Fanjet 600

Wordt het bread and butter balsa met 'hoogte-lijnen' als een kaart...
of ga je hardschuim inzetten gebruiken? Dat in model schuren?

 

'Bread and butter' is gewoon 'plakken' balsa op elkaar?

Wat versta je onder 'hardschuim'?

Maakt niet uit, ik denk dat ik voor het eerste ga . . .


jan.

 

Bread & Butter... stapelbouw... Langs contourlijnen een scheepsromp of vorm optrekken...

Dat is dat dichtere schuim voor isolatie. Blue foam.
Het laat zich wat beter modelleren dan styroporpiep.
Met bread and butter… zit je met zeker 1 cm planken te werken en in beide gevallen met vullende PU.

De PU schuur ik na 8 uur al, en laat hem niet 24 uur doorharden. Dan wordt de lijm harder dan het balsa.

Bij de artshop hebben ze blokken modelleer schuim. Is ook mooi materiaal om mee te testen.
Komt niet tegen balsaprijs.
Diverse soorten voor beeldhouwwerkjes, of om tegenaan te boetseren... piloten koppen uit te gutsen...

Want voor een beetje plank betaal je de hoofdprijs tegenwoordig…

https://www.modelbouwforum.nl/threads/schuurbaar-oplosbaar-modeleerschuim.61940/

 

Jaja, heeeft allemaal wat langer geduurd . . .

Gedoe met de Proxon schuurmachine.

Ik dacht, daar ga ik eerst maar even een nieuw blad schuurpapiwer op zetten, dat schuurt beter.

Gewoontegetrouw schroef ik dan de schuurtafel voor de schijf weg.

Vallen er moeren in de machine!

Boel uit mekaar geschroefd . . .







Zo zit dat dus; het is blijkbaar niet de bedoeling dat je 'm openmaakt.

Maar nu het goede nieuws: bij deze nieuwe generatie machines kun je het oude vel zelfklevend schuurpapier en zonder problemen aftrekken!

Vroeger moest dat met stickerverwijderaar, eindeloos gepruts.

Nu terzake.

Zover waren we.



Het nadeel hiervan is dat het wel klopt, maar dat alle stukken balsa die hier tussen moeten komen, allemaal afgeschuind en een beetje precies pas gemaakt moeten worden . . .

Langzaam maar zeker.



Maar dankzij het frisse schuurpapier . . .



Zover zijn we nu.



Het grote schuurfeest kan beginnen, cq. voortduren.


jan.

 

Haha Jan.
Het is altijd weer een feest voor mij hoe jij alles beschrijft.
Ik ga er altijd even heerlijk voor zitten.
Ga lekker zo door.

 

Ik zou dat met de schuurlat doen.
Dat schuurt al zeer, zeer rap. Grid 100.
En goed licht er op.
De lat is hier een stuk beplakt alu profiel.
Zelfs dat stoft tot diep in de neus… erger de hele garage gaat onder!
En dat met hele rustige halen.

Schuurvoorbeeld... De contouren had ik iets aangesterkt met CA
Ging de lat er niet te snel doorheen.
Gevoelige contouren kan je ook afschermen met blauwe Tesa tape.
Ga je er te veel door dan zie je dat, direct een vers teepje... en weer door...
Blauw is viltstift. Dat geeft een goede contourindicatie...
Zicht er op is alles...

 

Opschieten is alles. Beginnen met korrel 80 of 60.
En net wat Bas zegt; waar je niet verder wil schuren afplakken met tape.
Dan wordt je vanzelf op tijd gewaarschuwd.

Zoveel als mogelijk het schuurpapier op een lat. Prima voor bol en in 1 richting hol kan dat nog steeds.
Pas op het laatst fijn schuren met het gevoel van de vingertoppen.

