Zeesleper SMIT ROTTERDAM schaal 1:50 zonder bouwkit bouwen.
- Topicstarter Wump
- Startdatum
63: Droogpassen van de schroeven, assteunen en kortstraalbuizen.
De hoek waaronder de as geplaatst is, komt precies goed uit met de steunen die mijn schoonzoon heeft ge-3D-print.
Eenmaal definitief bevestigd, zullen de assteunen loodrecht naar beneden gericht zijn.
De straalbuizen kunnen nu nog niet goed geplaatst worden omdat de schroeven nu nog te groot zijn qua diameter. Als die diameter 5mm verkleind is dan passen de straalbuizen perfect.
Om de schroeven te verkleinen moet er 2,5mm van de straal af en daarvoor moet ik een stevige constructie bedenken zodat ik de schroef al draaiend met een schuurmachine kan 'aaien'.
Aaien, want als het te snel gaat is de schroef verpest en het moet wel zó gelijkmatig uitpakken dat straks het schroefgat voor de as nog steeds het middelpunt van de schroef is.
Het is 30 graden in mijn blokhut dus het gedoe met de schroef is voorlopig slechts theorie.
De hoek waaronder de as geplaatst is, komt precies goed uit met de steunen die mijn schoonzoon heeft ge-3D-print.
Eenmaal definitief bevestigd, zullen de assteunen loodrecht naar beneden gericht zijn.
De straalbuizen kunnen nu nog niet goed geplaatst worden omdat de schroeven nu nog te groot zijn qua diameter. Als die diameter 5mm verkleind is dan passen de straalbuizen perfect.
Om de schroeven te verkleinen moet er 2,5mm van de straal af en daarvoor moet ik een stevige constructie bedenken zodat ik de schroef al draaiend met een schuurmachine kan 'aaien'.
Aaien, want als het te snel gaat is de schroef verpest en het moet wel zó gelijkmatig uitpakken dat straks het schroefgat voor de as nog steeds het middelpunt van de schroef is.
Het is 30 graden in mijn blokhut dus het gedoe met de schroef is voorlopig slechts theorie.
Hij was niet van mij, maar de dank moet naar Klaas
Maar heel kort door de bocht, polyester is goedkoper, en aangezien je volgens mij voor het eerst met dit soort producten aan de gang gaat, is polyester minder kritisch op de meng verhoudingen.
Als er harder in zit hard het eigenlijk altijd uit.
Afhankelijk van de buitentemperatuur is 1%-2% harder voldoende, maar als het erg warm is, kun je ook makkelijk nog met 0.5% uit de voeten.
Dat geeft je wat meer verwerkingstijd. (ook altijd makkelijk als je er voor het eerst mee bezig bent)
Wump, Het was niet Klaas, maar Maarten die de link stuurde. Het is alweer een jaar of 8 geleden dat ik mijn laatste scheepje bouwde. Daarbij werd epoxy en 50 grams keperweefsel gebruikt. Mijn voorkeur ging uit naar epoxy, omdat daarbij geen dampen vrij komen en bij polyester wel. En aan polyester zit voor mij een nare geur. Zelfs na het uitharden stinkt het tijdens zagen en schuren. En als epoxy uitgehard is kun je het goed bewerken en heb je geen stank. Maar ook het werken met epoxy vereist veiligheidsmaatregelen. Als je de pech hebt om een epoxy allergie op te lopen dan ben je voor de rest van je leven klaar met dat spul. Dan kun je er amper nog naar kijken. Werk in een goed geventileerde ruimte en gebruik goede handschoenen. Heb destijds een bouwverslag bijgehouden en zeer nuttige adviezen gekregen van Forumleden. De info staat een beetje verspreid, maar voor zover ik weet staat eigenlijk alles er in. Hieronder de link naar het verslag. Het is maar een ieniemienie scheepje, maar ongetwijfeld pik je er iets uit op. Gr. Klaas.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
64: Schroeven passend maken voor de straalbuizen.
Malletje gemaakt dat ik aan de slijpmachine vast heb gemaakt. Het is verstelbaar met de blauwe moer en het slobgat (ooit bedacht door Philips). Het gat waarin het asje van de schroef wordt geplaatst is zo geboord
dat de schroefbladen 2,5mm uitsteken buiten het plankje. Het asje van de schroef past bijna klem in het gat zodat de schroef rondgedraaid kan worden zonder speling.
