Van opa..
- Topicstarter fraggie
- Startdatum
Idd alleen heeft deze een plastic hull. die ik hier thuis heb is volledig hout.
https://www.toemen.nl/product/billing-boats-banckert-sleepboot-houten-scheepsmodel-150-rc-set
Hallo Fraggie, Dat is de Banckert van Billing Boats. Destijds met een houten romp en nu is die van ABS.
https://www.billingboats.com/index....64/120/boats/the-experienced/P-bb516-banckert
Misschien wijs om nu de boot goed droog is de binnenkant te behandelen met polyurethaanlak of G4.
Als dat droog is de kieren in het hout dichtsmeren met epoxyplamuur. Als plamuur is ook Kombi Power van Bison te gebruiken.
Dat is een lijm op polyurethaanbasis, maar dan ben je aanmerkelijk goedkoper uit dan met een pot plamuur.
Daarna de romp schuren en opnieuw lakken. Succes ermee! Gr. Klaas.
https://www.billingboats.com/index....64/120/boats/the-experienced/P-bb516-banckert
Misschien wijs om nu de boot goed droog is de binnenkant te behandelen met polyurethaanlak of G4.
Als dat droog is de kieren in het hout dichtsmeren met epoxyplamuur. Als plamuur is ook Kombi Power van Bison te gebruiken.
Dat is een lijm op polyurethaanbasis, maar dan ben je aanmerkelijk goedkoper uit dan met een pot plamuur.
Daarna de romp schuren en opnieuw lakken. Succes ermee! Gr. Klaas.
De bedoeling is een nogal ingrijpende renovatie, dus waarschijnlijk kaal halen , problemen fixen , in de epoxy buiten en binnen , lampjes vervangen door led's..etc
schroefas gaat ontzettend stroef , dus die moet los, maar dan moeten de roeren er ook af. (en dat achterste dek boven de roeren is vast gelijmd..
En het mooiste zou zijn om de orginele bouwdoos tekening erbij te vinden.
Als je de link die ik stuurde opent, dan zie je rechts bovenaan twee bestanden, die je kunt downloaden. De ene is de bouwbeschrijving met wat tekeningen en de andere een boven en zijaanzicht. Verder moet je je van die tekeningen bij een bouwdoos niet teveel voorstellen. En je hebt ze waarschijnlijk ook niet nodig. In wezen heb je een compleet model en de gegevens die die in bovengenoemde bestanden staan zouden voldoende moeten zijn. Geen idee hoeveel spanten erin zitten en of die open zijn. Met een beetje geluk kan de schroefas er ook langs de binnenkant uit. Schroef en borgmoertje eraf en dan naar binnen schuiven. De as zal waarschijnlijk 4 mm dik zijn en daarvoor is wel een nieuw exemplaar te bestellen. Trouwens, als de schroef van de as is dan moet de as er ook tussen de roeren door eruit kunnen.
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...4-x-m4-x260mm-ro1443-envelop/a-71369-20000346
Als je de romp kaal maakt dan zou je er epoxy met keperweefsel op kunnen zetten. Dan is die gelijk goed dicht en bestand tegen puntbelasting. Raad je aan om 80 grams keperweefsel te nemen en dan 2 of 3 lagen. Restant van de epoxy kun je dan in de boot gebruiken.
Als je netjes werkt heb je weinig of geen plamuur nodig. In de link het bouwverslag van mijn laatste scheepje. Daar zit geen gram plamuur op.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
Neem bij het werken met epoxy wel de veiligheidsvoorschriften in acht en gebruik de juiste beschermende middelen.
In mijn optiek is het belangrijkst dat je bij de roerkoningen kunt komen voor de aandrijving van de roeren.
In het bouwverslag kom je bruikbare dingen tegen. Raad je aan om een verslag te maken en die met foto's op het Forum te zetten. Ongetwijfeld levert dat goede adviezen op. Verder succes met de verbouwing. Gr. Klaas.
PS Vond nog iets over deze boot. Zo te zien wel met een ABS romp.
https://www.deutec.at/modellflug/schiffsmodelle/motorboot/banckert_schlepper/banckert.html
https://www.rc-point.nl/rc-boten-sc...4-x-m4-x260mm-ro1443-envelop/a-71369-20000346
Als je de romp kaal maakt dan zou je er epoxy met keperweefsel op kunnen zetten. Dan is die gelijk goed dicht en bestand tegen puntbelasting. Raad je aan om 80 grams keperweefsel te nemen en dan 2 of 3 lagen. Restant van de epoxy kun je dan in de boot gebruiken.
