Vaardigheden, tips en weetjes...

Ptèr zei:
Dus over de breedte van een rust kan de afstand van de taliereep tussen een jufferpaar tussen de voorste en achterste behoorlijk in lengte.verschillen
Klik om te vergroten...
Ab Hoving gaf mij het advies om niet de "moderne" schrijvers te volgen (waaronder hijzelf) maar meer naar de oude tekeningen, schilderingen en modellen te kijken als het op tuigage aankomt.
Daar zie je vaak terug dat de afstand tussen de juffers gelijk blijft, met het gevolg dat ze naar achteren aflopen, afhankelijk hoe de rust loopt.
20220130_091822.jpg

Een goed voorbeeld voor tuigage wat we hebben is de William Rex. Hier is goed te zien dat de afstand gelijk blijft en het geheel af loopt.
En dan komt de methode, om de talies aan te brengen, uit de oude hobby boeken over scheepsbouw te pas. Door een afstandblokje tussen de talies te plaatsen. Een methode die nog steeds vaak gebruikt wordt.
Ben het wel helemaal eens met je dat dit nogal verschild bij tijdsperiode en land. Maar voor de 17de eeuw geld dit zeker dat de afstand gelijk is. Zoals de foto van de William Rex laat zien. Bij 18de en 19de eeuwse Engelse en Franse schepen was het allemaal wat strakker en gecoördineerd. Daar laat ik me niet over uit. De tekening die jij laat zien is ook van een dergelijk schip, dat kan je zien hoe de weeflijnen op de buitenste wanttouwen zijn aangebracht. Niet met een mastworp maar een oog aan de weeflijn die om het wanttouw werdt gebonden met een bindsel.
Dat de juffers naar achteren toe naar beneden liepen is waarschijnlijk de oorzaak dat veel denken dat ze evenwijdig lopen aan de waterlijn. Echt hard bewijs zal er nooit zijn, maar nu door internet en daardoor toegang tot veel modellen en afbeeldingen laat wel een ander licht schijnen op sommige onderwerpen. Iets wat 30 jaar geleden nog niet het geval was. En nu makkelijker gaat.
In het model zie je wel dat, afgezien de juffers aflopen, de weeflijnen evenwijdig aan de rust omhoog lopen. Om dan boven gelijk te komen met de spreeworst. Wat dan betekend dat de weeflijnen de afstand onderling niet behouden. Het was niet zo recht toe recht aan. Maar meer praktisch. Dus met de zeeg gelijklopend.
Wel is van belang dat de bovenste juffers in een lijn lopen. Hierdoor had de schipper die getraind was in zijn werk in 1 oogopslag door of dat er problemen waren met het tuig.
 
Inderdaad is de hellingshoek van weeflijnen te beinvloeden als de achterste juffers zakken.
Een goed voorbeeld is hier de William Rex waarbij je inderdaad ziet dat ook de bovenste juffers al op een horizontale hoogte zijn geplaatst. De talies krigen dus verschillende lengtes waardoor een afstandblokje niet kan opgaan.
Hier onder een betere uitsnede van de William Rex. Door het naar achteren aflopen van de juffers kunnen de weeflijnen dus met de waterlijn gaan meelopen en niet zodanig met de zeeg of de rust.
Dus wat zou dan de conclusie over de weeflijntjes zijn?
wiliam.png
 
Ik heb nog een kleine aanvulling op de naar mijn inziens positieve discussie over de weeflijnen.
Op een 18e eeuws Hollands scheepsmodel Padmos & Blijdorp (maritiem Museum Rotterdam) is te zien dat de weeflijnen "horizontaal" lopen, dus volgen de waterlijn maar de juffers volgen de rusten die vervolgens weer de berghouten volgen.
de juffers zijn allen mooi op een lijn. Kijk naar de onderste weeflijn..... Tja, was dit dus voor alle schepen toendertijd zo?

Overigens is dit scheepsmodel vermoedelijk door de werf zelf gebouwd en zegt men dat met kennis van de scheepsbouw toendertijd het schip is gebouwd en met name de tuigage heel vakkundig is uitgevoerd.