De diameter van de schroef moet van 76mm naar 71mm en dat moet in hele kleine stapjes.
Na ongeveer een half uur per schroef afslijpen en daarna nog het wegvijlen van bramen is het eindresultaat na tevredenheid bereikt.
En dat bij 30graden.
Pfffft. 
Malletje gemaakt dat ik aan de slijpmachine vast heb gemaakt. Het is verstelbaar met de blauwe moer en het slobgat (ooit bedacht door Philips). Het gat waarin het asje van de schroef wordt geplaatst is zo geboord
dat de schroefbladen 2,5mm uitsteken buiten het plankje. Het asje van de schroef past bijna klem in het gat zodat de schroef rondgedraaid kan worden zonder speling.
De diameter van de schroef moet van 76mm naar 71mm en dat moet in hele kleine stapjes.
Na ongeveer een half uur per schroef afslijpen en daarna nog het wegvijlen van bramen is het eindresultaat na tevredenheid bereikt.
En dat bij 30graden.
Pfffft.
Laatst bewerkt:
65: Balanstest van de schroeven.
Nadat ik op de laatste foto van post 64 toch nog een kleine verbuiging van enkele schroefbladen had gezien (messing is nu eenmaal een zachte legering) en door de opmerking van Bootjebouwer 2 , heb ik die
betreffende bladen rechtgebogen en gezorgd dat alle bladen dezelfde stand hebben t.o.v. van de centrale bus.
Vervolgens al bladen op lente nagemeten vanuit het hart van de centrale bus. Die maten kloppen allemaal zoals ik wel had verwacht.
Tenslotte de balanstest met de accuschroefboormachine:
Bij beide schroeven+assen+asbuizen en bij verschillende snelheden geen trillingen waargenomen.
@Bootjebouwer 2: Die Tarzan van jou kan dus zijn diensten blijven vervullen.
Nadat ik op de laatste foto van post 64 toch nog een kleine verbuiging van enkele schroefbladen had gezien (messing is nu eenmaal een zachte legering) en door de opmerking van Bootjebouwer 2 , heb ik die
betreffende bladen rechtgebogen en gezorgd dat alle bladen dezelfde stand hebben t.o.v. van de centrale bus.
Vervolgens al bladen op lente nagemeten vanuit het hart van de centrale bus. Die maten kloppen allemaal zoals ik wel had verwacht.
Tenslotte de balanstest met de accuschroefboormachine:
Bij beide schroeven+assen+asbuizen en bij verschillende snelheden geen trillingen waargenomen.
@Bootjebouwer 2: Die Tarzan van jou kan dus zijn diensten blijven vervullen.
66. Glasvezel en epoxy horror
De foto's hierboven lijken op een marsmannetje uit Area 51 onder een laken die klaar ligt op gebalsemd te worden door de begrafenisondernemer van de betreffende Amerikaanse luchtmachtbasis.
Maar nee ! Helaas is het 't begin van de martelgang van mijn eerste poging om de romp van mijn model te bedekken met glasvezel weefsel en epoxyhars
Het leek goed te gaan maar @Adam heeft gelijk gehad en mijn poging mislukte want ik had die spullen al gekocht voordat hij zijn opmerking plaatste.
Dus heb ik het glasvezelweefsel zo snel mogelijk eraf getrokken en zoveel mogelijk de epoxy verwijderd.
Door de teleurstelling heb ik het model 5 weken laten liggen en ben daarna met tegenzin begonnen om de romp weer glad te schuren en zo alle resterende epoxy te verwijderen.
Een helse klus want de epoxy laag was niet overal even dik. Met korrel 80 grof schuren om de epoxy te verwijden en met korrel 120 fijn schuren.
Met korrel 80 was het vooral oppassen niet het hout mee te schuren want met zo'n schroefboormachine ben je er zo doorheen.
Aan de laatste twee foto's is te zien dat het aardig lukt is maar ik ben nog lang niet klaar omdat regelmatig veel te heet was in mijn werkplaats.
De foto's hierboven lijken op een marsmannetje uit Area 51 onder een laken die klaar ligt op gebalsemd te worden door de begrafenisondernemer van de betreffende Amerikaanse luchtmachtbasis.
Maar nee ! Helaas is het 't begin van de martelgang van mijn eerste poging om de romp van mijn model te bedekken met glasvezel weefsel en epoxyhars
Het leek goed te gaan maar @Adam heeft gelijk gehad en mijn poging mislukte want ik had die spullen al gekocht voordat hij zijn opmerking plaatste.
