Bouw Ka-7 schaalzwever 1:4 (4 meter)
- Topicstarter Fotor
- Startdatum
en ook ik geniet verschrikkelijk mee hoor raymond
Fotor
Forum veteraan
Na een kleine discussie gisterenavond op de vliegclub zit ik toch weer te denken over de bekleding later. Het is nog wat prematuur misschien, maar wel goed om alvast over na te denken.
Mijn plan was bespannen met gewone witte oracover. Daar heb ik 10 meter van liggen. Ik heb afgelopen jaar een Ka-8 in deze maat gezien in witte oracover en vond het uiterlijk helemaal passen. Dus wat betreft uiterlijk is er geen noodzaak voor een andere bespanning.
Op diverse fora zie ik grote modellen nog wel eens bespannen worden met Koverall. Dit is een soort doek dat met spanlak opgebracht wordt. Het schijnt ook te krimpen bij verhitting (kreukels eruit fohnen, net als Oracover). Maar verder is er nog wat onduidelijkheid over de methode en manier van afwerken. Heeft iemand ervaring met Koverall en antwoord op de volgende vragen?
- Is Koverall (incl afwerking met G4?? en verf) lichter of zwaarder dan Oracover?
- Hoeveel sterker is Koverall dan Oracover (indien merkbaar)?
- Hoeveel meer werk is de totale afwerking?
Nogmaals: de keuze voor Koverall zou niet zijn voor uiterlijk. De structuur zie je niet heel erg na het verven, en bij het origineel is het linnen ook aardig dichtgesmeerd met verf. Oracover is wat betreft uiterlijk voor mij prima. Maar als Koverall bijvoorbeeld veel sterker is bij gelijk gewicht of als het veel lichter zou zijn moet ik het overwegen.
Mijn plan was bespannen met gewone witte oracover. Daar heb ik 10 meter van liggen. Ik heb afgelopen jaar een Ka-8 in deze maat gezien in witte oracover en vond het uiterlijk helemaal passen. Dus wat betreft uiterlijk is er geen noodzaak voor een andere bespanning.
Op diverse fora zie ik grote modellen nog wel eens bespannen worden met Koverall. Dit is een soort doek dat met spanlak opgebracht wordt. Het schijnt ook te krimpen bij verhitting (kreukels eruit fohnen, net als Oracover). Maar verder is er nog wat onduidelijkheid over de methode en manier van afwerken. Heeft iemand ervaring met Koverall en antwoord op de volgende vragen?
- Is Koverall (incl afwerking met G4?? en verf) lichter of zwaarder dan Oracover?
- Hoeveel sterker is Koverall dan Oracover (indien merkbaar)?
- Hoeveel meer werk is de totale afwerking?
Nogmaals: de keuze voor Koverall zou niet zijn voor uiterlijk. De structuur zie je niet heel erg na het verven, en bij het origineel is het linnen ook aardig dichtgesmeerd met verf. Oracover is wat betreft uiterlijk voor mij prima. Maar als Koverall bijvoorbeeld veel sterker is bij gelijk gewicht of als het veel lichter zou zijn moet ik het overwegen.
Raymond,
Volgens de berichten/beschrijvingen is Koverall veel sterker bij gelijkblijvend gewicht (inclusief lak/verf). Is bovendien wat goedkoper voor wat het waard is.
Heb zoals je weet geen ervaring met dit spul maar ga het zeker binnenkort gebruiken. Veel langzamere vintage kisten zouden moeten worden bekleed met zijde of papier maar dat is moeilijker te verkrijgen of veel kwetsbaarder dan dit spul. Oratex lijkt geen optie omdat dat weer veel te zwaar zou zijn in vergelijking met gewoon oracover.
Nadeel is wel dat de verwerking veel meer tijd vergt.
Als je wat meer ervaring hebt met het bekleden met papier of zijde is dit goed te doen.
Voor mij is dit al wel weer lang geleden.
Groeten, JH
Volgens de berichten/beschrijvingen is Koverall veel sterker bij gelijkblijvend gewicht (inclusief lak/verf). Is bovendien wat goedkoper voor wat het waard is.