Bron: maritiemdigitaal.nl


wwwopac.ashx
 
Een goede tip voor de figuurzaagmachine bezitters. Als je van die zaagjes op je machine hebt met van die pinnetjes kan je daar een leuke goedkope oplossing voor verzinnen.
IMG_2706.JPG


Dit heb ik er van gemaakt en het werkt. Zelfs nog beter dan de originelen, omdat de zaagjes fijner zijn. Ik heb daar in elk geval een voorraadje van een kleine 200 stuks van liggen en kan dus even vooruit.
IMG_2707.JPG


de onderdelen die je nodig hebt
https://nl.aliexpress.com/item/1005..._list.0.0.701879d2Sgc45N&gatewayAdapt=glo2nld ik heb de 16 mm lengte genomen
https://nl.aliexpress.com/item/3281..._list.0.0.701879d2Sgc45N&gatewayAdapt=glo2nld ik heb de 12 mm lengte genomen

in de M4 bus boor je in het midden een gaatje van 1 mm (ik heb dit bij 6 stuks gedaan en 1,2 mm bij 4 voor de iets grovere zaagjes)

IMG_2708.JPG
IMG_2709.JPG
IMG_2710.JPG


Doe er uw voordeel mee zou ik zeggen.
 
Stephan Kertész zei:
Beloofd om te laten zien hoe ik haakjes maak

dit heb ik nodig om haakjes te maken, kniptang en tang, boor met boortje op gewenst dikte erin (omgedraaid) en draad natuurlijk.

Bekijk bijlage 403081

Bekijk bijlage 403082

Knip een stukje draad, 10 cm ongeveer af en maak dit strak als het dat niet is. Ik doe dit door er met een houtje overheen te rollen. Zo wordt de draad mooi strak.

Bekijk bijlage 403083

steek de draad langs de bekken van het boorkopje en wikkel de draad strak om het omgedraaide boortje

Bekijk bijlage 403084

vervolgens knip je de uiteinde eraf. en knip je 2 lusjes uit de veer.
die buig je uit elkaar en met de achterkant van mijn mesje druk ik dit vlak
knip dan te lange delen weg en buig aan 1 kant de uiteindes weer bij elkaar
Als je het onder de knie hebt maak je er op een uur wel een stuk of dertig

Bekijk bijlage 403085

Door dunnere draad te gebruiken en een mm boortje kan je nog kleiner gaan.

Bekijk bijlage 403086

succes
Klik om te vergroten...

Werkwijze helder maar vraagje over de draad. Welke dikte is gebruikelijk. Heb zelf 0,6mm maar lijkt mij te dun? Bij voorbaat dank, Groet Wil
 
als er een jaar jang zowat niks gepost is in een draadje heeft punnen geen nut.

betr zelf levendig houden dan blijft ie boven.
 
Verjongen Rondhout

In de modelbouwer 8 van 2023 heb ik een stukje geschreven hoe het rondhout verjongd werd. Je kunt daar lezen hoe het in de 17de eeuw door Cornelis van Yk beschreven werd.
Van Yk geeft de beschrijving hoe hij het doet aan de hand van een tekening.

Yk.jpg


Ik heb dit uitgewerkt aan de hand van deze 2 tekeningetjes

cirkel02.jpg

mast.jpg



En daarmee kan je op een juiste manier, maar ook voor het oog een mooie manier, een rondhout verjongen. Een ra heeft 2 zijden om dit te doen een mast 1 zijde. Zie de modelbouwer voor de volledige beschrijving.

Kortom in procenten komt het hierop neer:

Als we de straal van de cirkel 100% noemen dan kunnen we de delen A t/m F opdelen in:
A: 7,6%
B: 29,3%
C: 44,4%
D: 61,7%
E: 80,5%
F: 100 %
Vertaald naar de mast betekent dit dat de afname van punt 1 naar punt 2 met 7,6% afneemt en van punt 1 naar 3 met 29,3% enz. (Deze waardes heb ik opgemeten in AutoCAD en zijn wellicht een beetje te precies)

Als voorbeeld, stel je heb een rondhout met een diameter van 10 mm. die verjongd moet worden naar 5 mm. dan krijg je met bovengenoemde percentages het volgende:
A: 7,6% van 5 mm. is 0,4 mm. De dikte op dat punt 10 – 0,4 = 9,6 mm.
B: 29,3% van 5 mm. is 1,5 mm. De dikte op dat punt 10 – 1,5 = 8,5 mm.
C: 44,4% van 5 mm. is 2,2 mm. De dikte op dat punt 10 – 2,2 = 7,8 mm.
D: 61,7% van 5 mm. is 3,1 mm. De dikte op dat punt 10 – 3,1 = 6,9 mm.
E: 80,5% van 5 mm. is 4,0 mm. De dikte op dat punt 10 – 4,0 = 6,0 mm.
F: 100 % van 5 mm. is 5,0 mm. De dikte op dat punt 10 – 5,0 = 5,0 mm.