 

Heb het met 100 gedaan... verse zat net op de lat... de laatste halen zijn geaaid eigenlijk...
Fijnafwerking is de zaak te dichten en met spuitplamuur tot lak naar eindstadium, of spiegelglad. etc

Oud gezegde... waar de neus vol van is, zijn de ogen in tranen... balsaaaa

 

Klusje, hoor, best lastig.

Maar goed, we zijn een heel eind.





Toch hier en daar de grootte van de plankjes net te klein genomen.

Daar komt nog het nodige plamuur bij kijken . . .

Hobby Inn zegt het volgende.

Cockpit service
Wij zijn in de gelegenheid om cockpits vacuüm te trekken. Dit is meestal klaar terwijl U wacht.
De oppervlakte van de mal dient glad te zijn. Afgieten in een bestaande mal met modelgips geeft het beste resultaat.
Mallen van schuim of styropor zijn niet bruikbaar deze kunnen de warmte en druk niet aan.
Als er een geheel nieuwe mal gemaakt moet worden is hout het beste materiaal.
Belangrijk is dat de mal lossend is een vlakke onderkant heeft en iets hoger is dan de cockpit uiteindelijk moet worden.

Ik neem aan dat ik, na de fine tuning met schuurpapier, de oneffenheden cq. gaten opvul met een vorm van plamuur. Tips welke?

Voor wat betreft de eindafwerking: tips?

Poriënvuller?

Wat bedoelt hij met 'lossend'?

Insmeren met lossingswas?

(Of staat hier ergens een tutorial?)

Bedankt!


jan.

 

Met lossend wordt de vorm bedoeld. Je moet de mal er wel uit kunnen krijgen.

 

Toch erg mooi al in vorm! Je moet het balsa idd ruimhartig in maat nemen.
Maar hier geen issue... je vult het op met spachtelmassa... komt altijd goed.

Veredelen. Dat kan met vanalles en nog wat. Met G4. Of parketlak, zou ik minder snel op waterbasis nemen. Je kan ook Gesso nemen. Bij parketlak zou ik opvolgend werken met snelplamuur.
Ook hierin heb je weer veel keuze.
Zelf vergrijp ik me aan 30 epoxy en een bende micro balloons.
Heb je dat niet, Bauhaus in Groningen heeft een goede epoxy afdeling. Daar meende ik laatst wat gezien te hebben.
Ze hebben daar ook een mooie sortering 2k lakjes.

Na plamuren of tussentijd met grijze autoprimer werken. Soms werk ik nog even zwarte motip er over om oneffenheden goed te traceren.
Op zwart zie je iedere buts of deuk.
Niet te dik… slechts tracer.
En je herhaalt alles tot tevredenheid.

Voorbeeld van een losbare plug...
De overgangen, de getraptheid was lastig bij te vormen en ook te lossen.
Het was een onderdeel van de verzonnen montage in de kap. Dus een clip lock. Wilde dat strak en exact hebben.




Wat ValeO als schrijft… Je moet denken aan stapelbare frietbakjes...

Bij mij waren dit dus die moeilijke hoekjes... die moest ik met de föhn met hitte
bijmasseren... on the fly en opletten...
Maar bij HobbyIn hebben ze een betere machine... Deze is DIY
maar werkte verder goed...
Bij losbaar moet je aan trapezium vormen denken.









Dus de kap moet iets op een sokkel. Daarbij nadenken hoe je de overgang van kap naar romp wilt hebben.
Daarin kan je sturen. Ook mag de folie niet achter de kap naar binnen slaan. Dan sluit je de plug in.

Dus je moet de overgang ook daar bepalen.
Verder moet de niet nuttige restvorm eveneens iets schuin aflopend zijn...
Losmiddel heb je niet nodig... het verlijmd niet...

Gr Bas

 

Bedankt voor alle tips!

(Zal de voorafgaande pagina's ook nog even bekijken . . . )

Het is dus bepaald nog niet klaar . . .


jan.

 

PS: @ramses....
Maakt ook vaak instant kapjes uit PET-fles.
Vertelt daar over in zijn zeer informerende draadjes

De polyesters die ik voor de kap heb gebruikt heten 'folie'.
Pas ergens boven een zekere dikte heet het plaat!