Dus heb ik het glasvezelweefsel zo snel mogelijk eraf getrokken en zoveel mogelijk de epoxy verwijderd.
Door de teleurstelling heb ik het model 5 weken laten liggen en ben daarna met tegenzin begonnen om de romp weer glad te schuren en zo alle resterende epoxy te verwijderen.
Een helse klus want de epoxy laag was niet overal even dik. Met korrel 80 grof schuren om de epoxy te verwijden en met korrel 120 fijn schuren.
Met korrel 80 was het vooral oppassen niet het hout mee te schuren want met zo'n schroefboormachine ben je er zo doorheen.
Aan de laatste twee foto's is te zien dat het aardig lukt is maar ik ben nog lang niet klaar omdat regelmatig veel te heet was in mijn werkplaats.
Laatst bewerkt:
Beste Wump , jammer dat het niet is gelukt .
Ik werk al jaren met epoxy en glasvezel maar ik bestel altijd traag hardende epoxy .
Dan heb je ongeveer 2 uren de tijd om alles aan te brengen als je de juiste mengverhouding gebruikt .
Als je er een beetje minder harder bij doet kan je dit zelfs rekken tot 3 uur alvorens de epoxy begint te harden .
En ja , het duurt wat langer om te drogen maar je hebt dan wel een perfekte romp met glasvezel en epoxy die zo goed als niet ruikt .
Groetjes
Ronny
www.mothvzw.be
Ik werk al jaren met epoxy en glasvezel maar ik bestel altijd traag hardende epoxy .
Dan heb je ongeveer 2 uren de tijd om alles aan te brengen als je de juiste mengverhouding gebruikt .
Als je er een beetje minder harder bij doet kan je dit zelfs rekken tot 3 uur alvorens de epoxy begint te harden .
En ja , het duurt wat langer om te drogen maar je hebt dan wel een perfekte romp met glasvezel en epoxy die zo goed als niet ruikt .
Groetjes
Ronny
www.mothvzw.be
@Marc w : Het was geen keperdoek maar glasvezelweefsel en dat is stugger in de verwerking. Tevens had ik teveel harder met de epoxy gemengd waardoor ik niet genoeg tijd had om het gehele oppervlak binnen de uithardingstijd te bewerken. Zie de post van Ronny hierboven.
Mijn volgende poging doe ik met licht keperdoek en polyester. Polyester hecht niet (goed) op epoxy en de epoxy die achtergebleven was op de romp was ongelijkmatig van dikte. Als ik dan toch moet schuren dan alles er maar af.
Mijn volgende poging doe ik met licht keperdoek en polyester. Polyester hecht niet (goed) op epoxy en de epoxy die achtergebleven was op de romp was ongelijkmatig van dikte. Als ik dan toch moet schuren dan alles er maar af.
Ik heb een klein beetje ervaring met het bekleden met weefsel en epoxy.
Ook bij mij was het in het begin een beetje knijpen, maar uiteindelijk is dat ook gelukt.
Zoals ik lees wil je nu veranderen met het glasdoek en ook met polyester….dus twee nieuwe variabelen.
Maar als je nu verder gaat met een geschikt keeperweefsel, dan zou ik je ieder geval willen aanraden om toch vooral wel door te gaan met met epoxy…. Scheelt je veel schuurwerk en met een licht keeperweefsel en een goede mix epoxy/ verharder kan het eigenlijk niet mis gaan.
En bedenk…..als er straks geen goede hechting is tussen de eerste laag epoxy (je schuurt echt niet alles zomaar weg) en polyester ben je verder van huis….
Ook bij mij was het in het begin een beetje knijpen, maar uiteindelijk is dat ook gelukt.
Zoals ik lees wil je nu veranderen met het glasdoek en ook met polyester….dus twee nieuwe variabelen.
Maar als je nu verder gaat met een geschikt keeperweefsel, dan zou ik je ieder geval willen aanraden om toch vooral wel door te gaan met met epoxy…. Scheelt je veel schuurwerk en met een licht keeperweefsel en een goede mix epoxy/ verharder kan het eigenlijk niet mis gaan.
En bedenk…..als er straks geen goede hechting is tussen de eerste laag epoxy (je schuurt echt niet alles zomaar weg) en polyester ben je verder van huis….
