Laatst bewerkt:
Bouw van Smit Nederland in Zuid-Afrika
- Topicstarter BKu
- Startdatum
Hierbij een foto ervan met reefpennen erbij op m'n SMIT NEDERLAND
Als je misschien ook de reefpennen erop wil gaan maken, hierbij wat foto's waar ze horen te staan.
Deze pennen zorgde ervoor dat de sleepkabel hiertussen bleef en niet via de zijkant mogelijk in de schroeven terecht konden komen...
Er waren 4 gaten hiervoor in de sleepboog, heb ze er ook ingemaakt.
Aan de binnenkant van de verschansing achterkant waren 6 stukjes pijp gelast waar ze in konden staan.
Op de laatste foto zie je de midden bolder waar een geleidingstang is gezet.
Dit voorkwam dat een kabel daarachter bleef haken met alle gevolgen van dien....
Deze pennen zorgde ervoor dat de sleepkabel hiertussen bleef en niet via de zijkant mogelijk in de schroeven terecht konden komen...
Er waren 4 gaten hiervoor in de sleepboog, heb ze er ook ingemaakt.
Aan de binnenkant van de verschansing achterkant waren 6 stukjes pijp gelast waar ze in konden staan.
Op de laatste foto zie je de midden bolder waar een geleidingstang is gezet.
Dit voorkwam dat een kabel daarachter bleef haken met alle gevolgen van dien....
Hallo Hans,
Ja, dit staat nog op de lijst. Ik wist dus niet dat al die bussen aan de railing voor die pennen waren. Ik wil dit maken als de onderkant klaar is en dan ook de sleepboog erop kan.
gr.
Bert
Roer, straalbuizen en schroeven monteren.
Volgende deel wat ik wil monteren zijn de straalbuizen, schroeven en de twee roeren.
Om te beginnen kan ik niet opmaken uit de zeer slechte documentatie hoe de (ik noem het maar) "roervoet" inelkaar moet.
Het lijkt eenvoudig, maar ik hou een moer over. Zet ik die er aan de buitenkant tussen (dus samen met de ring), dan past de straalbuis niet goed.
Heb ik dus misschien het inzet houten stukje van de straalbuis niet goed gemaakt?
De eerste vraag over deze montage actie is dus:
Hoe moet de "roer"voet precies in elkaar gezet worden zowel binnen als buiten.
Volgende deel wat ik wil monteren zijn de straalbuizen, schroeven en de twee roeren.
Om te beginnen kan ik niet opmaken uit de zeer slechte documentatie hoe de (ik noem het maar) "roervoet" inelkaar moet.
Het lijkt eenvoudig, maar ik hou een moer over. Zet ik die er aan de buitenkant tussen (dus samen met de ring), dan past de straalbuis niet goed.
Heb ik dus misschien het inzet houten stukje van de straalbuis niet goed gemaakt?
De eerste vraag over deze montage actie is dus:
Hoe moet de "roer"voet precies in elkaar gezet worden zowel binnen als buiten.
Hallo Bert,
Op elk Beckerroer zijn 2x dubbele moeren geplaatst....
Hierbij foto's hoe het bij m'n SMIT NEDERLAND erop gemaakt is.
groetjes: Hans
Op elk Beckerroer zijn 2x dubbele moeren geplaatst....
Hierbij foto's hoe het bij m'n SMIT NEDERLAND erop gemaakt is.
groetjes: Hans
Laatst bewerkt:
Hallo Bert, Hieronder eerst een stuk van de tekening met straalbuis, roer en roerhak.