Heb zoals je weet geen ervaring met dit spul maar ga het zeker binnenkort gebruiken. Veel langzamere vintage kisten zouden moeten worden bekleed met zijde of papier maar dat is moeilijker te verkrijgen of veel kwetsbaarder dan dit spul. Oratex lijkt geen optie omdat dat weer veel te zwaar zou zijn in vergelijking met gewoon oracover.
Nadeel is wel dat de verwerking veel meer tijd vergt.
Als je wat meer ervaring hebt met het bekleden met papier of zijde is dit goed te doen.
Voor mij is dit al wel weer lang geleden.
Groeten, JH
Fotor
Forum veteraan
Helaas hier dus weinig ervaring met Koverall. Ik was er al bang voor. Op RCGroups krijg ik ook al geen antwoord. Ik heb een stukje besteld, zal eens een proefstuk maken en vergelijken met oracover.
Voor het hoogteroer had ik mooie fairings gemaakt rond het kielvlak (heeft de echte ook), maar aan de onderkant levert dat een probleem op, het hoogteroer kan niet meer naar beneden uitslaan.
Daar zijn dus weer stukken uit de fairings gezaagd.
Maken kapconstructie:
De voorste kap opent later opzij, de achterkap opent naar boven. Beide helemaal schaal, prachtig. Hoe cool ziet dit eruit:
Ik heb een accuhouder geplaatst in de neus. Op de accuhouder zit een bout waar ik later plaatjes lood op kan plaatsen. Die zijn dan (met het nodige gepriegel) verwijderbaar voor het uittrimmen van het vliegtuig. Ik verwacht overigens geen enorme hoeveelheden lood nodig te gaan hebben met een zware motor en accu voorin.
De accu probeer ik later aan de bovenkant ook nog wel af te dekken zodat het knallende blauw niet zo zichtbaar is. Helaas steekt de accu een stuk de cockpit in. Op de oorspronkelijk geplande plaats (onder de vloer) was helaas niet genoeg plek. Ik denk dat de accu later gewoon met een elastiek oid wordt vastgezet.
Voor het hoogteroer had ik mooie fairings gemaakt rond het kielvlak (heeft de echte ook), maar aan de onderkant levert dat een probleem op, het hoogteroer kan niet meer naar beneden uitslaan.
Daar zijn dus weer stukken uit de fairings gezaagd.
Maken kapconstructie:
De voorste kap opent later opzij, de achterkap opent naar boven. Beide helemaal schaal, prachtig. Hoe cool ziet dit eruit:
Ik heb een accuhouder geplaatst in de neus. Op de accuhouder zit een bout waar ik later plaatjes lood op kan plaatsen. Die zijn dan (met het nodige gepriegel) verwijderbaar voor het uittrimmen van het vliegtuig. Ik verwacht overigens geen enorme hoeveelheden lood nodig te gaan hebben met een zware motor en accu voorin.
De accu probeer ik later aan de bovenkant ook nog wel af te dekken zodat het knallende blauw niet zo zichtbaar is. Helaas steekt de accu een stuk de cockpit in. Op de oorspronkelijk geplande plaats (onder de vloer) was helaas niet genoeg plek. Ik denk dat de accu later gewoon met een elastiek oid wordt vastgezet.
Laatst bewerkt door een moderator:
Als je de accu camoufleert met plakplastic of verf (kleur naar keuze) dan hoef je 'm niet af te dekken.
Hoe kom je bij dat boutje voor ballast, als alles afgewerkt is?? Lijkt me vrijwel onmogelijk!
Hoe wordt de ronde bovenkant van de neus eigenlijk afgewerkt? Als ik me goed herinner is dat bij het origineel een of andere kunststof plaat...
Hoe kom je bij dat boutje voor ballast, als alles afgewerkt is?? Lijkt me vrijwel onmogelijk!
Hoe wordt de ronde bovenkant van de neus eigenlijk afgewerkt? Als ik me goed herinner is dat bij het origineel een of andere kunststof plaat...
Laatst bewerkt:
Fotor
Forum veteraan
Bart, ik denk dat je een beetje gefopt wordt door de hoek van waaruit de foto genomen is. Hier een ander perspectief:
Het zal gepriegel zijn om erbij te komen, niet geschikt om elke vlucht te veranderen, maar voor het vinden van het juiste zwaartepunt (en daarna er niet meer aankomen) moet het voldoen.
