Bouw Ka-7 schaalzwever 1:4 (4 meter)

Ik heb bij mijn SG-38 draadeindjes M2 met een oogje gebruikt. De kabel op de normale manier met een krimploodje aan het oogje en het draadeindje in een kwiklink. Voor het verstellen met je de kwiklink even los maken natuurlijk, anders krijg je gedraaide kabels.
Lijkt mij sterker/betrouwbaarder dan de kabel in een soldeerhulsje vastzetten......
 
Ik maak wel een proefstukje met de kabel in een soldeerhuls gesoldeerd. Ik weet niet of ik het plastic verderop wegsmelt als ik de kabel vertin. En anders op zoek naar oogjes met draadeind.
 
Bestaan er voor zo'n dunne kabel ook nicopress hulzen? Want als je oogjes met draadeind gebuikt zal je een lus aan het eind van je kabel moeten hebben.
Ik heb recent een paar maal het busje met twee schroeven uit een kroonsteentje gebruikt. Niet mooi en zeker niet voor zo'n vlaggeschip als de Ka7 maar als je het uit het zicht kan houden zeker betrouwbaar. De schroeven kan je vervangen door inbusboutjes, dat scheelt ook.
 
Bij de meste closed loop-setjes zitten een paar busjes die je dicht kunt persen om het lusje vast te zetten. Als alternatief gewoon een klein stukje 1/5 a 2mm messing buis nemen, lusje erdoor en dichtknijpen met een (knip)tangetje, klaar.
De verstelling kun je binnenin bij de servo maken, buitenop de lusjes direct door de kwiklink haken, verstoort de optiek het minste.

Die hoogteroeraansturing lijkt me "eng". Een stukje gfk plaat stomp op triplex gelijmd, heb er mijn twjfels bij. Wellicht 4 kleine gaatjes in het triplex boren en omwikkelen met garen oid? Zou de sterkte behoorlijk ten goede komen.

Gerben
 
Fotor zei:
Zou ik deze lijn in een soldeerhuls (1,5 mm) kunnen lijmen met epoxy? Plastic licht insnijden op diverse plekken voor een betere hechting. Aan de soldeerhuls dan een kwiklink die aan de roerhorn wordt bevestigd. De kwiklinks geven mogelijkheid tot verstellen van de kabelspanning. Misschien een proefstukje maken en kijken hoe hard ik kan trekken voor het loslaat.
Een andere mogelijkheid voor verstelling van de kabelspanning zijn speciale kabelspannertjes (bus met 2 ogen, 1 met linkse en 1 met rechtse schroefdraad). Deze heb ik eventueel ook in bezit.
Ik sta open voor suggesties voor andere bevestigingen.
Klik om te vergroten...
Waarom niet solderen in een soldeerhuls? :confused:
Als het een keer los moet, gewoon de soldeerbout pakken.
Enne ... je kunt ook de nulstelling in één keer goed zetten (traploos soldeerbaar toch?!

Mogelijk moet je wel met S39 solderen, omdat het soldeervet uit de tindraad niet 'fel' genoeg is.
In dat geval na afloop wel even goed met water schoonmaken!!!

Dirk
 
Nou...de soldeerhulsjes die ik ken hebben een binnendiameter van 2mm. Als je daar een draadje van 0,7mm in soldeert....ik weet het niet.

Bart, wat jij Nicopress noemt zijn volgens mij gewone krimploodjes? Zo noemen ze die in de modelbouwwinkel. En is inderdaad wat bijvoorbeeld bij Sullivan closed-loop kitjes zit.

110609_Spatz003.jpg


Bij mijn Spatz heb ik die M2 draadeindjes met oogje in het roer gedraaid maar dan kun je ze dus niet los maken.
 
PH_AJH zei:
Bart, wat jij Nicopress noemt zijn volgens mij gewone krimploodjes? Zo noemen ze die in de modelbouwwinkel. En is inderdaad wat bijvoorbeeld bij Sullivan closed-loop kitjes zit.
Klik om te vergroten...

Klopt - Nicopress is hoe het heet in de zeilvliegwereld. Die zien er wel mooier uit, maar daar is dan ook een speciale tang voor om ze dicht te knijpen...
 
Gerben zei:
Als alternatief gewoon een klein stukje 1/5 a 2mm messing buis nemen, lusje erdoor en dichtknijpen met een (knip)tangetje, klaar.
Klik om te vergroten...

Werkt perfect, zo doe ik het altijd bij mijn F3A modelen.
alleen niet met n kniptang, maar met n rondbektangetje samenknijpen, (3 of 4X)en dan het hulsje zo dicht mogelijk bij t scharnierpunt van de tang.
Met een kniptang loop je het risico dat je de kabel doorknipt(hoe zou ik dat nu weten......)