Destijds dit stuk van de tekening gebruikt om zelf Beckerroeren te kunnen maken. Zoals je op de tekening kunt zien zit er aan de buitenkant geen moer op de hennegatskoker. Denk dat de tweede moer een borgmoer is, die je aan de binnenkant monteert. Omdat aan dat gedeelte ook de geleiders voor de flaproeren zitten moet dat niet gaan draaien. De roerhakken heb ik van alu plaat gemaakt. De constructie die ik aanvankelijk had gemaakt kon niet tegen ijsbreken, waarbij ik achteruit met de roeren in het ijs voer. De hennegatskokers (doorvoer romp) heb ik gemaakt van fietsventielen, dus kan je geen voorbeeldplaatje tonen met de BB-delen. Maar denk dat het zo duidelijk genoeg is. Verder is het belangrijk dat de uitlijning van roeren schroefassen haaks op elkaar staan. Je hebt houvast aan de doorvoer van de assen in de romp, hartlijn van de roerkoningen en de positie van de roerhakken. Als alles goed haaks staat draaien de roeren gemakkelijk. Dus even goed richten eer je het vastlijmt. De armpjes om de roeren te bedienen zelf gemaakt van alu plaat en binnenwerken van 2 kroonsteentjes. Met een scherpe punt de contouren van de kroonsteentjes aftekenen op het alu, gaatje boren en krap uitzagen. Dan de opening verder uitvijlen en het metalen deel van het kroonsteentje in het gat lijmen. Wel even checken of het kroonsteentje over de roerkoning past. Op zich vond ik het een leuke klus, ook om de roeren zelf te maken. Hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Hieronder een plaatje van het eindresultaat en zie je gelijk dat mijn roer te hoog zit. Gr. Klaas.
Destijds dit stuk van de tekening gebruikt om zelf Beckerroeren te kunnen maken. Zoals je op de tekening kunt zien zit er aan de buitenkant geen moer op de hennegatskoker. Denk dat de tweede moer een borgmoer is, die je aan de binnenkant monteert. Omdat aan dat gedeelte ook de geleiders voor de flaproeren zitten moet dat niet gaan draaien. De roerhakken heb ik van alu plaat gemaakt. De constructie die ik aanvankelijk had gemaakt kon niet tegen ijsbreken, waarbij ik achteruit met de roeren in het ijs voer. De hennegatskokers (doorvoer romp) heb ik gemaakt van fietsventielen, dus kan je geen voorbeeldplaatje tonen met de BB-delen. Maar denk dat het zo duidelijk genoeg is. Verder is het belangrijk dat de uitlijning van roeren schroefassen haaks op elkaar staan. Je hebt houvast aan de doorvoer van de assen in de romp, hartlijn van de roerkoningen en de positie van de roerhakken. Als alles goed haaks staat draaien de roeren gemakkelijk. Dus even goed richten eer je het vastlijmt. De armpjes om de roeren te bedienen zelf gemaakt van alu plaat en binnenwerken van 2 kroonsteentjes. Met een scherpe punt de contouren van de kroonsteentjes aftekenen op het alu, gaatje boren en krap uitzagen. Dan de opening verder uitvijlen en het metalen deel van het kroonsteentje in het gat lijmen. Wel even checken of het kroonsteentje over de roerkoning past. Op zich vond ik het een leuke klus, ook om de roeren zelf te maken. Hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Hieronder een plaatje van het eindresultaat en zie je gelijk dat mijn roer te hoog zit. Gr. Klaas.
Dat is me dus duidelijk, die dubbele moeren komen aan de binnenkant.
Dan de volgende onduidelijkheid voor mij:
De hennegatskoker is een holle pijp en hier zet je de roerkoning doorheen als ik het goed begrijp. Nu zitten er in de hennegatskokers geen afdichtingen, dus loopt er volgens mij direct water door de hennegatskoker naar binnen als je de boot in het water zet. Hoe krijg je dit waterdicht?
Daarnaast: hoe krijg je hennegatskoker waterdicht bevestigd aan de romp, want ook hier geen afdichtingen en moertje vastdraaien geeft geen waterdichte verbinding weet ik uit ervaring.
Blij dat ik hier dit soort vragen kan stellen!
gr.
