Le santisima Trinidad 1:50
- Topicstarter newbie
- Startdatum
Nu mijn stoflongen terug longen geworden zijn na al dat schuren,heb ik de standaard aangepast om aan de boot te kunnen werken.
Eerst de7de lijn van het spantenplan op de romp getekend.Op deze lijn is de romp op uitgelijnd.
Daarna fotokopies genomen van het plan en dit met duimspijkers op de romp bevestigd.
De volgende stap was de uitgesneden kanongaten markeren met een zwarte stift.
het resultaat na het wegnemen van het papier.
Ik moet nu gewoon een latje boven en onder de zwarte vierkanten monteren en dan een latje tussenin. (snel een vb gemaakt)
Close-up : ik vind dat de diepte al meevalt (4mm) dus het kan zijn dat ik niets moet uitfrezen.
Aan de boeg kreeg ik het papier niet geplooid zonder kreuken (dus afwijking) .
Hier moet ik het met de hand gaan uittekenen.
Door het plan erop te zetten heb ik ook wel een zeer kleine afwijking,maar wat ging de afwijking zijn als ik de 130 kanonsgaten met de hand moest gaan uittekenen???
Totaalbeeld.
Nu de ander kant nog en het beplanken kan beginnen.
Eerst de7de lijn van het spantenplan op de romp getekend.Op deze lijn is de romp op uitgelijnd.
Daarna fotokopies genomen van het plan en dit met duimspijkers op de romp bevestigd.
De volgende stap was de uitgesneden kanongaten markeren met een zwarte stift.
het resultaat na het wegnemen van het papier.
Ik moet nu gewoon een latje boven en onder de zwarte vierkanten monteren en dan een latje tussenin. (snel een vb gemaakt)
Close-up : ik vind dat de diepte al meevalt (4mm) dus het kan zijn dat ik niets moet uitfrezen.
Aan de boeg kreeg ik het papier niet geplooid zonder kreuken (dus afwijking) .
Hier moet ik het met de hand gaan uittekenen.
Door het plan erop te zetten heb ik ook wel een zeer kleine afwijking,maar wat ging de afwijking zijn als ik de 130 kanonsgaten met de hand moest gaan uittekenen???
Totaalbeeld.
Nu de ander kant nog en het beplanken kan beginnen.
Laatst bewerkt:
Nog een beetje verder gewerkt.
De bovenste kanonpoorten aan het maken
De bovenste kanonpoorten niet volledig afgemaakt,omwille van stevigheid en bevestigingsproblemen.
Om dit op te lossen eerst de romp verder beplanken
Hierbij maak ik gebruik van een grotere punaise die door het hout wordt geklopt zoals een nagel maar achteraf gemakkelijk uit te halen zijn.
Waarom zo : omdat de multplex van 4 mm dik echt rare bochten moet maken en ik alleen op deze manier het voor elkaar kreeg. Touwen waren niet sterk/spanning genoeg.
Omdat de planken 12mm breed waren had het ook geen zin om de punaise
eronder te kloppen daar hierdoor de plank een beetje scheef(getwistd) ging staan.
Dit was de enigste oplossing volgens mij.
Ondertussen is de volledig onderkant van de romp beplankt en geschuurd.
Gisteren de blokken aan boeg en spiegel gemaakt.
Balsablokken aan boeg en spiegel geplaatst en in de juiste vorm geschuurd.
Spiegel is goed gelukt al zeg ik het zelf maar aan de boeg is de rechterkant iets te vlak(recht).Ga dit nog proberen weg te werken door terug opnieuw op te vullen en schuren.
Hier is de fout goed te zien bij macro-opname
Ook de valse kiel verlengd om het schommelen tegen te gaan(5 cm hoog)
Ipv van 3 horizontale lange latjes te gebruiken een hondertal kleine verticale latjes erop geplakt en dit enkel voor de stevigheid.
Hier ziet men hoe de koperen buis is weggewerkt.
Dit is een foto van mijn huidig probleem.
Ik weet niet tot waar ik de latjes moet laten gaan.
1. Hier stoppen en schuin aanvijlen.
2. Stoppen op de smalste overgang.
3. Tot bovenkant juist onder het beeld.Hier kan ik het latje iets dikker maken met een oog erin en daar worden later de touwen van de boegspriet aan bevestigd. Nadeel hierdoor is de kiel 2x zo dik als op schaal op die plaats en dit kan/gaat problemen geven met het afwerken van de boeg.
suggesties
De bovenste kanonpoorten aan het maken
De bovenste kanonpoorten niet volledig afgemaakt,omwille van stevigheid en bevestigingsproblemen.
Om dit op te lossen eerst de romp verder beplanken
Hierbij maak ik gebruik van een grotere punaise die door het hout wordt geklopt zoals een nagel maar achteraf gemakkelijk uit te halen zijn.