Laatst bewerkt:
als ik het goed begrijp heb je eerst maal doek voor polyester gebruikt met epoxy
en ga je nu doek voor epoxy gebruiken met polyester
waarom denk je dat dit nu wel gaat lukken?
Natuurlijk kan je alles door elkaar gebruiken maar het klinkt niet echt logisch.
Het is nochtans makkelijker dan de meeste mensen laten uitschijnen. Het mengen van harder en epoxy is het moeilijkste , volg exact de aanwijzingen op de pot ,
DE MENGVERHOUDING MOET JUIST ZIJN ! en is voor elke fabrikant anders
Na 8 rompen durf ik beweren dat ik stilaan weet hoe het moet.
1:Je neemt keperdoek 400gr knipt dit op maat van je romp 2x voor 2 lagen
2: je weegt 1 doek zodat je weet hoeveel epoxy je moet klaarmaken, gewicht doek is gewicht epoxy.
3: je neemt een kwast en smeert heel je romp in ( normaal 1/2 van de aangemaakte epoxy)
4: je drukt het doek in de epoxy en je begint vanaf boven met behulp van de kwast de lucht die nog onder het doek zit eruit de tamponneren, gebruik hiervoor de epoxy die nog over is om het te vergemakkelijken.
5: laag 1 klaar ga 15 min een kop koffie drinken
6: maak opnieuw een hoeveelheid epoxy klaar ( zelfde hoeveelheid als eerste x)
7: neem doek 2 en leg deze in de nog vochtige epoxy van de eerste laag
8 herhaal stap 4
9: tamponneer zolang tot alle epoxy die je klaargemaakt hebt op is
10: hou steeds een schaar bij de hand om indien nodig het doek in te knippen als je de ronding niet goed kan vormen. de flappen leg je gewoon over elkaar, die kan je later makkelijk vlak schuren.
11: maak het niet moeilijker dan het is , als het vlot verloopt ben je na 2u klaar en kan je de romp 1 week wegzetten om uit te harden.
12 neem na 1 week een schraap staal en schraap de grootste oneffenheden vlak, laat de romp nog minstens een week verder uitharden en neem dan een schuurpapier om alles fijn te schuren.
Veel succes wat je ook beslist
en ga je nu doek voor epoxy gebruiken met polyester
waarom denk je dat dit nu wel gaat lukken?
Natuurlijk kan je alles door elkaar gebruiken maar het klinkt niet echt logisch.
Het is nochtans makkelijker dan de meeste mensen laten uitschijnen. Het mengen van harder en epoxy is het moeilijkste , volg exact de aanwijzingen op de pot ,
DE MENGVERHOUDING MOET JUIST ZIJN ! en is voor elke fabrikant anders
Na 8 rompen durf ik beweren dat ik stilaan weet hoe het moet.
1:Je neemt keperdoek 400gr knipt dit op maat van je romp 2x voor 2 lagen
2: je weegt 1 doek zodat je weet hoeveel epoxy je moet klaarmaken, gewicht doek is gewicht epoxy.
3: je neemt een kwast en smeert heel je romp in ( normaal 1/2 van de aangemaakte epoxy)
4: je drukt het doek in de epoxy en je begint vanaf boven met behulp van de kwast de lucht die nog onder het doek zit eruit de tamponneren, gebruik hiervoor de epoxy die nog over is om het te vergemakkelijken.
5: laag 1 klaar ga 15 min een kop koffie drinken
6: maak opnieuw een hoeveelheid epoxy klaar ( zelfde hoeveelheid als eerste x)
7: neem doek 2 en leg deze in de nog vochtige epoxy van de eerste laag
8 herhaal stap 4
9: tamponneer zolang tot alle epoxy die je klaargemaakt hebt op is
10: hou steeds een schaar bij de hand om indien nodig het doek in te knippen als je de ronding niet goed kan vormen. de flappen leg je gewoon over elkaar, die kan je later makkelijk vlak schuren.
11: maak het niet moeilijker dan het is , als het vlot verloopt ben je na 2u klaar en kan je de romp 1 week wegzetten om uit te harden.
12 neem na 1 week een schraap staal en schraap de grootste oneffenheden vlak, laat de romp nog minstens een week verder uitharden en neem dan een schuurpapier om alles fijn te schuren.