Bert
Dan de volgende onduidelijkheid voor mij:
De hennegatskoker is een holle pijp en hier zet je de roerkoning doorheen als ik het goed begrijp. Nu zitten er in de hennegatskokers geen afdichtingen, dus loopt er volgens mij direct water door de hennegatskoker naar binnen als je de boot in het water zet. Hoe krijg je dit waterdicht?
Daarnaast: hoe krijg je hennegatskoker waterdicht bevestigd aan de romp, want ook hier geen afdichtingen en moertje vastdraaien geeft geen waterdichte verbinding weet ik uit ervaring.
Blij dat ik hier dit soort vragen kan stellen!
gr.
Bert
Dan begrijp ik eruit dat de doorvoer niet hoog genoeg is?
Is er ruimte om hem te verlengen?
Bijvoorbeeld door er een buisje omheen te schuiven die langer is dan de originele.
Maar dan moet je maar net genoeg ruimte onder het dek hebben.
Helemaal waterdicht heb ik ze nog nooit gekregen.
Goed veel vet erin, zoveel dat er een "klontje" op het roer ligt, helpt wel iets.
Is er ruimte om hem te verlengen?
Bijvoorbeeld door er een buisje omheen te schuiven die langer is dan de originele.
Maar dan moet je maar net genoeg ruimte onder het dek hebben.
Helemaal waterdicht heb ik ze nog nooit gekregen.
Goed veel vet erin, zoveel dat er een "klontje" op het roer ligt, helpt wel iets.
Bert, Om de hennegatskoker waterdicht op de romp te bevestigen zou je er een beetje kit tussen kunnen doen. Een fiber of rubber plaatje gaat ook. Zelfs een stukje papier ingesmeerd met vaseline. De roerkoning invetten met vaseline of uierzalf dicht die ook af. Je zou boven de hennegatskoker een rubber ringetje om de roerkoning kunnen doen en daartegen de roerarm klem zetten. Omdat het weer eens niets mocht kosten heb ik daarvoor een stukje fietsband gebruikt en daarin met een holpijpje een gaatje gemaakt. Geen idee of er ruimte is om dat ringetje tussen roer en hennegatskoker te zetten. Prima want water en rubber draait soepel. En wat Menno schrijft is misschien ook een optie. In eerste instantie had mijn SF vaste roeren en waren de hennegatskokers te kort. Heb toen de bovenkant opgelengd met plastic slang. Op het plaatje zitten de roerhevels geborgd tussen M3-boutjes, maar dat was geen succes. Gr. Klaas.
Laatst bewerkt:
Roel van Essen
Forum veteraan
Allereerst: bij de meeste schepen zit de bovenzijde van de hennegatskokers boven de waterlijn.
Dat scheelt al veel water-inbreuk-ellende.
Zo ook bij jouw model, kijk maar naar de tekeningen.
De dikke horizontale lijn op de tekeningen is de waterlijn. Daar komt de bovenzijde van de hennegatskoker ruim boven.
Verder: zelfs al zou de bovenzijde nog onder de waterlijn liggen (wat ik me nauwelijks kan voorstellen, maar oké...)
Een beetje vaseline of uierzalf in de hennegatskoker doet wonderen. Meestal is de passing tussen hennegatskoker en roeras dusdanig strak dat dat voldoende is.
En er komt nauwelijks waterdruk op te staan...
Dat scheelt al veel water-inbreuk-ellende.
Zo ook bij jouw model, kijk maar naar de tekeningen.
De dikke horizontale lijn op de tekeningen is de waterlijn. Daar komt de bovenzijde van de hennegatskoker ruim boven.
Verder: zelfs al zou de bovenzijde nog onder de waterlijn liggen (wat ik me nauwelijks kan voorstellen, maar oké...)
Een beetje vaseline of uierzalf in de hennegatskoker doet wonderen. Meestal is de passing tussen hennegatskoker en roeras dusdanig strak dat dat voldoende is.
En er komt nauwelijks waterdruk op te staan...
Goed, er zijn dus een aantal posts verdwenen, wat dus erg jammer is gezien de uitleg over de uiercreme in de aandrijfas koker.