De bovenkant van de neus wordt beplankt met balsa. Maar eerst wilde ik de accu plaatsen en het canopyframe maken. De beplanking sluit straks namelijk aan op de canopy. Wordt één van de volgende klussen.
Het zal gepriegel zijn om erbij te komen, niet geschikt om elke vlucht te veranderen, maar voor het vinden van het juiste zwaartepunt (en daarna er niet meer aankomen) moet het voldoen.
De bovenkant van de neus wordt beplankt met balsa. Maar eerst wilde ik de accu plaatsen en het canopyframe maken. De beplanking sluit straks namelijk aan op de canopy. Wordt één van de volgende klussen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Heb je wel eens overwogen om lood in een spinner te gieten?
Daarna moet je er natuurlijk weer een gaatje doorheen boren... en het is ook niet iets dat je even makkelijk verandert. Maar als je eenmaal weet waar het zwaartepunt moet liggen?
Het is ontegenzeglijk de meest economische plek voor trimlood; verder naar voren gaat echt niet! Wel een alu spinner nemen en geen plastic...
Daarna moet je er natuurlijk weer een gaatje doorheen boren... en het is ook niet iets dat je even makkelijk verandert. Maar als je eenmaal weet waar het zwaartepunt moet liggen?
Het is ontegenzeglijk de meest economische plek voor trimlood; verder naar voren gaat echt niet! Wel een alu spinner nemen en geen plastic...
Fotor
Forum veteraan
Ik zou niet snel lood in een spinner gieten vanwege het levensgrote risico op onbalans. Met lood tikt een heel klein beetje scheef materiaal al snel aan.
Bij dit model is het sowieso geen optie omdat ik hem regelmatig zonder propeller zal vliegen. Sterker nog, er komt waarschijnlijk helemaal geen spinner voor.
Bij dit model is het sowieso geen optie omdat ik hem regelmatig zonder propeller zal vliegen. Sterker nog, er komt waarschijnlijk helemaal geen spinner voor.
Daar staat tegenover dat een eventuele onbalans altijd héél dicht bij het draaipunt zou zitten en dus geen echt grote krachten op zou leveren... en niet heel moeilijk te balanceren is. Maar, als hij ook zonder spinner moet kunnen vliegen is dat zowiezo niet handig...
Beste Fotor, ik zou zo,n oude kist er ook wat oud uit laten zien en dus bekleden met oratex of solarlex antiek of mat wit. Het mag dan een paar gram zwaarder zijn maar dat maakt op het totale gewicht niets uit je zult sowieso lood in de neus moeten plakken om aan je zwaartepunt te komen. Verder moet ik eerlijk zeggen dat ik het doodzonde vindt om zo'n kist van een motor te voorzien. Wat ik weleens heb gedaan is de motor afneembaar maken, een passende neuskap maken en het gewicht van de motor aan de neus met een blok lood compenseren zodat je altijd nog kunt gaan (laten)slepen.Een sleepkoppeling hoeft niet helemaal voor in de neus te zitten.
Ik blijf je volgen!
Ik blijf je volgen!
Ik vind Raymonds oplossing handiger: motor blijft erin, als er gesleept kan worden alleen de prop er af. Lipo kan blijven liggen; dan is het gewicht meteen goed... lipo & motor doen hetzelfde als een blok lood. En een sleepkoppeling had Raymond al gepland.
Ik vind het een mooie oplossing, slepen als het kán en als dat niet gaat kan je tóch vliegen.
Laatst bewerkt:
Fotor
Forum veteraan
Joost, er is een soort tussenoplossing gekozen voor de motor. De motor blijft in het vliegtuig, maar de propeller kan heel makkelijk verwijderd worden. Als de propeller eraf is zie je alleen nog een stukje motoras uit de neus steken, dat vind ik absoluut acceptabel. Er komt een sleephaak in de Ka-7 (sterker nog, die zit er al in). Ik kan dus kiezen tussen 'mooi' vliegen (zonder propeller) aan de sleep of aan de helling en 'lelijk' vliegen (met propeller) op mijn thuisveld met de motor.
