De Ogar, oude model met vernieuwing.
- Topicstarter Peter À
- Startdatum
Het nieuwe hoogteroer.
De ribben en het 'ligger lijf' zijn van triplex en klikken in elkaar, de rest is balsa. En als het een beetje meezit zijn de neus en het roer standaard profiel stukken.
Gewicht 80 gram inclusief volledige bekleding met oracover.
Dikte 13,6 mm, dus een 10mm servo zou net tussen de 1,5 mm balsa huid moeten passen.
De ribben en het 'ligger lijf' zijn van triplex en klikken in elkaar, de rest is balsa. En als het een beetje meezit zijn de neus en het roer standaard profiel stukken.
Gewicht 80 gram inclusief volledige bekleding met oracover.
Dikte 13,6 mm, dus een 10mm servo zou net tussen de 1,5 mm balsa huid moeten passen.
Rick NL
PH-SAM
Mooie constructie op twee puntjes na, in mijn optiek.
1e. Ik zou de Dbox wat langer maken om meer torsiestijfheid te realiseren. In ieder geval daarvoor de ligger iets naar achteren, maar graag ook wat meer koorde van de indekking.
2e. Nu is de ligger steeds onderbroken door de inkeping. Een latje van 3x3 grenen/vuren aan de bovenzijde lost dit op. Je moet dan nog iets tunen aan de inkeping om voldoende ligger aan de onderzijde te hebben én voldoende reststerkte in de rib.
1e. Ik zou de Dbox wat langer maken om meer torsiestijfheid te realiseren. In ieder geval daarvoor de ligger iets naar achteren, maar graag ook wat meer koorde van de indekking.
2e. Nu is de ligger steeds onderbroken door de inkeping. Een latje van 3x3 grenen/vuren aan de bovenzijde lost dit op. Je moet dan nog iets tunen aan de inkeping om voldoende ligger aan de onderzijde te hebben én voldoende reststerkte in de rib.
Eens met 1e. Ik vergroot de Dbox nog iets.
Voor wat beterft 2e: Het idee is dat de balsa indekking de buigsterkte levert. De verticale strook triplex is alleen bedoeld als het lijf voor de ligger en de D-box.
Het maximale moment is 4 Nm in het midden. Uitgaande dat 20 mm van het balsa de trek- en druksterkte opneemt, heeft de samengestelde ligger een Wx van 360 mm3. Dat geeft een maximale spanning van 11 N/mm in het balsa. Dat moet kunnen toch?
Die 20 mm is natuurlijk een aanname, maar, zeker als de D-box nog wat vergroot wordt, conservatief.
Voor wat beterft 2e: Het idee is dat de balsa indekking de buigsterkte levert. De verticale strook triplex is alleen bedoeld als het lijf voor de ligger en de D-box.
Het maximale moment is 4 Nm in het midden. Uitgaande dat 20 mm van het balsa de trek- en druksterkte opneemt, heeft de samengestelde ligger een Wx van 360 mm3. Dat geeft een maximale spanning van 11 N/mm in het balsa. Dat moet kunnen toch?
Die 20 mm is natuurlijk een aanname, maar, zeker als de D-box nog wat vergroot wordt, conservatief.
Laatst bewerkt:
Sebastiaan3Z9
PH-SAM
Inmiddels is de eerste set vleugels gesneden en die ligt nu na wat laatste details bij maarten op de bouwplank. We hebben na het snijden nog wat praktijkpuntjes besproken en ik verwacht dat maarten de eerste resultaten hier binnenkort zal plaatsen. Wordt vervolgt.
Gesneden? Foam? Of interpreteer ik dat verkeerd?
Is gelaserd Brutus
Ik heb steeds gasten uit Nederland, kom niet verder voorlopig.
Te druk met gids en instructeur spelen.
Maar de winter komt eraan, het begint hier in de avond al af te koelen, dan blijven ze wel weg en kan ik weer verder met de Ogar.
Ik probeer ook voor mezelf wat vliegends te maken, maar zelfs dat lukt niet.
GJ
Te druk met gids en instructeur spelen.
Maar de winter komt eraan, het begint hier in de avond al af te koelen, dan blijven ze wel weg en kan ik weer verder met de Ogar.
Ik probeer ook voor mezelf wat vliegends te maken, maar zelfs dat lukt niet.
GJ
Inderdaad, een bouwdoos vol onderdelen.
