19de-eeuwse loodskotter "Diana" schaal 1/10

Rene, is het niet een idee om er een mal van te maken dat je polyester rompen kunt gaan trekken?
Volgens mij is er wel een markt voor schitterende kotters :)

Groeten Dyon (die zelf niet zon romp kan fabrieken)
ZZ van BB afmaken is al heel moeilijk zonder de beslag en missende houten delen
wel heeft ze haar testvaart al gehad en een paar lagen verf.
 
Hier een mal van gaan maken is misschien niet het meest goede idee Dyon ;)

Ten eerste riskeer je bij het maken van een mal altijd dat je de plug (= goede romp in dit geval) gaat beschadigen, en dat zou erg jammer zijn. Deze romp is gewoon niet gebouwd om als plug te gaan gebruiken.

Bijkomend detail: dergelijke boten vragen gewoon om een "antieke" aanpak, met een polyester romp zouden deze boten niet tot hun recht komen. Of je moest de polyester romp ook weer eerst gaan bekleden met een laagje dunne houtje latjes om terug die authentieke uitstraling te krijgen.

Moest het mijn romp zijn, ik zou haar zo gebruiken!

PS Rene, denk dat het de eerste keer is dat ik in deze topic reageer, maar ik volg het al van in het begin en moet zeggen dat het een bouwmethode is die ik nog niet eerder had gezien. Het geeft echter wel een erg leuk resultaat, bovendien perfect voor dit type schip! Ik blijf volgen ;)

PS Ooit moeten we toch eens een zeildag houden met al die boten die hier op het forum gebouwd zijn / gebouwd worden.... het zou leuk zijn om die hele verzameling eens in het echt te bekijken!!
 
@ Dyon, Dazz brengt het probleem goed onder woorden, om een mal te trekken zou je eerst de plug strak moeten afwerken met glasvezel en epoxy of polyester.

@ Dazz Voor mij is het mijn 6 de romp die ik als schelp bouw, het is wel de 1 ste waarvoor ik latjes gebruik als laatste laag.

Ben al eens samen gaan varen met iemand die starte met zeilen, dit op de E3 put in schoten, maar veel bomen en overhangende takken, had dan ook mijn rubberbootje mee .
Het spaarbekken in oelegem is het ideale vaarwater, geen bomen die de wind verstoren, misschien kan Raph iets regelen daar.
 
Het spaarbekken in oelegem is idd het ideale vaarwater aan deze kanten, en ben er ooit een keertje wezen zeilen met Raph. Gelukkig dat hij daar iemand kende want bepaalde leden daar begonnen een beetje moeilijk te doen "over die kerel met zijn schaal VO70 die geen lid was...."

Die E3 put in schoten ken ik niet, of bedoel je de put van Ekeren?
 
De E3 put in schoten is een stuk duwvaart kanaal dat onder de autobaan naar Breda doorloopt, toegang langs de baan schoten > Brecht.
1 ste stuk waterski, onder de autobaan door 2 de stuk recreatie put.
 
Dit zijn ook schone lokaties:

1. waterski-gedeelte (wegblijven)
full


2. recreatie-gedeelte (varen)
full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Hahaha!!! Ik was op google maps wezen kijken, jou uitleg had me de E10 put opgeleverd, en uitgaande op jou uitleg was ik ervan uitgegaan dat het ene deel E10 put was (jetski) en het stuk aan de andere kant E3 heette...

E10 dus all the way ;)
 
Groeven vullen met tech7 bij middel van een spuitje zonder naald geeft een slecht resultaat,
niet echt strak en tech7 komt gemakkelijk uit de groef dus niet toepasbaar .

Resultaat groeven trekken met warme soldeerbout, groeven met een timmermans potlood natrekken
en afwerken met volle laag epoxy.

002A.jpg
 
Voorsteven,
Bestaat uit 2 delen, een balkje tussende planken en het buitenste deel, 4 X 3 mm ocoumee dat met water en de verfbrander in vorm is geplooid om de overgang naar de kielbalk te vormen.
bovenste deel word vierkant gelaten, hier komt de uitschuifbare boegspriet tegen te rusten.
Onderste deel word strokend met de huid en kielbalk geschuurd.

001a.jpg


Achtersteven,
Bestaat uit 2 delen een balkje tussen de planken en het zichtbare stuk dat tegen de het 1 ste word gelijmt en de kopse einden van de planken afdekt.

002a.jpg
003a.jpg
 
Potdeksel en verschansingstutten gelijmd.

De strip multiplex die als mal dient om alles evenwijdig en vertikaal te houden gaat na het open zagen van de spuigaten, dienen als goot.
De uitsparingen worden dieper gemaakt zodat ze rond de stutten passen en de lippen schuiven tussen de stutten door de spuigaten naar buiten en worden aan de buitenzijde gelijk geschuurd en afgedekt met het berghout.

004.JPG
 
Alle stutten van de verschansing gelijmd, om de schuine naden van de 1 ste laag fineer af te dekken, tussen de stutten een stukje fineer gelijmd, dit komt boven het dek en blijft dus in het zicht .