Veel succes wat je ook beslist
In afwijking van Marc zijn advies zou ik wat lichter keperweefsel nemen. Eventueel een 3e laag. 160 gr. Waarom?
Het lichtere doek laat zich gemakkelijker plooien. En dat is bij de eerste model wel een voordeel.
Een overlap is minder dik, dus minder schuren en plamuren.
En je hebt al een stevige romp.
Bij mijn scheepje zijn er 3 lagen 80 gr. keperweefsel gebruikt. Kon er zo netjes mee werken dat er alleen een beetje is geschuurd en plamuur niet nodig was. De link naar mijn bouwverslag heb ik al eens geplaatst. Ik heb één fout gemaakt. De tweede laag nat in nat opgebracht. De volgende dag geschuurd en afgewassen met aceton. Daarna niet lang genoeg uit laten dampen. Bij het opbrengen van de epoxy leek het net of je op een siliconenlaag aan het verven was. Die laag epoxy er gelijk afgeschraapt en een dag gewacht.
Succes ermee verder! Gr. Klaas
Het lichtere doek laat zich gemakkelijker plooien. En dat is bij de eerste model wel een voordeel.
Een overlap is minder dik, dus minder schuren en plamuren.
En je hebt al een stevige romp.
Bij mijn scheepje zijn er 3 lagen 80 gr. keperweefsel gebruikt. Kon er zo netjes mee werken dat er alleen een beetje is geschuurd en plamuur niet nodig was. De link naar mijn bouwverslag heb ik al eens geplaatst. Ik heb één fout gemaakt. De tweede laag nat in nat opgebracht. De volgende dag geschuurd en afgewassen met aceton. Daarna niet lang genoeg uit laten dampen. Bij het opbrengen van de epoxy leek het net of je op een siliconenlaag aan het verven was. Die laag epoxy er gelijk afgeschraapt en een dag gewacht.
Succes ermee verder! Gr. Klaas
dunner doek kan natuurlijk altijd, hangt een beetje af van de stevigheid van de beplanking. mijn beplanking is maar 1.5mm dik, er naar wijzen met een schuurtol is er al doorzitten,
Maar als je beplanking steviger is , is dunner doek makkelijker om de rondingen te nemen.
Nat in nat is nog nooit een probleem bij mij geweest, maar je moet er wel minstens een week afblijven en zeker met aceton , gebruik ik trouwens nooit.
Als je niet nat in nat werkt moet je elke laag laten uitharden en opschuren voor een goede hechting van de volgende laag.
Maar als je beplanking steviger is , is dunner doek makkelijker om de rondingen te nemen.
Nat in nat is nog nooit een probleem bij mij geweest, maar je moet er wel minstens een week afblijven en zeker met aceton , gebruik ik trouwens nooit.
Als je niet nat in nat werkt moet je elke laag laten uitharden en opschuren voor een goede hechting van de volgende laag.
Epoxy en glasdoek voor polyester gaan niet samen.
Belangrijk gegeven.
Glasvezel wordt samengehouden door een lijmstof die alleen in styreen oplost. Basisingrediënt van polyester.
Met epoxy geeft dat een broddelresultaat.
Klaas gaf al goede werkbare diktes weefsel aan die zich goed laten sturen.
Werk meestal met een 15 minuten potlife harder. En verwerk dan een overzichtelijk stuk. Aanbrengen is altijd de kunst van het moment.
Waar het natte weefsel niet luistert, vaak een knipje met de schaar zodat het glas volgt. Soms een extra knipseltje om iets te overlappen.
Glas zet je zo mager mogelijk op.
Het glas geeft de sterkte, niet de epoxy lijmstof.
Bij een modelboot is spaarzaamheid of niet, van de epoxy niet zo een issue. Maar bij een modelvliegtuig is dat wel zeer aan de orde. Wordt er zo mager mogelijk ‘epoxylijmstof’ aangebracht.
Glas tegen glas geeft sterkte.
Die sterkte komt uit de door de epoxy stijf gefixeerde vezel. Die kan geen kant meer uit.
Epoxy haalde ik vroeger weg uit Duitsland hier om de hoek. In een overzichtelijke verpakking van 1 liter resin. Maar online kan net zo goed.
Het zijn wel waterdunne lamineereoxies.
Deel wat ik wil lamineren, nat ik meestal voor met de aangemaakte epoxy. De doeken zijn voorbereid, en zo op het benatte vlak aangeleid en aangetampineerd met een klein varkenshaar lamineer weggooipenseel.