Dan over de bekleding. Dit wordt een schaalkist. Bij de echte Ka-7 zie je nauwelijks nog het structuur van de linnen door de 2K verf die er over is gespoten. Dus het gebrek aan structuur van oracover is helemaal niet erg. Ik durf zelfs te beweren dat oratex minder schaal is door een teveel aan structuur (niet dat het lelijk is op zo'n model!). De glans van oracover kan je eraf krijgen door het heel licht te schuren. Het voornaamste probleem is nog dat het wit van oracover eigenlijk te wit is, het zou heel licht creme kleurig moeten zijn.
Heb zo nog eens wat doorgelezen over het verwerken van Koverall. Dat moet met wat handigheid toch heel te doen zijn. Kwam erg vertrouwd over. Als het is aangebracht kan het prima worden gespoten of gewoon geschilderd/gerold met de kleur die je wilt. In dit geval iets crêmekleurig.
Volgende week ga ik eens wat bestellen en ook wat spanlak om te oefenen.
Dat kan ik dan mooi bij jou doen want hier stinkt het te erg....De resultaten zal ik je laten weten.
Oracover is lekker spul om te verwerken, maar heeft ook nadelen. Volgens de verhalen is Koverall vooral lekker sterk. Moet nog even kijken welke kist ik hier kan strippen om te proberen. Misschien is de Riser 100 wat ?
Jammer genoeg moet ik deze maand te vaak werken. Til het over de jaarwisseling heen.
Groeten, JH
Volgende week ga ik eens wat bestellen en ook wat spanlak om te oefenen.
Dat kan ik dan mooi bij jou doen want hier stinkt het te erg....De resultaten zal ik je laten weten.
Oracover is lekker spul om te verwerken, maar heeft ook nadelen. Volgens de verhalen is Koverall vooral lekker sterk. Moet nog even kijken welke kist ik hier kan strippen om te proberen. Misschien is de Riser 100 wat ?
Jammer genoeg moet ik deze maand te vaak werken. Til het over de jaarwisseling heen.
Groeten, JH
Fotor
Forum veteraan
JH, je bent meer dan welkom om je experimenten hier uit te komen voeren. Jij hebt veel meer ervaring dan ik (ik: 0) met het verwerken van dit soort spul. Wordt wel koud met de deur open, maar we gaan eens kijken of we er wat moois van kunnen maken. Ik ben erg benieuwd. Zelf heb ik ook 1,2x1,8m besteld voor experimenten. Er is geen haast mee.
is dat je nieuwe projekt han :rolling:
Fotor
Forum veteraan
Er is bijna 2 weken niets gebeurd aan de Ka-7. Er kwam een hellingzwever tussendoor, en allerlei 'gedoe' rond kerst en oud&nieuw vrat veel tijd. Verder heeft de rest van het gezin ook vakantie, dus je kan dan ook niet de hele dag in je hok gaan zitten..... Maar goed, we zijn weer aan het opstarten.
Het stuk glasbuis in de romp voor de vleugelverbinder is ingelijmd.
Als ik deze lijmverbindingen vergelijk met de eerste keren dat ik met epoxy liep te stoeien is het heel wat verbeterd. Het ziet er in ieder geval stukken beter uit. Ook houtlijmverbindingen maak ik tegenwoordig een stuk strakker. Even de houtlijm die tussen het hout uit geperst wordt verwijderen met een stokje of stukje papier doet wonderen, het scheelt veel lelijke lijmrupsen.
De voorzijde van de romp wordt beplankt. De kromming bij spant 1 is best groot, het balsa trekt dit maar net zonder te breken.
Ik heb wat gewerkt aan de bevestiging van het hoogteroer. Dit komt aan de voorzijde te liggen op 2 stukjes hout. Op de foto zijn ze nog provisorisch bevestigd met een stukje tape.
De aansluiting van het hoogteroer met de romp is niet 100% perfect, maar voor mij wel goed genoeg.
Het instelhoekverschil staat op ca 2,5 graad. Ik had 3 graden berekend met een vrij hoge ontwerp-CL, maar het lijkt me beter om bij langzaam vliegen iets up te moeten trimmen dan bij sneller vliegen wat down te moeten trimmen.
De schroef door het stabilo is mooi verzonken.
De roerhorn van het hoogteroer is ingelijmd met epoxy.
De achterste bevestigingsplaat van het kielvlak wordt met 2 schroefjes aan de romp bevestigd.
Toen dit gedaan was bleek bij het losmaken van het richtingroer dat de bevestigingsplaat nog helemaal niet is vastgelijmd in het kielvlak
. Komt binnenkort.