Als je netjes werkt heb je weinig of geen plamuur nodig. In de link het bouwverslag van mijn laatste scheepje. Daar zit geen gram plamuur op.
https://www.modelbouwforum.nl/threads/multiknikspant-coastertje.229450/
Neem bij het werken met epoxy wel de veiligheidsvoorschriften in acht en gebruik de juiste beschermende middelen.
In mijn optiek is het belangrijkst dat je bij de roerkoningen kunt komen voor de aandrijving van de roeren.
In het bouwverslag kom je bruikbare dingen tegen. Raad je aan om een verslag te maken en die met foto's op het Forum te zetten. Ongetwijfeld levert dat goede adviezen op. Verder succes met de verbouwing. Gr. Klaas.
PS Vond nog iets over deze boot. Zo te zien wel met een ABS romp.
https://www.deutec.at/modellflug/schiffsmodelle/motorboot/banckert_schlepper/banckert.html
Laatst bewerkt:
Niet (NIET!) de buiten- en binnenkant in de epoxy zetten.
Vroeg of laat komt er ergens een lekje en daarmee water tussen de beide lagen dat niet meer weg kan.
De tijd doet de rest: het hout gaat rotten.
Hoe ik dat zo zeker weet?
Ervaring.
Met alleen epoxy aan de buitenkant kan het hout van binnenuit droogdampen.
Gewoon de accommodatie eraf laten na een vaardag.
Vroeg of laat komt er ergens een lekje en daarmee water tussen de beide lagen dat niet meer weg kan.
De tijd doet de rest: het hout gaat rotten.
Hoe ik dat zo zeker weet?
Ervaring.
Met alleen epoxy aan de buitenkant kan het hout van binnenuit droogdampen.
Gewoon de accommodatie eraf laten na een vaardag.
okee.
Wel, gewoon doen dan.
Bij mijn Smit Rotterdam bleek dat het rondom waar de schroefassen naar buiten gaan een gaatje zat.
Water dat de boot binnen kwam (Regen/ water op achterdek etc) is daar doorgedrongen en op een gegeven moment zag ik dat het balsahout zwart werd.
Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ik de beplanking en een stukje spant rondom de schroefassen / roeren eruit kon halen en vernieuwen.
In de echte botenbouwelarij is men van deze z.g. "sandwichconstructie" naar het schijnt ook afgestapt.
Was uitermate populair in de jaren '70.
Glasvezel/polyester, balsalaag, en daar weer polyesterglasvezel op.
Ook hier na verloop van decennia: verotte tussenlagen.
Tegenwoordig zie je weer gewoon compleet polyester sloepen met gewoon lucht ertussen.
Maar gelukkig mag je doen wat je goeddunkt.
Bij mijn Smit Rotterdam bleek dat het rondom waar de schroefassen naar buiten gaan een gaatje zat.
Water dat de boot binnen kwam (Regen/ water op achterdek etc) is daar doorgedrongen en op een gegeven moment zag ik dat het balsahout zwart werd.
Uiteindelijk heeft het ertoe geleid dat ik de beplanking en een stukje spant rondom de schroefassen / roeren eruit kon halen en vernieuwen.
In de echte botenbouwelarij is men van deze z.g. "sandwichconstructie" naar het schijnt ook afgestapt.
Was uitermate populair in de jaren '70.
Glasvezel/polyester, balsalaag, en daar weer polyesterglasvezel op.
Ook hier na verloop van decennia: verotte tussenlagen.
Tegenwoordig zie je weer gewoon compleet polyester sloepen met gewoon lucht ertussen.
Maar gelukkig mag je doen wat je goeddunkt.
Laatst bewerkt:
Menno, Dat er bij lekkage vocht in het hout kan trekken en als dat vocht niet weg kan gaat het rotten. Bij polyester schepen met een sandwich dekconstructie kwam je vaak verrot balsahout tegen. Later stapte men van het balsa af en ging er kunststof plaatmateriaal uit gesloten cellen tussen. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk.
Mijn avatar (met balsa romp) zit van binnen en buiten in de blanke lak. Nog maar één keer een bobbeltje gehad. Open gemaakt, geen rot hout, en gerepareerd met epoxy en een paar stukjes keperweefsel. Om een afgebouwd model aan de binnenkant goed vloeistofdicht te krijgen is wel een uitdaging en zal waarschijnlijk niet helemaal lukken. Op zich niet zo'n probleem, maar dan wel na elke vaarbeurt controleren of het model water heeft gemaakt. Zo ja, afzuigen, deppen en een paar dagen laten uitwasemen. Mijn avatar stamt uit 1962 en heeft buiten de kleine reparatie nooit vochtproblemen, waardoor het hout ging rotten, gehad. Gr. Klaas.