De bouwplank had ik al gemaakt
Normaal blijf ik ver van geplastificeerd spaanplaat, maar voor een bouwplank op maat is het zeer geschikt: verrassend vlak, houtlijm hecht er slecht op en niet duur.
Ik maak er een vormvaste koker van die op 6 stukjes schuim staat. Zo blijft het bovenblad vlak (binnen een halve graad over de hele lengte) onafhankelijk van de tafel waar hij op staat. Met klemmen druk je de te lijmen vleugel onderdelen makkelijk op elkaar.
Oke, of het echt noodzakelijk is zo'n nauwkeurig werkvlak te hebben, daar zijn de meningen over verdeelt. Voor pijlvleugels is het een must en ach, baat het niet dan schaad het niet.
Een groot pluspunt is dat je hem eenvoudig met vleugel en al kunt verplaatsen en neer zetten waar je wilt (buiten, op de keukentafel als je niet hoeft te schuren, of rechtop in de hoek als je ruimte nodig hebt).
Eerst de twee stukken van de onderste beplanking aan elkaar lijmen (langs de rechte rand van de bouwplank). Daarna de vuren ligger tussen de twee markeer lijnen plakken.
Daarop komt het lijf van de ligger. De ribben dienen hier alleen om het exact te kunnen positioneren en zijn nog niet vastgelijmd.
De bouwplank had ik al gemaakt
Normaal blijf ik ver van geplastificeerd spaanplaat, maar voor een bouwplank op maat is het zeer geschikt: verrassend vlak, houtlijm hecht er slecht op en niet duur.
Ik maak er een vormvaste koker van die op 6 stukjes schuim staat. Zo blijft het bovenblad vlak (binnen een halve graad over de hele lengte) onafhankelijk van de tafel waar hij op staat. Met klemmen druk je de te lijmen vleugel onderdelen makkelijk op elkaar.
Oke, of het echt noodzakelijk is zo'n nauwkeurig werkvlak te hebben, daar zijn de meningen over verdeelt. Voor pijlvleugels is het een must en ach, baat het niet dan schaad het niet.
Een groot pluspunt is dat je hem eenvoudig met vleugel en al kunt verplaatsen en neer zetten waar je wilt (buiten, op de keukentafel als je niet hoeft te schuren, of rechtop in de hoek als je ruimte nodig hebt).
Eerst de twee stukken van de onderste beplanking aan elkaar lijmen (langs de rechte rand van de bouwplank). Daarna de vuren ligger tussen de twee markeer lijnen plakken.
Daarop komt het lijf van de ligger. De ribben dienen hier alleen om het exact te kunnen positioneren en zijn nog niet vastgelijmd.
Mooi om te zien Maarten dat je bent aangevangen met de bouw. De inhoud van de bouwdoos ziet er ook veel belovend en netjes uit.
Ik vind van wel.
Precies.
Ik vind van wel.
Precies.
DirkSchipper
Forum veteraan
Baas boven baas
(Overigens mat ik 0,2 graden scheluwte over de lengte, heb dat naar boven afgerond tot < 0,5 graden, ivm met mogelijke meetfouten).
(Overigens mat ik 0,2 graden scheluwte over de lengte, heb dat naar boven afgerond tot < 0,5 graden, ivm met mogelijke meetfouten).
Normaal lijm ik eerst alle ribben op de liggers, smeer deze 'ribbenkast' dan in met de houtlijm en pers de vleugelhuid (sheeting) er tussen contra ribben op.
Omdat het profiel van de Ogar (bij de bouw) aan de onderzijde vlak is en nauwelijks verdraaiing heeft, was hier was een andere bouwmethode mogelijk : de vleugelhuid ligt plat op de bouwplank en de ribben worden er een voor een opgeplakt. Ik moet zeggen, een heerlijk relaxte bouwmethode.
Wel zat ik met de kromming van het profiel aan voorzijde. Met een klemmetje zou de huid daar ook al op het profiel gelijmd kunnen worden, echter ik vreesde dat ik dan de neusstrip er niet meer goed op zou krijgen. En een stevige verbinding tussen neusstrip en vleugelhuid is een onmisbare schakel voor de torsiesterkte van de D-box.
Daarom had ik het volgende bedacht: de voorzijde van de rib is wel met houtlijm ingesmeerd en even op de vleugelhuid gedrukt. Daarna droogt de lijm zonder dat de vlakken elkaar raken.