Dan als laatste nog een vraag. Ik ben al aan het nadenken over de aansturing van het richtingroer. Dit moet verwijderbaar zijn, dus ook de aansturing ervan. Ik heb voor de stuurlijnen staaldraad dat ommanteld is met plastic. Buitendikte is 0,7 mm.
Zou ik deze lijn in een soldeerhuls (1,5 mm) kunnen lijmen met epoxy? Plastic licht insnijden op diverse plekken voor een betere hechting. Aan de soldeerhuls dan een kwiklink die aan de roerhorn wordt bevestigd. De kwiklinks geven mogelijkheid tot verstellen van de kabelspanning. Misschien een proefstukje maken en kijken hoe hard ik kan trekken voor het loslaat.
Een andere mogelijkheid voor verstelling van de kabelspanning zijn speciale kabelspannertjes (bus met 2 ogen, 1 met linkse en 1 met rechtse schroefdraad). Deze heb ik eventueel ook in bezit.
Ik sta open voor suggesties voor andere bevestigingen.
Het stuk glasbuis in de romp voor de vleugelverbinder is ingelijmd.
Als ik deze lijmverbindingen vergelijk met de eerste keren dat ik met epoxy liep te stoeien is het heel wat verbeterd. Het ziet er in ieder geval stukken beter uit. Ook houtlijmverbindingen maak ik tegenwoordig een stuk strakker. Even de houtlijm die tussen het hout uit geperst wordt verwijderen met een stokje of stukje papier doet wonderen, het scheelt veel lelijke lijmrupsen.
De voorzijde van de romp wordt beplankt. De kromming bij spant 1 is best groot, het balsa trekt dit maar net zonder te breken.
Ik heb wat gewerkt aan de bevestiging van het hoogteroer. Dit komt aan de voorzijde te liggen op 2 stukjes hout. Op de foto zijn ze nog provisorisch bevestigd met een stukje tape.
De aansluiting van het hoogteroer met de romp is niet 100% perfect, maar voor mij wel goed genoeg.
Het instelhoekverschil staat op ca 2,5 graad. Ik had 3 graden berekend met een vrij hoge ontwerp-CL, maar het lijkt me beter om bij langzaam vliegen iets up te moeten trimmen dan bij sneller vliegen wat down te moeten trimmen.
De schroef door het stabilo is mooi verzonken.
De roerhorn van het hoogteroer is ingelijmd met epoxy.
De achterste bevestigingsplaat van het kielvlak wordt met 2 schroefjes aan de romp bevestigd.
Toen dit gedaan was bleek bij het losmaken van het richtingroer dat de bevestigingsplaat nog helemaal niet is vastgelijmd in het kielvlak
. Komt binnenkort.Dan als laatste nog een vraag. Ik ben al aan het nadenken over de aansturing van het richtingroer. Dit moet verwijderbaar zijn, dus ook de aansturing ervan. Ik heb voor de stuurlijnen staaldraad dat ommanteld is met plastic. Buitendikte is 0,7 mm.
Zou ik deze lijn in een soldeerhuls (1,5 mm) kunnen lijmen met epoxy? Plastic licht insnijden op diverse plekken voor een betere hechting. Aan de soldeerhuls dan een kwiklink die aan de roerhorn wordt bevestigd. De kwiklinks geven mogelijkheid tot verstellen van de kabelspanning. Misschien een proefstukje maken en kijken hoe hard ik kan trekken voor het loslaat.
Een andere mogelijkheid voor verstelling van de kabelspanning zijn speciale kabelspannertjes (bus met 2 ogen, 1 met linkse en 1 met rechtse schroefdraad). Deze heb ik eventueel ook in bezit.
Ik sta open voor suggesties voor andere bevestigingen.
Laatst bewerkt door een moderator:
Zou je geen betere verbinding krijgen door het plastic van het einde af te schrapen en de kabel in de soldeerhuls te solderen?
Je zou het plastic ook kunnen oplossen in aceton maar ik heb het idee dat je met afschrapen een beter te solderen oppervlak overhoudt...
Je zou het plastic ook kunnen oplossen in aceton maar ik heb het idee dat je met afschrapen een beter te solderen oppervlak overhoudt...