Mooie kist Raymond!

gr, Nico
 
Je kunt ook het terugkerende uiteinde van de lus een aantal (5) keer rond de heengaande wikkelen en vervolgens de plastic buitenmantel aan elkaar smelten. Een krimpkousje maakt het vervolgens af. Ik pas dit ook op 2m+ motorkisten toe en heeft bij mij nog nooit gefaald, busjes heb ik daarentegen wel eens zien slippen.
 
Heren, allen dank voor het meedenken.
Ik heb van een stukje draad de mantel gestript en het metaal in een soldeerhuls gesoldeerd. Ik krijg het met volle kracht trekken met 2 handen niet los. Dat lijkt dus goed te werken. Het ziet er ook nog eens goed uit. Ik denk dat dit hem wordt. Voor een klemverbinding heb je oogjes met M2 draad nodig, en die heb ik niet. Verder vindt ik een geklemde verbinding er wat 'slordiger' uitzien.

Gerben, goede tip. Ik ga wat kevlar of dyneema rond de hoogteroerhorn wikkelen.
 
Raymond, ik heb net nog eens bij mijn Ka-8 gekeken. Daar zitten de stuurkabels met ball-links op de hevels. Is ook wel erg handig.
Verder zit daar in een soldeerhulsje (met M2 draadeindje zoals in een kwiklink gaat) een ijzeren oogje gesoldeerd, en daar zit de stuurkabel aan vast met zo'n knijploodje. Mocht je toch twijfelen is zelf een oogje buigen en dat in je soldeerhulsje solderen misschien ook een optie.
 
Alle beplanking voor op de romp is in ruwe vorm aangebracht.
full


Het vastzetten van de flens aan het richtingroer heb ik als volgt opgelost:
full


Aan de buitenkant valt het stukje verenstaal enigszins in de beplanking. Tapeje erover en het komt niet meer los.
full


Bevestiging richtingroer:
full


full


Het roer loopt nog niet helemaal soepel, vraagt nog wat lichte nabewerking.

Tjonge, het gaat het er nu al wel heel gaaf uitzien!
full


full


Ik had gehoopt nu al met de vleugels begonnen te zijn, maar ik heb in de vakantie minder kunnen doen dan gehoopt en het afmaken van de romp is meer werk dan gedacht. Volgende week ben ik ook nog vrij, en dan zijn vrouw en kind ook weer buiten de deur. Dan moet de romp wel af kunnen komen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Daar zit het probleem niet. De voorzijde van het roer schuift in het midden nog heel licht tegen het kielvlak. Ook de uitstekende beplanking moet nog licht worden ingekort om iets grotere uitslagen mogelijk te maken.
 
Testje van het principe van het hoogteroer trim systeem. Het lijkt prima te werken, alleen de hoogte van de roerhoorn op het trimvlak is erg groot.

 
Laatst bewerkt door een moderator:
Raymond,
Misschien begrijp ik de functie van dit stuurvlak verkeerd. Ik heb dit soort tabs wel eens gezien om te zorgen dat er minder kracht nodig is om te sturen, als een soort "booster" tabs. In dat geval werkte de tab echter precies andersom als in jouw filmpje?

Gerben
 
Gerben, je reactie is een logische. Bij veel motorvliegtuigen worden trim tabs inderdaad andersom toegepast. Nou ja, andersom is eigenlijk niet het juiste woord. Daar blijft de trim tab een gelijke stand tov de langsas houden, ook als het roer beweegt. De Schleicher zweefvliegtuigen uit het 'houten' tijdperk hadden echter allemaal dit soort trimvlakken. Deze vergroot eigenlijk de stuurkrachten wat. Dit is echt de manier waarop ze uitslaan. De exacte achtergrond van de keuze weet ik niet, ik weet wel uit de praktijk dat het prima werkt.
De manier om het trimvlak te verstellen was om de voorste aansluiting (zit bij mij onder het stabilo, in het echt zit deze aansluiting aan de romp vast) naar voren of naar achteren te verplaatsen. Zo wordt het trimvlak (over het hele uitslagbereik van het hoogteroer) wat naar boven of naar beneden verplaatst. Trimvlak naar boven = hoogteroer naar beneden (zie het als een extra roertje op het roer) = neus van het vliegtuig omlaag.
Je kon deze Schleicher vliegtuigen sturen met alleen de trim. Knuppel loslaten en beetje aan de trimhandel knoeien gaf een duidelijke respons op de neusstand. Ook hier de op het eerste gezicht wat vreemde reactie: trimvlak naar boven = neus naar beneden (omdat het trimvlak het hoogteroer naar beneden duwt).
 
Als ik het goed begrijp kan de werking (voor een deel) vergeleken worden met wat wij kennen van expo...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top