Die punten teken ik af op een rondhout

001.jpg


En vervolgens doe ik het in een draaibank, maar het gaat ook met een vierkante sleutelvijl. Zo heb ik het ook eens gedaan met een kleinere ra. Vaak meten en wegvijlen op het stuk naar de smallere kant toe.

003.jpg


Dan maak ik met potlood het ingekeepte deel een beetje zwart. (makkelijker om te zien hoever je mag schuren schaven.
En dan neem ik een schaafje. Zorg dat dit fijn ingesteld is en zeer scherp geslepen is. Je werkt op klein niveau. Een lederstrop laat het mes blinken als een spiegel. Het Japans schaafje dat ik gebruik, komt van Aliexpress en kost nog geen 8 euro incl de verzendkosten. Het moet wel geslepen worden maar dan heb je voor weinig geld een perfecte schaaf.
Met het schaafje ga ik over het rondhout dat ik voortduren over de tafel rol. Begin op het smalste gedeelte en haal zo gelijkmatig het hout weg. Neem de tijd, vooral als je dit de eerste keer doet.

004.JPG

005.JPG


Het laatste gedeelte doe ik met een plankje waarop ik beide zijdes schuurpapier heb geplakt met een grove korrel (120) en een fijne (320). Wederom het rondhout voortdurend draaien.

006.jpg


Met staalwol polijst ik de mast.

007.jpg


Dit voorbeeld mastje was nog geen uurtje werk en natuurlijk: oefening baart kunst.
 
Laatst bewerkt:
robberdebop zei:
Tippie: verfpotje inklemmen achter de spanhendel waarmee je de figuurzaagjes op spanning brengt van je Proxxon figuurzaagnachine. Machine aanzetten en na 1 minuut goed gemengde verf.

bij een Proxxon (heb nu een ander merk) gaat dat prima.
Klik om te vergroten...
Ik heb een decoupeerzaagblad aangepast en daar kan ik dan een verfpotje op bevestigen. In de machine inspannen en na een kleine minuut gemixt. Werkt ook goed. Geen dure verfmixer nodig voor die keer dat we hem nodig hebben. Goed idee met die figuurzaag. Gebruik wat je hebt.
 
Schuurstof die je produceert tijdens het bouwen kan nogal vervelend zijn, vooral als je in de woonkamer werkt. Vooral het dwarrelende fijnstof slaat overal neer en dat krijg je zelfs met een stofzuiger die je erbij houd niet snel weg.
Een oplossing is een lucht reiniger gebruiken in de buurt van je werkplek. Maar die dingen zijn nogal prijzig. En we willen alleen het fijnstof opvangen.
Op YouTube kwam ik dit filmpje tegen:
Er staan er veel meer op en de meeste zijn bedoeld om als filter te gebruiken en virussen of pollen op te vangen. Voor fijnstof kan je makkelijk uitkomen met een goedkoper filter medium. Bijv. stof filters van 3M met classificatie Merv 5. Ik vond die op Amazon voor 16,95 in de aanbieding https://www.amazon.nl/dp/B07FQHYTC9?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details de 18x18 inch. Kost nu 40 euro. Dus wachten op een koopje.
Hout is ook niet goedkoop, ik had niet genoeg afval liggen om te gebruiken, maar als je dat hebt prima. Een oude ventilator. En een middagje klussen.
Je kan een model maken dat je verplaatst en naast je werkplek zet. Voor de Woonkamer bouwers, of zoals ik in de werkplaats ophangen. Het is ook nog eens gezond voor je longen.
Doe er uw voordeel mee.

IMG_4493.JPG

IMG_4494.JPG
 
pietsan zei:
In dit topic laat ik allerlei handigheidjes, tips en leuke 'weetjes' zien die voorheen te zien waren op mijn website, maar die ik vanwege de kosten heb opgezegd. Uiteraard is iedereen die hier iets leuks weet te melden waar anderen hun voordeel mee kunnen doe van Harte welkom om dit ook te doen.

Bekijk bijlage 347604
Als je begint met het bouwen van een model heb je een degelijke bouwplank nodig waar je model in het
begin stadium netjes op/in past zodat je de spanten mooi haaks in de kiel kunt plaatsen.