Mijn avatar (met balsa romp) zit van binnen en buiten in de blanke lak. Nog maar één keer een bobbeltje gehad. Open gemaakt, geen rot hout, en gerepareerd met epoxy en een paar stukjes keperweefsel. Om een afgebouwd model aan de binnenkant goed vloeistofdicht te krijgen is wel een uitdaging en zal waarschijnlijk niet helemaal lukken. Op zich niet zo'n probleem, maar dan wel na elke vaarbeurt controleren of het model water heeft gemaakt. Zo ja, afzuigen, deppen en een paar dagen laten uitwasemen. Mijn avatar stamt uit 1962 en heeft buiten de kleine reparatie nooit vochtproblemen, waardoor het hout ging rotten, gehad. Gr. Klaas.
Waar als dat moge zijn, maar waarom zou je het überhaupt doen?
Als je aan beide zijden poly aanbrengt heb je kans op problemen en als je het maar aan één kant doet niet.
Wat is het voordeel ervan, dan?
Voor de stevigheid hoeft het niet.
Als je aan beide zijden poly aanbrengt heb je kans op problemen en als je het maar aan één kant doet niet.
Wat is het voordeel ervan, dan?
Voor de stevigheid hoeft het niet.
pompebled
Forum veteraan
Bij houten rompen waar je niet goed bij het binnenwerk komt, is dé manier om vocht - en schimmelproblemen te voorkomen, om verdunde lak in die ruimten te gieten en de (nog kale romp zonder inbouw) te draaien zodat de lak in elke hoek komt.
Het overschot giet je er weer uit en de verdunde lak dringt in het hout.
Blijft er dan later eens onverhoopt vocht achter in de romp, dan krijg je geen maritieme champignonkwekerij...
Daarnaast brengen onze boten het grootste deel van de tijd door uit het water. Als je de boel na elke vaart open laat, zodat het vocht er uit kan verdampen, zul je weinig vochtgerelateerde problemen hebben.
Groeten, Jan.
Het overschot giet je er weer uit en de verdunde lak dringt in het hout.
Blijft er dan later eens onverhoopt vocht achter in de romp, dan krijg je geen maritieme champignonkwekerij...
Daarnaast brengen onze boten het grootste deel van de tijd door uit het water. Als je de boel na elke vaart open laat, zodat het vocht er uit kan verdampen, zul je weinig vochtgerelateerde problemen hebben.
Groeten, Jan.
Polyester? Vind lamineer epoxy en glasdoek prettiger werken.
Glasdoek, een geweven stof uit glasvezels is goed te sturen, de lap met een scherpe schaar goed te knippen.
Epoxy kost je de kop niet, en is online te bestellen.
Verder kan je er ook goed plamuur mee maken.
Als werkstof is het wel opletten. Het stinkt niet, maar je moet het niet te vaak op de huid en handen krijgen.
Daarom altijd met nitril handschoenen werken (latex uit den boze, epoxy gaat er dwars doorheen).
Als reiniging van je handen gebruik je nimmer thinner of aceton,
het goedje trekt direct je huid in, maar je gebruikt een goede zeep en schoonmaak azijn.
Azijn breekt epoxy onmiddellijk af.
Ik was mijn handen voor alle zekerheid, ook met handschoenen gedragen te hebben,
toch nog even af met scheut azijn en zeep. Afwas, Andy of Dasty etc of wasmachinezeep.
Beide stofjes gebruik ik ook om de kwastjes mee te reinigen, waarmee ik ook lamineer.
Een weggooi varkenshaar penseel gaat zo gewoon 10 jaar mee. Immers een goed penseel is een goed penseel, ook al is het een kwast. Dat is de praktijk alhier.
Epoxy komt is een aantal verschijningsvormen.
Onder meer als lamineerstof. Met aircraft grade worden vliegtuigen gebouwd en verlijmd.
Dat komt omdat het een stabiele werkstof is na uit reageren. Bepaalde grades kunnen autoclaaf gebakken worden, waarmee reusachtige eindsterkte kan worden bereikt.
Die je in de modelbouw of jachtbouw gebruikt hoeft deze absolute sterke niet te hebben.
Is het reguliere stofje voor het modelbouwdoel over sterk.