Misschien kan Roel dit er nog een keer opzetten.
De hele dag bezig geweest om de straalbuizen, roeren en schroeven goed uitgelijnd te krijgen. De tip van Roel om een pen dwars door de scheg heen te maken was bijzonder helpvol. Hiermee lukte het om de zaak strak op zijn plaats te houden, maar wel pas nadat ik 3x een nieuw gat in de straalbuis support heb moeten boren.
Nu dus nog het lijmen, ik hoop dt ik het dan weer net zo strak in elkaar kan krijgen als dat het nu zit.
Misschien kan Roel dit er nog een keer opzetten.
De hele dag bezig geweest om de straalbuizen, roeren en schroeven goed uitgelijnd te krijgen. De tip van Roel om een pen dwars door de scheg heen te maken was bijzonder helpvol. Hiermee lukte het om de zaak strak op zijn plaats te houden, maar wel pas nadat ik 3x een nieuw gat in de straalbuis support heb moeten boren.
Nu dus nog het lijmen, ik hoop dt ik het dan weer net zo strak in elkaar kan krijgen als dat het nu zit.
Roel van Essen
Forum veteraan
U vraagt, wij draaien...
- Papieren zakdoekjes in je romp, onder het begin van je schroefaskoker leggen
- potje uierzalf zodanig opwarmen dat de zalf een gele vloeistof wordt
- opzuigen met een injectiespuit (50 of 100 cc)
- de warme uierzalf van buitenaf in de schroefaskoker drukken. Vinger op het begin van je schroefaskoker
aan de binnenzijde. Steeds de vinger even loslaten; als de zalf eruit komt zit de koker redelijk vol.
- Schroefas van buitenaf plaatsen en rustig in de schroefaskoker drukken; vinger weer op het begin van de
koker totdat de schroefas niet verder komt door de druk. Dan de vinger iets lossen. Uierzalf zal nu uit de
koker komen.
- Rustig de schroefas doordrukken totdat deze tegen je vinger aan komt. Overtollige uierzalf op het
papieren zakdoekje opruimen, anders wordt het een bende.
- Nu de schroefas helemaal doordrukken, schoonmaken en je kunt de koppelingen monteren.
- je schroefaskoker is nu goed gevuld met uierzalf.
Uierzalf vervangen (doe ik eens per jaar):
bijna dezelfde procedure, met die verstande dat je met de nieuwe uierzalf (geel) de oude (zwart) er uit perst. Het wordt dus nu, als je niet oppast, écht een vettig, zwart zootje in je machinekamer...
Ik gebruik bij de meeste schepen een 100 injectiespuit met een opening van 4mm.
Bij mijn kleinere scheepjes (die hebben schroefassen van 2mm doorsnee) gebruik ik een kleine spuit met een hele dunne (1mm) opening.
En na het vullen van schroefassen laat ik de uierzalf gewoon in de spuit zitten; scheelt de volgende keer weer opwarmen.
En het vullen van schroefassen moet je niet doen als het koud is in je hobbyruimte.
Dan wordt de uierzalf wel bijzonder dik en moet je persen alsof je een kind krijgt...
(Met dat laatste heb ik persoonlijk weliswaar geen ervaring, behalve dat ik de hand van mijn echtgenote mocht vasthouden tijdens vier bevallingen. Dat was al pijnlijk genoeg...)
- Papieren zakdoekjes in je romp, onder het begin van je schroefaskoker leggen
- potje uierzalf zodanig opwarmen dat de zalf een gele vloeistof wordt
- opzuigen met een injectiespuit (50 of 100 cc)
- de warme uierzalf van buitenaf in de schroefaskoker drukken. Vinger op het begin van je schroefaskoker
aan de binnenzijde. Steeds de vinger even loslaten; als de zalf eruit komt zit de koker redelijk vol.
- Schroefas van buitenaf plaatsen en rustig in de schroefaskoker drukken; vinger weer op het begin van de
koker totdat de schroefas niet verder komt door de druk. Dan de vinger iets lossen. Uierzalf zal nu uit de
koker komen.