Kleiner objecten die vervaardigd moeten worden kaan ook wel eens n de oven. Worden dan bij 50 tot soms 60 graad snel gebakken.
Ook bij meerlaags. Dan heb je met een half uur een resultaat klaar waar je weer mee verder kunt doorpakken. Voor een modelboot is epoxy altijd sterk genoeg.
Dus bij een motorkap voor een vlieger, of een stuk inzetdek voor mijn Theodor Heussje. Roeren uit UHU-Endfest. Dat soort grappen.
Alleen koekjes kosten meer tijd…
Acceton of thinner gebruik ik om mijn weggooikwastjes 10 jaar voort te laten leven. In de schone kunsten is immers een penseel nooit een kwast… is dus heilig verklaard… haha…
Eerste spoelronde, is thinner, rest kwak ik in de gft…
dan gaat de kwast in schoonmaakazijn met scheut wasmachinezeep. Boenen tot het schuimt. Grondig spoelen met water en weer klaar.
Gemorste epoxy op huid altijd met azijn en handzeep! Levensbelang!
Nimmer en te nooit oplosmiddel.
Epoxy is giftig en wordt verdund direct opgenomen in je lichaam om daarna je lever te molesteren if een stevige allergie.
Geen latex maar medische kwaliteit nitril handschoenen.
Geen aceton of thinner bij die handschoen, gaat ie stuk van.
Gr Bas
Belangrijk gegeven.
Glasvezel wordt samengehouden door een lijmstof die alleen in styreen oplost. Basisingrediënt van polyester.
Met epoxy geeft dat een broddelresultaat.
Klaas gaf al goede werkbare diktes weefsel aan die zich goed laten sturen.
Werk meestal met een 15 minuten potlife harder. En verwerk dan een overzichtelijk stuk. Aanbrengen is altijd de kunst van het moment.
Waar het natte weefsel niet luistert, vaak een knipje met de schaar zodat het glas volgt. Soms een extra knipseltje om iets te overlappen.
Glas zet je zo mager mogelijk op.
Het glas geeft de sterkte, niet de epoxy lijmstof.
Bij een modelboot is spaarzaamheid of niet, van de epoxy niet zo een issue. Maar bij een modelvliegtuig is dat wel zeer aan de orde. Wordt er zo mager mogelijk ‘epoxylijmstof’ aangebracht.
Glas tegen glas geeft sterkte.
Die sterkte komt uit de door de epoxy stijf gefixeerde vezel. Die kan geen kant meer uit.
Epoxy haalde ik vroeger weg uit Duitsland hier om de hoek. In een overzichtelijke verpakking van 1 liter resin. Maar online kan net zo goed.
Het zijn wel waterdunne lamineereoxies.
Deel wat ik wil lamineren, nat ik meestal voor met de aangemaakte epoxy. De doeken zijn voorbereid, en zo op het benatte vlak aangeleid en aangetampineerd met een klein varkenshaar lamineer weggooipenseel.
Kleiner objecten die vervaardigd moeten worden kaan ook wel eens n de oven. Worden dan bij 50 tot soms 60 graad snel gebakken.
Ook bij meerlaags. Dan heb je met een half uur een resultaat klaar waar je weer mee verder kunt doorpakken. Voor een modelboot is epoxy altijd sterk genoeg.
Dus bij een motorkap voor een vlieger, of een stuk inzetdek voor mijn Theodor Heussje. Roeren uit UHU-Endfest. Dat soort grappen.
Alleen koekjes kosten meer tijd…
Acceton of thinner gebruik ik om mijn weggooikwastjes 10 jaar voort te laten leven. In de schone kunsten is immers een penseel nooit een kwast… is dus heilig verklaard… haha…
Eerste spoelronde, is thinner, rest kwak ik in de gft…
dan gaat de kwast in schoonmaakazijn met scheut wasmachinezeep. Boenen tot het schuimt. Grondig spoelen met water en weer klaar.
Gemorste epoxy op huid altijd met azijn en handzeep! Levensbelang!
Nimmer en te nooit oplosmiddel.
Epoxy is giftig en wordt verdund direct opgenomen in je lichaam om daarna je lever te molesteren if een stevige allergie.
Geen latex maar medische kwaliteit nitril handschoenen.
Geen aceton of thinner bij die handschoen, gaat ie stuk van.
Gr Bas