Met polyester heb ik nooit gewerkt, ja vroeger, maar van het styreen oplosmiddel kreeg ik knallende koppijn. Ik heb er wel eens een spatbordje van een auto mee opgelapt.
in de jachtbouw wordt ook stevig gebruik gemaakt van polyester. Nog steeds.
Echter het werkstuk moet volledig geseald worden tegen UV belasting en water.
Polyester is enige mate hygroscopisch, trekt water aan, en kan zo op den duur gaan wellen en rotten, de sterkte compromitterend.
Polyester hard ook nimmer volledig uit, Het blijft lang pikkerig en plakkerig. En ook lang geuren. Uiteindelijk hard het het wel uit, 40 tot 50 jaar verder, maar dan is het ook direct kristallijn en broos. Hoe ik dat weet?
Wel…een bouwdoos van een RC vlieger uit 1970. Die romp is niet meer safe op te bouwen.
Mijn praktijk met epoxy. Ik gebruik een lamineer variant, online besteld, geheel niet prijzig,
een 30 minuten epoxy en een 5 minuten epoxy van het merk Zapp ,bij HobbyIn te verkrijgen.
Deze 30 minuten variant is een wat dikkere soort, iets te prijzig, maar geeft een sterke lijm, waar je met doek en spatel mee kunt lamineren. Dus ook snel werkstukjes kunt maken.
30 minuten staat bij deze snelle epoxy's voor de verwerkbaarheidstijd,
daarna heeft de harding ingezet.
De harder bepaald die verwerkingstijd.
Bij lamineer epoxy kom je 24 uur soorten tegen. Deze zijn na 24 hard.
Door harden duurt langer. De harder bepaald de verwerkingstijd.
De harder die ik hier gebruik geeft 15 minuten speeltijd. Kan ook kiezen voor een van 30 minuten. Het kwartiertje is door pezen, en vaak lukt het nét het klusje te klaren.
Doseren doe ik met twee injectiespuitjes. Conform volume verhouding op de verpakking aangegeven. En maak kleine doseringen aan. 2x 50 ml + 45 ml, resin + harder.
Vuistregel, het glas geeft de sterkte, de epoxy slechts het bindmiddel, dat de vezels fixeert.
Zo mager mogelijk, binnen grenzen, epoxy opzetten, op het doek.
Lamineren van een romp kan je in patches doen, of een hele lap.
Als het listig wordt, zet ik eerst de epoxy op het te lamieren onderdeel, dan kom de
nog droge lap er over, en deze wordt dan al tamponerend aangezet. En waar nodig
wat aangezet met extra epoxy, via de kwast.
Overdaad kan je weg halen met met een plastic pasje.
De stof is na 12 uur reeds gehard, en kan je eigenlijk al wat schuren en een nieuwe laag aanbrengen.
Epoxy is volledig waterbestendig, tevens een mik aan chemie, behalve autobenzine.
Als je met epoxy gaat werken, goed inlezen, YouTube filmpjes bekijken.
Goed op de hoogte van veilig werken zijn. Met polyester is dat ook. Ook geen lieve stof.
Wil je het model watervast maken, dan zou ik een epoxylaag aanbrengen.
Twee lagen 100grams doek. Daar voor zou de romp goed geschuurd moeten worden.
Zo vlak mogelijk. Reten kan je idd opvullen, maar zijn die minmaal, dan loopt de lamineer epoxy daar wel in. Maar voor een gesust geweten, de grondlaag goed geschuurd en strak. En loslatende lak goed verwijderen.
Beste tot op de poreuze, kalkhoudende grondlaag doorschuren.
Epoxy is geen bijtende stof, zal gronding en lak niet aantasten. Styreen in polyester is wel agressief op lakken, kan blazen en slechte hechting geven.
Masker met schilderstape en plasticfolie delen van de romp af, die je niet wilt bekladden.
Zorg dat de romp goed is afgelegd op blok schuim of stutten, zodat tijdens het werk de romp op zijn plaats blijft.
Afwerking binnenkant romp. Wel, om dat allemaal 100% te sealen? Heb ik mijn twijfels over. Is de boot bestemd om door weer en wind te forensen, of 365 dagen per jaar in een haven of sloot te liggen? Meestal niet.
Nu zijn er in de handel ook mooie buitenlakken voor raamkozijnen beschikbaar. Bestaan er aflakken die kunnen ademen. Zou je daarmee schilderen, dan is de lak welliswaar water afstotend, maar opgeslagen vocht dat wellicht gelekt heeft… kan dan rustig uitdampen.