Zou me niet verbazen als Coltec in Groningen dat niet heeft.
Overigens... de eigenaar was begenadigd modelvlieger, vloog met zijn clubje
De Pimpelmezen, wild in het Delftzijlse... nu verjaagd uit het habitat... Windmolens...
Bas

 

Betekent 'lossend' dat hier een stuk balsa tegenaan moet?




jan.

 

Nee... strak maken... eerst primen denk ik.
Dus het balsa dichten, dan plamuur... omdat je die inzinking gaat zien.
Hoe gladder en netter, des te beter... je kan zelfs een cabine structuur aanbrengen...
Denk maar aan een kapje voor een Warbird... waar je de spijlen wilt zien...

Om een motorkap voor een Calmato Sport uit epoxy te kunnen maken een plug gemaakt.
Deze zo strak mogelijk met de eerder genoemde technieken, plamuurtjes en lakjes.
Netjes is netjes...

Werd een eenmalige matrijs uit gips... en dus daning dat de plug losbaar was...
Maar ook het toekomstig afgietsel... te lossen zou zijn.

Strak is hierbij poepstrak. Schuurkrassen ga je zelfs zien.
Hoe fijner je werkt, des te netter... het eindresultaat. Ook bij Dieptrek.

Andere adres voor dieptrek... RC-Europe in Amersfoort.
Coltec kan het ook, maar zal iets duurder zijn.

 

Los van het oppervlak, da's nog niet goed, weet ik.

Dit bedoel ik.


jan.

 

Nee, die afschuining zou ik opvullen.
Bepalen of die overgang zichtbaar is... wegens het knippen...
De contour achterop iets verzonken met een 1/2 mm tolereantie.
Dus daar een vulling voor maken.

Bij de kap van de KAOS zie je zelfs dat de folie al iets insluit.
Dus onder de plug. Daar was het met beleid lossen. Want daar klemde het al flink.

Maak dat invulblok dus tegengesteld schuin.

Als je wilt dat de kap ook onderlangs recht door loopt.
Is dat 1:1 dan zie je vertekening op de knik.
De plug komt pardoes op de vacuum bodum te staan.
De folie word verhit tot bijna smelt, en voordat de folie bellen gaat blazen... koken...
Dan gaat de folie flex en al over de plug op de vacuum tafel met direct grote onderdruk.
En dan vormt de folie zich af.

Is het een en ander niet goed gedaan...

Hier een voorbeeld van een mislukte dieptrek.
Het is altijd eerst even aftasten met een eenvoudige vacuum box.

De aansluiting onderin was lastig. Moets de grenzen van het materiaal bekijken.
Maar de verhitte folie met een föhn bijgestraald met de vacuumbakafzuiging aan.
En toen werden die trappetjes als gestoken...



Onder de zoekterm 'vacuforming' op Google krijg je vast wel wat treffers...
De techniek is al zeer oud. Tegenwoordig polyesterfolies.
Vroeger had met folies die met met toners na kon kleuren met onderdompeling.
Met polyester lukt dat niet...

 

Iedereen de beste wensen voor 2022 en kijk uit met vuurwerk: het vliegt een stuk lastiger met maar één oog (laat staan nul) . . .


jan.

 

Werken en schuren aan de mal gaat nog even door . . .

Andere vraag: hoe zouden jullie het frame voor zo'n kapje opbouwen?

Balsa?

Versterkt balsa (matje?)?

Laminaat?

Sperrholz?

Die mooie ronde stukjes heb ik er maar eerst weer uitgehaald, dat maakt het alleen maar dubbel lastig . . .




jan.

 

Een paar strookjes 0,4mm ply over het spant op elkaar lijmen met groene Zap.
Iets overmaats, kun je het later op maat schuren.
2-3 laagjes maakt het tevens beresterk

Groeten Ralf