- Rustig de schroefas doordrukken totdat deze tegen je vinger aan komt. Overtollige uierzalf op het
papieren zakdoekje opruimen, anders wordt het een bende.
- Nu de schroefas helemaal doordrukken, schoonmaken en je kunt de koppelingen monteren.
- je schroefaskoker is nu goed gevuld met uierzalf.
Uierzalf vervangen (doe ik eens per jaar):
bijna dezelfde procedure, met die verstande dat je met de nieuwe uierzalf (geel) de oude (zwart) er uit perst. Het wordt dus nu, als je niet oppast, écht een vettig, zwart zootje in je machinekamer...
Ik gebruik bij de meeste schepen een 100 injectiespuit met een opening van 4mm.
Bij mijn kleinere scheepjes (die hebben schroefassen van 2mm doorsnee) gebruik ik een kleine spuit met een hele dunne (1mm) opening.
En na het vullen van schroefassen laat ik de uierzalf gewoon in de spuit zitten; scheelt de volgende keer weer opwarmen.
En het vullen van schroefassen moet je niet doen als het koud is in je hobbyruimte.
Dan wordt de uierzalf wel bijzonder dik en moet je persen alsof je een kind krijgt...
(Met dat laatste heb ik persoonlijk weliswaar geen ervaring, behalve dat ik de hand van mijn echtgenote mocht vasthouden tijdens vier bevallingen. Dat was al pijnlijk genoeg...)
Ben in 2010 overgestapt van oliebad- naar uierzalfsmering. En in die 15 jaar geen enkele lekkage gehad. Gebruik op mijn spuitje dat in een 4 mm koker past een stukje 4 mm slang dat om de 4 mm askoker van mijn avatar past. Onder het binneneind van de schroefas een doorgeknipt opgevouwen papieren zakdoeje en aangepaste plastic doppen om het eind van de askoker. Die voorkomen dat de MK niet letterlijk een vetput wordt. En een plaatje van schroef met borgmoertje en rubber ringetje tegen de askoker. Gr. Klaas.
Laatst bewerkt:
Geen dank hoor Bert! Dat met de schroeven klopt wel zo ongeveer. Hierboven een plaatje van een Damen straalbuis met schroef. In principe zitten de schroeven in het cilindrische deel van de buis. Met mijn laatste schroeven had ik de pech dat ze met dogdrive waren en ze een centimeter verder naar achteren kwamen. Bij mij zitten de achterkant van de schroefbladen nu gelijk met de achterkant van de straalbuizen. Zou 5 mm helicoils in de schroeven kunnen lijmen. Maar eens houdt het op natuurlijk. Een Engelse collega riep in zulke gevallen meestal: "Don't worry Klaas, it's only cosmetic!" Beter zal ze er niet om gaan varen. Gr. Klaas.
De lijmactie lijkt geslaagd, de straalbuizen zitten muurvast, de boel zit redelijk recht en alles kan soepel draaien.
Nu 24 uur laten drogen en dan hier en daar bijvlijlen.
Daarnaast twee ladders gemaakt die tegen de binnenkant van de railing moeten komen.
Ik moet wel zeggen dat het plaatsen van foto's er niet makkelijker/duidelijker op geworden is, ook het plaatsten van foto's in mijn media album lukt op dit moment nog niet. Hopelijk krijgt men het opgelost.
Nu 24 uur laten drogen en dan hier en daar bijvlijlen.
Daarnaast twee ladders gemaakt die tegen de binnenkant van de railing moeten komen.
Ik moet wel zeggen dat het plaatsen van foto's er niet makkelijker/duidelijker op geworden is, ook het plaatsten van foto's in mijn media album lukt op dit moment nog niet. Hopelijk krijgt men het opgelost.
Nee, inderdaad.
Het lukte mij zelfs helemaal niet.
Het lukte mij zelfs helemaal niet.
