Bouw Ka-7 schaalzwever 1:4 (4 meter)

full

Een wijze om een kritische zone te verstevigen is het gebruik van multiplex als vleugelbedekking.
Je verlijmt een spy multiplex in je bedekking.
Grootte in functie van het doel welteverstaan.
Natuurlijk van dezelfde dikte of de balsabedekking.
Mooi inlijmen met trage epoxy.
Zo kun je de overtollige lijm verwijderen met metyl.
Heb ik zelf eens moeten toepassen om een kritische zone te versterken (zie foto).
Liefst multiplex van de beste kwaliteit (lees hardste).



Han zei:
Maar als ik zie hoe weinig hout er boven de buis zit, heb ik zo mijn bedenkingen.

full


Maak nog een webbing langs de buis.
Uitrichten en het helehandeltje vol schuimen.
Dan zit alles pas vast. En zal bij superwarm weer de boel ook niet verzakken.
Ook al gezien en meegemaakt.

Groeten Han.
Klik om te vergroten...
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Fotor zei:
De verhoging van de torsiestijfheid valt me wat tegen, maar de echte stijfheid komt pas als ook de onderste beplanking erop zit en de D-box gesloten is. Ik zit zeker niet in over de uiteindelijke te bereiken stijfheid, maar ik had al wat meer verwacht van deze enkele laag.
Klik om te vergroten...
Neem eens een reststukje kunsstof elektriciteitsbuis (50 à 100 cm)
Test de torsiestijfheid eens met de hand.
Pak een Stanlye-mes en snij de buis in de lengte door (1 wand, niet in twee helften).
Test nu opnieuw de torsiestijfheid eens ... :rolleyes:

Ik schat dat je 90% van de torsiestijfheid kwijt bent, terwijl er géén materiaal ontbreekt!! Itt. jouw situatie waar de onderkant van de D-box nog ontbreekt, pakweg 45% van de torsie-buis (D-box).

De torsiestijfheid wordt inderdaad pas echt verhoogd als de buis/D-box gesloten is. Dat betekent dus ook webbing geplaatst tussen de bovenste en onderste stringer van de ligger.

Dus maak je niet ongerust, het komt goed! ;-)

Dirk
 
Vergeet de webbing niet!
Bij voorkeur helemaal tot het eind van de ligger.
Anders gaan de ribben een beetje staan wringen bij torsie krachten ipv. dat de webbing dat opvangt. Desnoods (als niet is voorzien in webbing tot het eind) licht eenzijdige balsa webbing.

Dirk.
 
Alle beplanking voor de ligger zit inmiddels op de vleugels.

Ik heb eens eea gewogen om te kijken of ik al een inschatting kan maken van het uiteindelijke gewicht. Onderstreepte waardes zijn gemeten, niet onderstreepte waardes zijn geschat.
Vleugels
Vleugel L 627
Vleugel R 629
Remkleppen (2 units samen) 150
Voorlijsten 80
Rest beplanking + cap strips
Inbouw servo's 50
Vleugelverbinder 144

Staart
Stabilo + hoogteroer 176
Kielvlak 45
Richtingroer 51

Romp
Romp (incl motor en regelaar) 1193
Aandrijfaccu 386
Kap voor + achter 190
Pilote Jane 160
Wiel 25
Stuurstangen etc 100
Servoplank, inbouw servo's 50
Servo's (7 stuks) 240
Bespanning totaal ca 3,8 m2, 380
Ik meen ergens gelezen te hebben dat Koverall + lak + spuiten ongeveer net zo zwaar is als Oracover. Ik ben even uitgegaan van een gewicht van 100 g/m2.

Het totaal komt hiermee uit op 4826 gram. Er komen nog wat zaken bij zoals nog wat lijm hier een daar, schaalafwerking cockpit etc, maar een totaalgewicht van 5,5 kg lijkt me prima haalbaar. En dan kijken hoeveel lood er nog in moet...... Ik ging steeds uit van een vliegklaar gewicht tussen 6 en 7 kg, dat lijkt me best een aannemelijke waarde :D.
 
Laatst bewerkt:
De Ka-7 staat nu deels in elkaar in de garage. Ik moet toch eens met de vrouw overleggen of het muurtje van mijn bouwhok niet iets opgeschoven kan worden.....
full


full


Zo binnen is het ding enorm, buiten valt het altijd weer een stuk mee.

