modelbouw niet of nauwelijks toegepast. Omdat 1 mm over de hele lengte van de mast en soms nog minder niet of nauwelijks te verwezenlijke is. Daar heb je dan al gauw een professionele draaibank voor nodig en wie heeft zoiets thuis staan?

Ik heb al een aantal (voornamelijk Engelse) schepen gebouwd, en nog niet één keer een ondermast taps gezien, niet in beschrijvingen en ook niet op tekening. Dit komt omdat het verschil in dikte zo minimaal is dat het meestal te verwaarlozen is op je model.
Als de mast op de Hermione La fayette een verschil heeft van 1 mm over de hele lengte (ik weet de lengte niet), zit je op een halve mm halfverwege de mast, dat zal niet eenvoudig te realizeren zijn.
Ik zal in iedergeval laten zien ter zijner tijd hoe ik het aanpak.
 
ik ben niet in het bezit van een draaibank en gebruik gewoon een boormachine of een kolomboor als de lengte het toelaat en wat grof schuurpapier, en natuurlijk veeel geduld en meten.
 
Inderdaad, zoiets heb ik ook niet in mijn slaapkamertje staan, en met een schuurpapiertje zal dat ook lastig worden.
Maar komt tijd, komt raad zegt men in een spreekwoord
 
pimboly zei:
ik ben niet in het bezit van een draaibank en gebruik gewoon een boormachine of een kolomboor als de lengte het toelaat en wat grof schuurpapier, en natuurlijk veeel geduld en meten.
Klik om te vergroten...
Zo doen de meeste het. Maar als je rondhout niet perfect recht is wat meestal het geval is, dan kan je werkstuk gaan zwabberen. Het voordeel van een draaibankje is dat bijde uiteinden vast zitten en je twee handen hebt om te werken.
 
Pingu57 zei:
Inderdaad, zoiets heb ik ook niet in mijn slaapkamertje staan, en met een schuurpapiertje zal dat ook lastig worden.
Maar komt tijd, komt raad zegt men in een spreekwoord
Klik om te vergroten...
Met een schuurpapiertje, vaste hand, schuifmaat en veel geduld lukt het ook wel!
Maar..... het draaibankje wat ik heb staan van proxon past zeker ook in jou slaapkamertje, is slechts 48 cm lang en 14 cm breed, dus neemt nauwelijks ruimte in.
 
Laatst bewerkt:
Dat zal waarschijnlijk de manier ook wel worden Piet "met veel geduld", uiteindelijk is dat al de helft van het mooie resultaat in de modelbouw.
Daar ben ik intussen wel achter gekomen.
Dus ook dit gaat weer lukken. Is het niet op de ene manier , dan wordt het een andere manier
 
Kruismast gereed,


De kruismast is gereed, is een stuk eenvoudiger om te maken en heeft slechts één woeling.
 
Laatst bewerkt:

Mijn flat is niet erg fotogeniek, maar hier de Diana met haar drie masten.

Ik heb de masten nodig voor het mooi uitlijnen van jufferblokken met talrepen en puttingijzers.
Hiervoor moeten de masten definitief in de boot worden geplaatst (gelijmt) maar voor dat kan moeten eerst de stengen klaar zijn voor het goed plaatsen (uitlijnen) van de marsen die ook nog verder afgewerkt moeten worden.
Dus vandaag ga ik beginnen met de constructie van de marsstengen.
 
Marssteng,

De steng moet gedeeltelijk taps worden geschuurd/gevijlt. de 1e 8 cm blijft 8 mm in diameter. Vanaf dit punt loopt de steng taps van 8 naar 5,5 mm waarbij de laatste 4,2 cm paktisch in zijn geheel 5,5 mm blijft. (als dit niet helemaal lukt, en het laatste stukje ook taps word is dit geen probleem daar de top vierkant word gevijlt en een eventueel foutje daardoor verdwijnt. Op de foto is de steng al taps geschuurd. (word vervolgd)
 
Laatst bewerkt:
Taps maken rondhout,

Dit is mijn eigen manier om dit te doen, dus niet per definitie de juiste manier!!!

Rondhout op maatsnijden en eventueel markeren welk gedeelte taps dient te worden,


Vervolgens plaats ik het rondhout in de draaibank en op hoge toeren schuur ik met schuurpapier (meestal korrel 100) of schuurblokje het te schuren gedeelte taps. (kan ook met schuurpapier uit de hand, wel oppassen want dit kan heet worden aan je hand(en).


Regelmatig meten met de schuifmaat is een must!


Dit herhalen tot de juiste maat(en) zijn bereikt,

ik ben zeer tevreden over deze manier van werken en doe zo al mijn stengen en ra,s.

Let wel, niet alleen de top meten, maar de gehele lengte zodat de steng geleidelijk van 8 mm naar 5,5 mm gaat. (de foto,s suggereren dat alleen de top gemeten word)
 
Laatst bewerkt:
marssteng,

De steng begint al vorm te krijgen,


De top is vierkant gevijlt en terwijl Caldercraft geen nommer (de verdikking onder de vierkante top) maakt, waar de zaling op rust heb ik dat wel gedaan. Omdat deze er nu eenmaal op hoort.
Werkwijze; 8 latjes van 0,5 mm dik en 2,5 mm breed op de top gelijmt en in model geschuurd,



Volgende stap is onderkant van de steng in model maken. deze moet 8-kantig worden gevijlt en zodanig pas gemaakt worden dat ze in de mars past.
 
De decal waar de zalingen in zitten (voor de marssteng) is dusdanig beschadigd dat reparatie zo goed als onmogelijk blijkt te zijn.
Echter na uitleg per e-mail aan de fabriek worden a.s. donderdag de kapotte onderdeeltjes kosteloos nagestuurd.
Goede service dus!
 
Vervolg constructie Marssteng,

De volgende stap is het 8-kantig vijlen van de voet van de steng.
Eerst net zoals eerder beschreven bij de mastvoet (pagina 28 post 544) 4 lijnen loodrecht markeren op het te vijlen oppervlak. (lengte is 7 cm)Vervolgens tussen de 4 lijnen nog 4 lijnen markeren telkens op exact 3 mm afstandvan de 1e lijnen, hoe nauwkeuriger je dit doet des te makkelijker het vijlen is! Let hierbij op dat één van de te schuren oppervlakken in lijn staat met de eerder vierkant gevijlde top, dus markeer de voorkant, anders komt de boel niet recht te staan!!!

Daarna met geduld en toewijding tussen de lijnen het rondhout vlak schuren cq vijlen.


Zover vijlen totdat de voet perfect in de mars past, dus regelmatig passen.

Als de voet in de mars past heb je voldoende materiaal weggevijlt!

Nu is het tijd om het ezelshoofd aan de steng te bevstigen daar dit in een later stadium niet meer mogelijk is.


De juiste plaats voor het ezelshoofd bepaal je door de steng op de mars en mast te zetten, (als het goed is direkt boven de 8-kantige voet, de zogenaamde hieling) wanneer je tevreden bent kun je deze vastlijmen. Alleen aan de steng lijmen, nog niet aan de mast!!!



Plaatje van de complete mast met steng,


Volgende stap(pen) afwerken van de mars, en hieling. (word vervolgd)
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top