Heeft je model water gemaakt op een woeste golf, dan kan het water bij de check, accu wissel er uit worden gedept. Je model zal er dan nimmer schade ervan kunnen ondervinden.
De romp is uit hout opgetrokken. Of dat balsa is, weetik niet. Grenen of vuren werd ook vaak gebruikt.
Balsa is erg zacht. Een romp uit balsa moet dan ook goed versterkt worden.
Alleen gelakt, druk je er pardoes een put in.
Zouden 3x een laag epoxy/glasdoek 100gr wat safer kunnen zijn. Niet ieders stuurmanskunst is even rompvriendelijk.
Vuren stuikt een stuk minder vlot.
Gr Bas
Glasdoek, een geweven stof uit glasvezels is goed te sturen, de lap met een scherpe schaar goed te knippen.
Epoxy kost je de kop niet, en is online te bestellen.
Verder kan je er ook goed plamuur mee maken.
Als werkstof is het wel opletten. Het stinkt niet, maar je moet het niet te vaak op de huid en handen krijgen.
Daarom altijd met nitril handschoenen werken (latex uit den boze, epoxy gaat er dwars doorheen).
Als reiniging van je handen gebruik je nimmer thinner of aceton,
het goedje trekt direct je huid in, maar je gebruikt een goede zeep en schoonmaak azijn.
Azijn breekt epoxy onmiddellijk af.
Ik was mijn handen voor alle zekerheid, ook met handschoenen gedragen te hebben,
toch nog even af met scheut azijn en zeep. Afwas, Andy of Dasty etc of wasmachinezeep.
Beide stofjes gebruik ik ook om de kwastjes mee te reinigen, waarmee ik ook lamineer.
Een weggooi varkenshaar penseel gaat zo gewoon 10 jaar mee. Immers een goed penseel is een goed penseel, ook al is het een kwast. Dat is de praktijk alhier.
Epoxy komt is een aantal verschijningsvormen.
Onder meer als lamineerstof. Met aircraft grade worden vliegtuigen gebouwd en verlijmd.
Dat komt omdat het een stabiele werkstof is na uit reageren. Bepaalde grades kunnen autoclaaf gebakken worden, waarmee reusachtige eindsterkte kan worden bereikt.
Die je in de modelbouw of jachtbouw gebruikt hoeft deze absolute sterke niet te hebben.
Is het reguliere stofje voor het modelbouwdoel over sterk.
Met polyester heb ik nooit gewerkt, ja vroeger, maar van het styreen oplosmiddel kreeg ik knallende koppijn. Ik heb er wel eens een spatbordje van een auto mee opgelapt.
in de jachtbouw wordt ook stevig gebruik gemaakt van polyester. Nog steeds.
Echter het werkstuk moet volledig geseald worden tegen UV belasting en water.
Polyester is enige mate hygroscopisch, trekt water aan, en kan zo op den duur gaan wellen en rotten, de sterkte compromitterend.
Polyester hard ook nimmer volledig uit, Het blijft lang pikkerig en plakkerig. En ook lang geuren. Uiteindelijk hard het het wel uit, 40 tot 50 jaar verder, maar dan is het ook direct kristallijn en broos. Hoe ik dat weet?
Wel…een bouwdoos van een RC vlieger uit 1970. Die romp is niet meer safe op te bouwen.
Mijn praktijk met epoxy. Ik gebruik een lamineer variant, online besteld, geheel niet prijzig,
een 30 minuten epoxy en een 5 minuten epoxy van het merk Zapp ,bij HobbyIn te verkrijgen.
Deze 30 minuten variant is een wat dikkere soort, iets te prijzig, maar geeft een sterke lijm, waar je met doek en spatel mee kunt lamineren. Dus ook snel werkstukjes kunt maken.
30 minuten staat bij deze snelle epoxy's voor de verwerkbaarheidstijd,
daarna heeft de harding ingezet.
De harder bepaald die verwerkingstijd.
Bij lamineer epoxy kom je 24 uur soorten tegen. Deze zijn na 24 hard.
Door harden duurt langer. De harder bepaald de verwerkingstijd.
De harder die ik hier gebruik geeft 15 minuten speeltijd. Kan ook kiezen voor een van 30 minuten. Het kwartiertje is door pezen, en vaak lukt het nét het klusje te klaren.
Doseren doe ik met twee injectiespuitjes. Conform volume verhouding op de verpakking aangegeven. En maak kleine doseringen aan. 2x 50 ml + 45 ml, resin + harder.
Vuistregel, het glas geeft de sterkte, de epoxy slechts het bindmiddel, dat de vezels fixeert.