De symmetrie is gechecked: afstand tussen vleugeltip en stabilobout is 2300 en 2995 mm. Die 5 mm afwijking valt binnen mijn marges, lijkt me prima.

Ik heb de hulzen voor de vleugelverbinder in de vleugel gelijmd. Bij zo'n klusje altijd zorgen dat alles wat je nodig denkt te hebben bij de hand is.
full


De epoxy is aangedikt met katoenvlokken tot een mooie pasta. En dan kliederen maar.
full


Als ik bouwfoto's van Johannes zie verbaas ik mij steeds weer hoe waanzinnig netjes hij de lijmverbindingen krijgt. Ik loop altijd te knoeien met epoxy. Het ziet er al een stuk beter uit dan mijn eerste verbindingen die ik ooit met epoxy maakte op mijn Sagitta900, maar het kan nog steeds wel iets netter.
full


De epoxy zit nu alleen op de bovenzijde. Onder kan je er zo erg moeilijk bij, en het vliegtuig staat nu enigszins wankel. Als deze kant hard is haal ik de vleugels van de romp en smeer ik epoxy op de onderzijde van de raakvlakken.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
epoxy aanbrengen

Raymond,
probeer eens de epoxypasta aan te brengen met een kleine injectiespuit (zonder naald) en stel de lijmnaad als het kan horizontaal op om uit te harden. De lijm vloeit dan meestal wel netjes glad. Eventueel de spuit vooraf iets verwarmen op de verwarming om het mengsel vloeibaarder te krijgen.
 
Ik ben eigenlijk erg tevreden over hoe de epoxy erop zit. Vele malen netter dan bij eerdere modellen. Maar de truc met de spuit zal ik onthouden.
bdoets zei:
laag wattage kiezen en een paar seconden.
Klik om te vergroten...
Ik weet niet wat voor magnetron jij hebt, maar mijn magnetrons (heb er 2) werken beide alleen op vol vermogen. Als je het vermogen op 50% zet staat hij slechts 50% van de tijd 'aan', daartussen wordt de wave uitgeschakeld (het schakelen kan je horen). Enkele sec op laag wattage heeft dus hetzelfde effect als enkele sec vol vermogen.
 
Fotor zei:
Ik weet niet wat voor magnetron jij hebt
Klik om te vergroten...
Oh dat werkt bij de onze volgens mij niet zo... (Siemens combimagnetron); de laagste stand is 90 watt. Ik heb 'm nog nooit gebruikt voor epoxy maar dacht er toevallig al een paar dagen over om mijn wat dik geworden flesje resin een klein beetje te verwarmen, 1 of 2 sekonden... ik heb wel vaker iets maar een paar sekonden verwarmd en het effect is dan naar wens. Maar het zou natuurlijk kunnen dat dat meer komt door de korte tijd dan door de lage stand.
 
Voor rovings heb ik het liefste warme epoxy. Gewoon in een plastic bekertje, en dan even een minuutje de gassoldeerbout eronder in de hete lucht stand. Niet te dichtbij anders moet je heel snel op zoek naar een nieuw bekertje...

Ik vind het idee van Arjan eigenlijk ook wel erg praktisch. Zou ook goed met de verfstripper kunnen op de laagste stand. 't Maakt alleen wat meer lawaai dan een gassoldeerboutje.
 
PH_AJH zei:
je kunt ook de losse componenten vóór het mengen met een föhn verwarmen.
Klik om te vergroten...

Of: zet beide componenten eerst in een bakje met heet water, dan kun je iets nauwkeuriger de viscositeit bepalen. Met een föhn gaat het mij vaak iets te snel en wordt het me te dun.

Groet,

Jacob
 
Fotor zei:
Enkele sec op laag wattage heeft dus hetzelfde effect als enkele sec vol vermogen.
Klik om te vergroten...
Niet helemaal mee eens (los van de verschrijving).
Ook magnetrongolven dringen niet onbeperkt makkelijk het materiaal in, dus worden de buitenste stukken beter verwarmd dan binnenin. Ook is de stralingsdichtheid in een magnetron niet egaal verdeeld (daarom zitten die draaiplateau's erin).

Als je die magnetron nu op laag vermogen zet (veel uit, soms effe aan) krijgt de gegenereerde warmte de tijd om zich te verspreiden.