Op de foto een tekening van een professionele bouwplank;

1 = de grondplank, die stevig en absoluut recht dient te zijn, hiervoor kun je bijv. een plaat van 0,5 of 1 cm dik mdf gebruiken. Op de plaat teken je in het midden een hartlijn uit, nr. 2. Eventueel kun je de spanten die in de kiel komen uitzetten op de plaat, nr. 3. Vervolgens lijm of schroef je een aantal klosjes (het aantal is afhankelijk van de lengte van de kiel) aan weerszijde van de hartlijn zodanig op de plaat zodat de kiel precies tussen de klosjes past, op de tekening nr. 4. nr. 5 en nr. 6 zijn respectievelijk de steunen voor de voorsteven en de achtersteven.

Er is natuurlijk ook een simpelere manier om een bouwplank te maken. die de lading ook dekt,
Bekijk bijlage 347607

Nodig een stevige plank, lang genoeg zodat de kiel erop past. En een aantal hoekijzertjes (te koop bij iedere bouwmarkt). Plaats de hoekijzertjes telkens twee tegenover elkaar zodanig aan weerszijde van de hartlijn van de plank met schroeven zodat de kiel er precies in valt. Je hebt nu een stevige constructie voor de begin fase van de bouw van je model.

Buiten het feit dat je model stevig vast staat, zorgt een degelijke bouwplank er ook voor dat je model niet kan krom trekken, wat minstens zo belangrijk is.
Klik om te vergroten...
 
pietsan zei:
In dit topic laat ik allerlei handigheidjes, tips en leuke 'weetjes' zien die voorheen te zien waren op mijn website, maar die ik vanwege de kosten heb opgezegd. Uiteraard is iedereen die hier iets leuks weet te melden waar anderen hun voordeel mee kunnen doe van Harte welkom om dit ook te doen.

Bekijk bijlage 347604
Als je begint met het bouwen van een model heb je een degelijke bouwplank nodig waar je model in het
begin stadium netjes op/in past zodat je de spanten mooi haaks in de kiel kunt plaatsen.

Op de foto een tekening van een professionele bouwplank;

1 = de grondplank, die stevig en absoluut recht dient te zijn, hiervoor kun je bijv. een plaat van 0,5 of 1 cm dik mdf gebruiken. Op de plaat teken je in het midden een hartlijn uit, nr. 2. Eventueel kun je de spanten die in de kiel komen uitzetten op de plaat, nr. 3. Vervolgens lijm of schroef je een aantal klosjes (het aantal is afhankelijk van de lengte van de kiel) aan weerszijde van de hartlijn zodanig op de plaat zodat de kiel precies tussen de klosjes past, op de tekening nr. 4. nr. 5 en nr. 6 zijn respectievelijk de steunen voor de voorsteven en de achtersteven.

Er is natuurlijk ook een simpelere manier om een bouwplank te maken. die de lading ook dekt,
Bekijk bijlage 347607

Nodig een stevige plank, lang genoeg zodat de kiel erop past. En een aantal hoekijzertjes (te koop bij iedere bouwmarkt). Plaats de hoekijzertjes telkens twee tegenover elkaar zodanig aan weerszijde van de hartlijn van de plank met schroeven zodat de kiel er precies in valt. Je hebt nu een stevige constructie voor de begin fase van de bouw van je model.

Buiten het feit dat je model stevig vast staat, zorgt een degelijke bouwplank er ook voor dat je model niet kan krom trekken, wat minstens zo belangrijk is.
Klik om te vergroten...
 
Stroppen van je mesjes en kleine beitels in onze hobby is belangrijk, vooral als je doet houtsnijden, of zoals ik de frames van mijn Hollandse tweedekker pas maak. Je kunt een lederstrop maken en dan met pasta (groene meestal) je mes aanzetten om de snede te polijsten. Als je dit goed doet, word je mesje vlijmscherp en glijd als het waren door het hout als een mes door boter.
Ik heb een andere oplossing gebruikt en dat is een honing wiel van leer. Die kan je online kopen om op je stationaire slijpmachine te monteren. Maar bij Aliexpress heb je van die kleintjes voor op de boormachine, ik zal de link posten op het eind. Daar doe je dan slijpmiddel op en je kan je snede van je beitel of mes slijpen. Dit werkt perfect. En dat voor maar een tientje. Ik had mijn houtsnijmesje geslepen hiermee (10 tellen werk) en ik sneed zo door een stukje kersenhout heen alsof het boter was. Ook de kleine beiteltjes die ik gebruik, snijden nu 10x beter.

LINK


IMG_4524.JPG


aa.png


De groene pasta LINK

bb.png
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top