Zo mager mogelijk, binnen grenzen, epoxy opzetten, op het doek.
Lamineren van een romp kan je in patches doen, of een hele lap.
Als het listig wordt, zet ik eerst de epoxy op het te lamieren onderdeel, dan kom de
nog droge lap er over, en deze wordt dan al tamponerend aangezet. En waar nodig
wat aangezet met extra epoxy, via de kwast.
Overdaad kan je weg halen met met een plastic pasje.
De stof is na 12 uur reeds gehard, en kan je eigenlijk al wat schuren en een nieuwe laag aanbrengen.
Epoxy is volledig waterbestendig, tevens een mik aan chemie, behalve autobenzine.
Als je met epoxy gaat werken, goed inlezen, YouTube filmpjes bekijken.
Goed op de hoogte van veilig werken zijn. Met polyester is dat ook. Ook geen lieve stof.
Wil je het model watervast maken, dan zou ik een epoxylaag aanbrengen.
Twee lagen 100grams doek. Daar voor zou de romp goed geschuurd moeten worden.
Zo vlak mogelijk. Reten kan je idd opvullen, maar zijn die minmaal, dan loopt de lamineer epoxy daar wel in. Maar voor een gesust geweten, de grondlaag goed geschuurd en strak. En loslatende lak goed verwijderen.
Beste tot op de poreuze, kalkhoudende grondlaag doorschuren.
Epoxy is geen bijtende stof, zal gronding en lak niet aantasten. Styreen in polyester is wel agressief op lakken, kan blazen en slechte hechting geven.
Masker met schilderstape en plasticfolie delen van de romp af, die je niet wilt bekladden.
Zorg dat de romp goed is afgelegd op blok schuim of stutten, zodat tijdens het werk de romp op zijn plaats blijft.
Afwerking binnenkant romp. Wel, om dat allemaal 100% te sealen? Heb ik mijn twijfels over. Is de boot bestemd om door weer en wind te forensen, of 365 dagen per jaar in een haven of sloot te liggen? Meestal niet.
Nu zijn er in de handel ook mooie buitenlakken voor raamkozijnen beschikbaar. Bestaan er aflakken die kunnen ademen. Zou je daarmee schilderen, dan is de lak welliswaar water afstotend, maar opgeslagen vocht dat wellicht gelekt heeft… kan dan rustig uitdampen.
Heeft je model water gemaakt op een woeste golf, dan kan het water bij de check, accu wissel er uit worden gedept. Je model zal er dan nimmer schade ervan kunnen ondervinden.
De romp is uit hout opgetrokken. Of dat balsa is, weetik niet. Grenen of vuren werd ook vaak gebruikt.
Balsa is erg zacht. Een romp uit balsa moet dan ook goed versterkt worden.
Alleen gelakt, druk je er pardoes een put in.
Zouden 3x een laag epoxy/glasdoek 100gr wat safer kunnen zijn. Niet ieders stuurmanskunst is even rompvriendelijk.
Vuren stuikt een stuk minder vlot.
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Als je een kant niet doet heb je daar 100% kans op problemen bij water in je romp.
Als je het aan beide zijde goed doet (en dan de gaten die je er later in maakt ook goed behandeld) heb je na genoeg geen kans op problemen.
Met het laatste ben ik het eens.
Helaas lukt dat 100% dicht maken zelden.
Met het eerste ben ik het 100% oneens.
Maar dat was al wel duidelijk, denk ik.
Helaas lukt dat 100% dicht maken zelden.
Met het eerste ben ik het 100% oneens.
Maar dat was al wel duidelijk, denk ik.
Zo hebben we allemaal onze ervaringen en ons eigen gelijk. Maar wil je de binnenkant afdoende behandelen met epoxy, dan moet je al tijdens de bouw beginnen en kunnen zien wat je doet. Eenmaal afgebouwd met het dek erop kom je moeilijk meer achter en tussen de spanten. Een optie zou zijn een flinke slok epoxy erin en dan maar draaien en kantelen. Maar of je dan alles hebt geraakt? In mijn Smit Finland heb ik diverse keren water binnen gehad dat onder de bodemplaat liep en de multiplex kielbalk doorweekte. De boot sterk achterover, het water eruit gezogen en gedept. Daarna een week open laten liggen om uit te dampen. Het schip is nu 15 jaar oud en het hout is niet gaan rotten. De bodemplaat is alleen aan de bovenkant behandeld met Rambo watergedragen parketlak. Gr. Klaas.