Waarom zo : omdat de multplex van 4 mm dik echt rare bochten moet maken en ik alleen op deze manier het voor elkaar kreeg. Touwen waren niet sterk/spanning genoeg.
Omdat de planken 12mm breed waren had het ook geen zin om de punaise
eronder te kloppen daar hierdoor de plank een beetje scheef(getwistd) ging staan.
Dit was de enigste oplossing volgens mij.
Ondertussen is de volledig onderkant van de romp beplankt en geschuurd.
Gisteren de blokken aan boeg en spiegel gemaakt.
Balsablokken aan boeg en spiegel geplaatst en in de juiste vorm geschuurd.
Spiegel is goed gelukt al zeg ik het zelf maar aan de boeg is de rechterkant iets te vlak(recht).Ga dit nog proberen weg te werken door terug opnieuw op te vullen en schuren.
Hier is de fout goed te zien bij macro-opname
Ook de valse kiel verlengd om het schommelen tegen te gaan(5 cm hoog)
Ipv van 3 horizontale lange latjes te gebruiken een hondertal kleine verticale latjes erop geplakt en dit enkel voor de stevigheid.
Hier ziet men hoe de koperen buis is weggewerkt.
Dit is een foto van mijn huidig probleem.
Ik weet niet tot waar ik de latjes moet laten gaan.
1. Hier stoppen en schuin aanvijlen.
2. Stoppen op de smalste overgang.
3. Tot bovenkant juist onder het beeld.Hier kan ik het latje iets dikker maken met een oog erin en daar worden later de touwen van de boegspriet aan bevestigd. Nadeel hierdoor is de kiel 2x zo dik als op schaal op die plaats en dit kan/gaat problemen geven met het afwerken van de boeg.
suggesties
Laatst bewerkt:
En dan nu het resultaat van Michel zijn tip 
op modelbouw.be)
ben zeer tevreden over het resultaat.
Daarna is een werk van lange adem gedaan nl. de openingen tussen de berghouten opvullen en de kanonpoorten vrijhouden.Hiervoor moest elk plankje op lengte gemaakt worden en het laatste opvulstuk op lengte en breedte en dit voor een 140tal kanonspoorten.
Voordat ik aan de spiegel ben begonnen heb ik eerst de buis gestoken om later de boegspriet in te krijgen.
Deze is door middel van 2 schroeven vastgezet in de valse kiel en uitgelijnd volgens de foto.
ene keer de juiste maat zal ze op lengte worden afgezaagd.
De uitlijning :
en dan begonnen aan de spiegel ,deze wil ik verlicht maken :
en dit zou zo'n effect moeten geven :
dat was het weeral nu de spiegel in elkaar steken wat toch één van de grote uitdagingen gaat zijn.
op modelbouw.be)ben zeer tevreden over het resultaat.
Daarna is een werk van lange adem gedaan nl. de openingen tussen de berghouten opvullen en de kanonpoorten vrijhouden.Hiervoor moest elk plankje op lengte gemaakt worden en het laatste opvulstuk op lengte en breedte en dit voor een 140tal kanonspoorten.
Voordat ik aan de spiegel ben begonnen heb ik eerst de buis gestoken om later de boegspriet in te krijgen.
Deze is door middel van 2 schroeven vastgezet in de valse kiel en uitgelijnd volgens de foto.
ene keer de juiste maat zal ze op lengte worden afgezaagd.
De uitlijning :
en dan begonnen aan de spiegel ,deze wil ik verlicht maken :
en dit zou zo'n effect moeten geven :
dat was het weeral nu de spiegel in elkaar steken wat toch één van de grote uitdagingen gaat zijn.
Nog wat bezig geweest met de wipzaag
verstand en gevoelens op nul en zagen.
voor de gevoelige kijker !!niet kijken!!
je ziet ook al dat ik het fundament heb gelegd voor de opbouw.
om te bewijzen dat ik de spiegel bolvormig aan het maken ben
spiegel passen
geplakt en de 3de etage gedryfit voor de lol.
fotoke van de zijkant.
verstand en gevoelens op nul en zagen.
voor de gevoelige kijker !!niet kijken!!
je ziet ook al dat ik het fundament heb gelegd voor de opbouw.
om te bewijzen dat ik de spiegel bolvormig aan het maken ben
spiegel passen
geplakt en de 3de etage gedryfit voor de lol.
fotoke van de zijkant.
Ben dus stilletjes aan begonnen met de spiegel en met name 1 van de moeilijkste problemen.
Hopelijk bevalt het jullie,ik ben er tevreden over.Er zijn wel spleetjes maar die worden door de G4 opgevuld en achteraf worden de kozijnen en verdelingen wit geverfd.
De G4 gaat een doorzichtige egale film achterlaten bij het drogen,volgens de eerste test die ik gedaan heb.
De foto's :
Plexiglas genomen en daar een kopie onder geplakt
De randen geplakt met UHU-lijm en de lange binnenverdeling.