Dirk
 
Laatst bewerkt:
Dirk, eens, maar bij slechts enkele seconden gebruik (daar ging het over) maakt het geen verschil. De cycles die de magnetron maakt zijn nl secondes lang, geen millisecondes. Bij langere verwarming (tientallen seconden) ben ik het helemaal met je eens.
 
Tijd voor weer wat foto's.

In de onderbeplanking worden kleine gaten gesneden om de 'wing-release' hulpstukken in te kunnen steken.
full


full


Van binnen ziet het er dan als volgt uit:
full


De zwarte hulpstukken moesten nog licht worden bijgevijld, en nu werkt het systeem prima.

Op één vleugel is de neuslijst al aangebracht.
full


Dan eerst weer schaven, waarbij weer zo'n heerlijke stapel houtkrullen ontstaat.
full


Voor het schuren heb ik enkele neusmallen uitgeprint met Profili.
full


De neuslijst is 10 mm dik. Het lijkt erop dat de ribben ook berekend zijn met een neuslijst van 10 mm. Het resultaat is dat de neuslijst maar NET dik genoeg is, of hier en daar ook net NIET dik genoeg. Liever had ik een neuslijst van 12 mm dik gehad, of ribben die met een neuslijst van 9 mm berekend waren. Mogelijk moet ik nu nog een dun strookje balsa voor de neuslijst plakken. Ik zal even zoeken of ik nog een 12mm plankje heb liggen voor de andere vleugel.

Net even lekker buiten geschuurd. Jongens wat een perfect weer toch. Zo jammer dat ik vanmiddag weer voor 1 1/2 dag weg van huis moet voor de baas :(. Het echte tempo wil maar niet terugkomen, elke keer is er wel iets dat mij uit de garage houdt......
full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Ik zit je al vanaf het begin te volgen Raymond maar wat wordt die kist mooi, mooi, mooi!
Gaat het je lukken voor Roden? Ik zou hem heel graag in het echt willen zien..

Ga zo door!

Groeten,

Paul.
 
Paul, ik weet niet of ik Roden ga redden. Ik doe mijn best. Ik zeg al vanaf het begin: "hij is klaar als hij klaar is", oftewel: ik zie het wel. Ik haast me nergens voor en heb geen harde deadline. Maar langzaam beginnen de kriebels wel te komen natuurlijk. Nu er steeds meer dingen af komen ga je je wel steeds harder afvragen hoe hij er straks in de lucht uit gaat zien. Ik vrees dat het een ernstig gaaf gezicht wordt :D.
Leuk om te lezen dat je geniet van mijn verslag.

Vanmiddag lekker bezig kunnen zijn. De voorlijst van de eerste vleugelhelft is in vorm geschuurd. Voorop heb ik nog een reepje balsa moeten plakken, de houten lijst was inderdaad te dun. De vorm van de neus lijkt er aardig goed in te zitten.
full


De andere vleugelhelft krijgt een 12 mm dik stuk hout voor de neus (ipv de geplande 10), dat zou genoeg moeten zijn.

Tijdens het schuren van de voorlijst dacht ik steeds halverwege de spanwijdte "nu zal ik er toch wel zo'n beetje zijn". Dan kijk je achter je en komt er nog een meter. Dan merk je dat je met een grote vleugel bezig bent.

Het laatste stukje achterlijst beplanking bij de wortel is aangebracht. Klusje van niets, maar toch is het erg lang blijven liggen. Dat heb je soms met kleine klusjes, dat blijf je dan maar uitstellen/vergeten.
full


De onderste achterlijstbeplanking stak nog wat uit, dat is netjes afgesneden. Ik heb nu een hele strakke rechte achterlijst.
full


Het rolroer is uit de vleugel gezaagd.
full


full


full


Na wat schuurwerk krijg je dit
full


De vleugel begint met een strakke neus en achterlijst steeds meer zijn uiteindelijke vorm te krijgen. Het is beregaaf om dit heel langzaam onder je handen te zien ontstaan. Ik heb vandaag weer de nodige keren "KICKEN!" geuit, dan sta ik echt te stuiteren van opwinding in mijn bouwhok. Heerlijk.

Vanavond kijken hoe ver ik kom met schuren van de neus van de andere vleugelhelft, het hout zit er al op.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
zaagje

Ziet er allemaal netjes uit.
De voorlijst is zo te zien mooi uitgeschuurd.
Je hebt daar een handig zaagje, zou ik ook soms kunnen gebruiken.

Veel sterkte,

Mvg,
Aurectar
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top