Jazeker, met K-K eens. Overigens... heb je wel een fraai model in handen gedrukt gekregen!
Ik denk ook dat het achteraf aanbrengen van een coating een intens geklieder gaat worden.
Er een liter 'stof' in gieten en dan schudden en keren, parketlak, epoxy of wat dan ook wordt een grote kliederbende.
Epoxy dat zich te veel ophoopt, wordt ook nog eens goed heet, en zou ook de zaak kunnen compromitteren.
Ik zeg niet dat het niet kan.
Kwast op een verlengstokje, en een klein make-up spiegeltje op een stokje...
en je kunt je huis schilderen door de opening van een brievenbus, als een waar chirurg.
Met geduld en tijd lukt alles! Dat staat sowieso vast.
Theoretisch? Spray-can met een tectyleer-nozzle van een spuitbus tectyl?
Met zo een lang stug slangetje...
Geeft ook geen goede verdeling bij een wat grotere holte.
In een autodorpel is het de overdaad van de stof die de dekking moet oplossen.
Ga je werkelijk in een dorpel loeren met een stethoscoop, nadat je het busje verspoten hebt,
dan zie je dat de dekking van het spuitbusje ook geen 100% is geweest.
Alleen een professional met de juiste tools, veel druk en een goede vernevelaar,
zorgt er voor dat de wagen na 7 jaar nog nadruipt in de zon...
Je kunt de kiel tot op zekere hoogte lakken, de omgeving van de roerkoningen,
zodat een kleine hoeveelheid spatwater niet iets aantast.
Schoefassen soms een drup, meestal olie.
En soms een roerkoning als er veel schroefwaterdruk op staat.
Bij een Kort straalbuis vast minder.
Gaat je model geheel de sloot in, the full monty. Dan is de RC meestal ook niet watervast.
Maar een model zinkt zelden. Een hobby duikteam haalt meestal wel de krant.
Het onderwaterschip dicht, daar eerst maar eens op mikken. Anders wordt het sowieso niets.
Hoeveel uur per jaar ga je daadwerkelijk varen? Hoe lang ligt het model in het water.
In mijn ervaring zeer kort. Je hoeft van je model geen varend 'Slot Muiden' te bouwen.
As zien te lossen, alleen als dit echt nodig is, en als het niet een as is bedoeld om te varen (met een soldeerbout ophitten, en de lijm oproken, en dan de zaak trekken).
Is dat uit plastic, kan het geheel over. Bijkans heeft je Opa goed materiaal ingebouwd.
Roeren uitbouwen als dit lukt, als de voorziening niet geschikt is om te varen.
En als deze zaak vanuit het dek niet toegankelijk is, toegang zien te maken.
Is het handig een bouwplan te hebben, of een deel ervan,
om zo een strategische behoedzame insnede te kunnen maken.
En daarvoor ook micro-bladzaagjes bij de hand te hebben. Goede tools, geen bruusk geweld.
En soms een dosis vernuftigheid om toch een hardnekkige dekverlijming ongedaan te maken.
Per omgaande is het anders een bende geworden, ver van je doel af.
Maar wellicht heeft je Opa de positie op het achterdek licht verlijmd, of ligt het zelfs los?
Tweede romp opbouwen naar plan?
Mooiste is er een uit kunststof, kan je overal goed bij.
En kan je het dekhuis overzetten om te kunnen gaan varen. Maar ik verwacht dat die kit
wel prijzig zal zijn, àls deze nog wordt gemaakt? En in het tweede hands circuit vast ook prijzig.
Zo een model is altijd gezocht.
Minste werk, in zekere zin.
Een restauratie kan fors uit de klauw lopen, vooral in tijd.
Helaas t/m leut weet ik hoe dat werkt.
Gr Bas
Ik denk ook dat het achteraf aanbrengen van een coating een intens geklieder gaat worden.
Er een liter 'stof' in gieten en dan schudden en keren, parketlak, epoxy of wat dan ook wordt een grote kliederbende.
Epoxy dat zich te veel ophoopt, wordt ook nog eens goed heet, en zou ook de zaak kunnen compromitteren.
Ik zeg niet dat het niet kan.
Kwast op een verlengstokje, en een klein make-up spiegeltje op een stokje...
en je kunt je huis schilderen door de opening van een brievenbus, als een waar chirurg.
Met geduld en tijd lukt alles! Dat staat sowieso vast.
Theoretisch? Spray-can met een tectyleer-nozzle van een spuitbus tectyl?
Met zo een lang stug slangetje...
Geeft ook geen goede verdeling bij een wat grotere holte.