Als alle ribben er op zitten, wordt de neuslijst van lijm voorzien en op zijn plaats geklikt. (Hieronder de droge passing zonder lijm)
Daarna de vleugelhuid tegen de neusstrip aanbuigen en met klemmetjes vast zetten.
Met een strijkbout vervolgens over de rib gaan zodat de lijm tussen rib en vleugelhuid smelt en hecht.
Ga van het weekend testen hoe dit in praktijk gaat.
Omdat het profiel van de Ogar (bij de bouw) aan de onderzijde vlak is en nauwelijks verdraaiing heeft, was hier was een andere bouwmethode mogelijk : de vleugelhuid ligt plat op de bouwplank en de ribben worden er een voor een opgeplakt. Ik moet zeggen, een heerlijk relaxte bouwmethode.
Wel zat ik met de kromming van het profiel aan voorzijde. Met een klemmetje zou de huid daar ook al op het profiel gelijmd kunnen worden, echter ik vreesde dat ik dan de neusstrip er niet meer goed op zou krijgen. En een stevige verbinding tussen neusstrip en vleugelhuid is een onmisbare schakel voor de torsiesterkte van de D-box.
Daarom had ik het volgende bedacht: de voorzijde van de rib is wel met houtlijm ingesmeerd en even op de vleugelhuid gedrukt. Daarna droogt de lijm zonder dat de vlakken elkaar raken.
Als alle ribben er op zitten, wordt de neuslijst van lijm voorzien en op zijn plaats geklikt. (Hieronder de droge passing zonder lijm)
Daarna de vleugelhuid tegen de neusstrip aanbuigen en met klemmetjes vast zetten.
Met een strijkbout vervolgens over de rib gaan zodat de lijm tussen rib en vleugelhuid smelt en hecht.
Ga van het weekend testen hoe dit in praktijk gaat.
Hoe verzeker je dat de schuine kant van die neuslijst goed uitkomt?
Die methode heb ik al eens vaker van gehoord, geen idee hoe goed dat werkt in de praktijk...
serge pot
Forum veteraan
Het indekken van ribben vleugels doe ik meestal met contactlijm, een tip uit de FMT van een flink aantal jaren geleden.
Ik lijm eerst de beplanking aan elkaar met witte houtlijm, snij dan ruw de vorm voor waarbij ik wel rekening hou met een recht zijde van de ligger o.i.d.
Je positioneert de indekking op de vleugel. En fixeert deze met papiertape als scharnierpunt. Klapt de indekking open
dan breng ik de lijm met enige overmaat aan op de ribben en andere delen waar de beplanking op gelijmd wordt.
Vervolgens de beplanking aanbrengen, en overal licht aandrukken zodat de lijm op de beplanking komt. De beplanking eraf halen en de beplanking nalopen of contact/lijmvlakken zijn overgenomen. Eventueel nog dun lijm aanbrengen als er stukken zijn waar geen lijm zit.
Laat de lijm ca 15 minuten drogen.
Daarna de beplanking in één keer, op de vleugel aanbrengen en goed overal aandrukken waar deze op de ribben en liggers komt te liggen.
Daarna het geheel laten drogen, mocht je na het drogen nog voelen dat er los zittende stukken dan deze met een folieboutje warm maken en goed aandrukken.
De lijm die ik gebruik is pattex contactlijm. Je kunt hiermee toch snel doorwerken.
Ik lijm eerst de beplanking aan elkaar met witte houtlijm, snij dan ruw de vorm voor waarbij ik wel rekening hou met een recht zijde van de ligger o.i.d.
Je positioneert de indekking op de vleugel. En fixeert deze met papiertape als scharnierpunt. Klapt de indekking open
dan breng ik de lijm met enige overmaat aan op de ribben en andere delen waar de beplanking op gelijmd wordt.
Vervolgens de beplanking aanbrengen, en overal licht aandrukken zodat de lijm op de beplanking komt. De beplanking eraf halen en de beplanking nalopen of contact/lijmvlakken zijn overgenomen. Eventueel nog dun lijm aanbrengen als er stukken zijn waar geen lijm zit.
Laat de lijm ca 15 minuten drogen.
Daarna de beplanking in één keer, op de vleugel aanbrengen en goed overal aandrukken waar deze op de ribben en liggers komt te liggen.
Daarna het geheel laten drogen, mocht je na het drogen nog voelen dat er los zittende stukken dan deze met een folieboutje warm maken en goed aandrukken.
De lijm die ik gebruik is pattex contactlijm. Je kunt hiermee toch snel doorwerken.