Dry-fit dekbalken, mastkoker, mastlift, spiegel en goot tegen de spiegel.

001.JPG


De mastlift is een M6 schroefdraad ( beetje zwaar :dry:) met een draaiknop aan dek.
De bedoeling van deze is om na het afregelen van want en stagen de mast gemakkelijk demonteerbaar te maken voor vervoer. Na het zeilen mast laten zakken zodat alles kan losgehaakt worden zonder aan de regelingen te komen.
Onderaan op de kiel zit een drukkogellager, als we met de stang draaien beweegt een moertje binnen in een allu kleerkast roede op en neer, de mast staat in de mastkoker op deze roede en word in de laagste stand geplaast, want en stagen worden vastgehaakt en alles word op spanning gebracht door de mast terug in zijn bovenste stand te draaien.

006A.jpg
 
René, hierbij van mijn kant alsnog een opmerking/aanvulling over het verjongen van de huidplanken.
Let wel ik ben geen houtscheepmaker, als het in werkelijkheid wel degelijk zo gebeurt kan ik daar alleen maar verbaasd over zijn.
Sterkte geven die spieën niet en je krijgt ze ook niet in de bocht.
Je kan ze ook niet vast zetten als ze niet net op een spant eindigen.
Je krijgt ze met breeuwen dan ook nooit waterdicht.
Ik kon er toen geen plaatjes van vinden en heb ook niet verder gereageerd.
Vandaag kon ik echter onder een replica van een russisch fregat door wandelen en heb heel speciaal op de huidgangen gelet.

ISOLA2 zei:
Nog 1 te gaan, de andere zijde nog 7, de scheg komen nog een aantal kortere latjes en spieen

002.JPG
Klik om te vergroten...
Bovenstaande is de mal, dus daar is mijn opmerking niet van toepassing.
Zo mag je natuurlijk helemaal nooit een schip bouwen.(een mal wel, lekker makkelijk) :p

ISOLA2 zei:
Bij karveelbouw word een verloren gang ( plank die eindigt op minder dan een 1/2 plank breedte ) nooit tot een punt verjongt,
dit om zuinig met hout om te gaan, maar ingekort en eindigt op 1/2 plank breedte.
Zie gele lijnen

001A.jpg


Op de plaatsen waar hout te kort is worden spieen ingelast
Zie blauwe lijnen

002A.jpg
Klik om te vergroten...
Hoe het met die blauwe spieën wordt opgelost heb ik niet kunnen zien, maar hier lopen ook alle gangen gewoon door (sorry bewogen tijdens afdrukken).
full



Op de foto's die je geel hebt gekleurd is verder wel heel lastig te zien hoe de verbrede gang naast de ophoudende gang loopt, daarom hier mijn geschoten beelden:
full

Halverwege wordt al zover verjongd dat een volle plank het kan overnemen.
Die wordt op zijn beurt weer zover verjongd dat alle gangen op de stevens eindigen.

full


full
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Harm, bedankt voor de foto's :)
De manier van beplanken hangt samen met de afmetingen van het schip, op een cotter kan je redelijk brede planken in verhouding van het schip gebruiken, deze planken kan je maar in 1 richting buigen. Door de verhouding van de scheg grote tov het schip kom je hout te kort in de scheg, vandaar die spieen. Als je op spanten bouwt ga je die spieen op een een spant laten eindigen, met een cotter is dat niet zo moeilijk 38 spanten in een 45 voeter, komt het niet uit dan zal je die spie moeten verlengen tot op de volgende spant, stomp maken en de andere gangen uithakken . Vroeger waren de afmetingen van de planken anders dan nu, dus ieder werf zal een carveel beplanking uitvoeren met hetgeen er voorhanden is en ook zo zuinig mogelijk.
Van Beylen geeft in zijn boek van de botter 4 verschillende manieren om te beplanken.
Je redenering dat je het uiteinde van de plank ergens moet vastmaken klopt natuurlijk.
 
:teacher: Ja, zo is het goed :worship: ;)

Ik zal kijken hoe het gaat van de maand met het weer en de zin om een eind te rijden.
Dan zal ik plaatjes maken van dat fregat.
Ze gaan daar een paar gangen (huid delen) vervangen de komende maanden.
Altijd interessant om oud handwerk te volgen.
 
Dek in dry-fit, om voor de symetrie van mijn romp te zorgen worden de 2 platen die onder het dek liggen gelijk gemaakt. De lippen die door de spuigaten naar buiten steken worden na het lijmen gelijk gemaakt met de buitenkant van de huid en met een berghout afgedekt.
Aan de binnenzijde worden deze 2 platen ( mallen ) op 30 mm van de binnenzijde huid afgezaagt en gaan als goot dienen, de bovenzijde van de spuigaten worden na het lijmen op de zelfde hoogte gebracht, 3 mm boven de goot.
Het dek zelf 3.6 mm triplex gaat rondom over een breedte van 20 mm 2 mm dunner gefreest worden zo komen de planken 1.6 mm boven de goot, het dikkere deel valt tussen de goten.

001a.jpg


002a.jpg
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top