In een autodorpel is het de overdaad van de stof die de dekking moet oplossen.
Ga je werkelijk in een dorpel loeren met een stethoscoop, nadat je het busje verspoten hebt,
dan zie je dat de dekking van het spuitbusje ook geen 100% is geweest.
Alleen een professional met de juiste tools, veel druk en een goede vernevelaar,
zorgt er voor dat de wagen na 7 jaar nog nadruipt in de zon...
Je kunt de kiel tot op zekere hoogte lakken, de omgeving van de roerkoningen,
zodat een kleine hoeveelheid spatwater niet iets aantast.
Schoefassen soms een drup, meestal olie.
En soms een roerkoning als er veel schroefwaterdruk op staat.
Bij een Kort straalbuis vast minder.
Gaat je model geheel de sloot in, the full monty. Dan is de RC meestal ook niet watervast.
Maar een model zinkt zelden. Een hobby duikteam haalt meestal wel de krant.
Het onderwaterschip dicht, daar eerst maar eens op mikken. Anders wordt het sowieso niets.
Hoeveel uur per jaar ga je daadwerkelijk varen? Hoe lang ligt het model in het water.
In mijn ervaring zeer kort. Je hoeft van je model geen varend 'Slot Muiden' te bouwen.
As zien te lossen, alleen als dit echt nodig is, en als het niet een as is bedoeld om te varen (met een soldeerbout ophitten, en de lijm oproken, en dan de zaak trekken).
Is dat uit plastic, kan het geheel over. Bijkans heeft je Opa goed materiaal ingebouwd.
Roeren uitbouwen als dit lukt, als de voorziening niet geschikt is om te varen.
En als deze zaak vanuit het dek niet toegankelijk is, toegang zien te maken.
Is het handig een bouwplan te hebben, of een deel ervan,
om zo een strategische behoedzame insnede te kunnen maken.
En daarvoor ook micro-bladzaagjes bij de hand te hebben. Goede tools, geen bruusk geweld.
En soms een dosis vernuftigheid om toch een hardnekkige dekverlijming ongedaan te maken.
Per omgaande is het anders een bende geworden, ver van je doel af.
Maar wellicht heeft je Opa de positie op het achterdek licht verlijmd, of ligt het zelfs los?
Tweede romp opbouwen naar plan?
Mooiste is er een uit kunststof, kan je overal goed bij.
En kan je het dekhuis overzetten om te kunnen gaan varen. Maar ik verwacht dat die kit
wel prijzig zal zijn, àls deze nog wordt gemaakt? En in het tweede hands circuit vast ook prijzig.
Zo een model is altijd gezocht.
Minste werk, in zekere zin.
Een restauratie kan fors uit de klauw lopen, vooral in tijd.
Helaas t/m leut weet ik hoe dat werkt.
Gr Bas
Laatst bewerkt:
Ik heb één keer een gezonken model gehad.
In ondiep water, binnen handbereik, dus hij was er in een wip weer uit, maar wel helemaal onder water geweest.
Eenmaal weer boven gelijk de batterij losgehaald en het model in de zon gelegd.
Het was een klein model en thuis heb ik de oven op 45° gezet en het model daar een paar uur in laten staan.
De boel naderhand weer aangesloten, schakelaar op "on" en jawel, het heerlijke 'piedieluup' geluid van de vaarregelaar diende zich aan.
Linker pookje op de zender naar voren: joehoe, schroef draait.
Pookje naar achteren: joehoe, schroef draait alweer.
Rechter pookje heen en weer: jawel servo doet ook wat hij moet doen.
Zelfs de batterij, die toch kortsluiting gehad moet hebben, zou je denken, bleek gewoon in orde.
Soms heb je mazzel...
In ondiep water, binnen handbereik, dus hij was er in een wip weer uit, maar wel helemaal onder water geweest.
Eenmaal weer boven gelijk de batterij losgehaald en het model in de zon gelegd.
Het was een klein model en thuis heb ik de oven op 45° gezet en het model daar een paar uur in laten staan.
De boel naderhand weer aangesloten, schakelaar op "on" en jawel, het heerlijke 'piedieluup' geluid van de vaarregelaar diende zich aan.
Linker pookje op de zender naar voren: joehoe, schroef draait.
Pookje naar achteren: joehoe, schroef draait alweer.
Rechter pookje heen en weer: jawel servo doet ook wat hij moet doen.
Zelfs de batterij, die toch kortsluiting gehad moet hebben, zou je denken, bleek gewoon in orde.
Soms heb je mazzel...