Dan begonnen met de kleine verdelingen.Dit was mm-werk (leterlijk)
foto waarbij alle ramen gedaan zijn en omlijst.(houtdikte van de ramen is 1mm)
De spleten tussen de verschillende ramen in is niet erg want daar moet nog hout voorkomen.
Hopelijk bevalt het jullie,ik ben er tevreden over.Er zijn wel spleetjes maar die worden door de G4 opgevuld en achteraf worden de kozijnen en verdelingen wit geverfd.
De G4 gaat een doorzichtige egale film achterlaten bij het drogen,volgens de eerste test die ik gedaan heb.
De foto's :
Plexiglas genomen en daar een kopie onder geplakt
De randen geplakt met UHU-lijm en de lange binnenverdeling.
Dan begonnen met de kleine verdelingen.Dit was mm-werk (leterlijk)
foto waarbij alle ramen gedaan zijn en omlijst.(houtdikte van de ramen is 1mm)
De spleten tussen de verschillende ramen in is niet erg want daar moet nog hout voorkomen.
Laatst bewerkt:
Ondertussen door gedaan met de spiegel.
De eerste vensters zijn geplaatst.Niet perfect maar ik vind het goed genoeg.
t'is een rc-boot die je op enkele meters afstand ziet en niet op 20 cm afstand zoals bij een statische boot.
ik zie nu dat ik te snel ben geweest.
Ben de witte spijlen tussen de vensters vergeten.
dit vind ik een prachtige foto (kijkje aan de binnenkant)
dan de grote achterkant. voorlopig een dryfit voor een idee te geven
De eerste vensters zijn geplaatst.Niet perfect maar ik vind het goed genoeg.
t'is een rc-boot die je op enkele meters afstand ziet en niet op 20 cm afstand zoals bij een statische boot.
ik zie nu dat ik te snel ben geweest.
Ben de witte spijlen tussen de vensters vergeten.
dit vind ik een prachtige foto (kijkje aan de binnenkant)
dan de grote achterkant. voorlopig een dryfit voor een idee te geven
Niet veel tijd gehad de laatste dagen dus een kleine opfrisbeurt.
De vensters in de gallerijen gezet .
Met het plooien zijn hier en daar een paar stukjes hout weggesprongen .
Dit moet nog hersteld worden.
Ondertussen is een kleine balustrade gemaakt.
Niet volgens plan,vind ik niet zo mooi !
Stilletjes aan begonnen aan de onderkant van de galerijen.
het kan er juist mee door gaan vind ik.
Ik denk ene keer als ik alles begin te verven en bij te werken dat het dan er veel beter uit gaat zien.
De vensters in de gallerijen gezet .
Met het plooien zijn hier en daar een paar stukjes hout weggesprongen .
Dit moet nog hersteld worden.
Ondertussen is een kleine balustrade gemaakt.
Niet volgens plan,vind ik niet zo mooi !
Stilletjes aan begonnen aan de onderkant van de galerijen.
het kan er juist mee door gaan vind ik.
Ik denk ene keer als ik alles begin te verven en bij te werken dat het dan er veel beter uit gaat zien.
Laatst bewerkt:
Ondertussen ook bezig geweest met het RC-gedeelte.
Kijken of de boegschroef doet wat ik hoop dat hij moet doen.
resultaat :
Het probleem zit hem in de te kleine persopening van 8mm.
De aanzuigopening is 31mm,de 2schroeven bewegen het water naar de kleine persopening. De druk stijgt daar maar omdat er een constant open verbinding is tussen aanzuig en perszijde wordt een klein gedeelte van het water door de persleiding gestuwd en al de rest gaat via de schroeven terug via de aanzuigleiding naar buiten.
De eerste keer dacht ik (ervoren al de persrichting uitgetest) dat er iets veranderd was omdat er zoveel water langs de aanzuigzijde naar buiten kwam.
Er komt iets water uitgespoten als de schroef op volle kracht draait maar dit mag niet langer dan 30 seconden duren.
Conclusie : overschakelen op pomp.
Deze werkt op 12 volt .nu heb ik een batterij 6v (10ah) ik denk dat ik nog zo'n tweede ga bijbestellen en in serie plaatsen
Vraag mij alleen af of deze pomp ook een beetje kan geregeld worden .
dus weinig gas ,kleine debiet,vol gas volledige debiet.
Kijken of de boegschroef doet wat ik hoop dat hij moet doen.
resultaat :
Het probleem zit hem in de te kleine persopening van 8mm.
De aanzuigopening is 31mm,de 2schroeven bewegen het water naar de kleine persopening. De druk stijgt daar maar omdat er een constant open verbinding is tussen aanzuig en perszijde wordt een klein gedeelte van het water door de persleiding gestuwd en al de rest gaat via de schroeven terug via de aanzuigleiding naar buiten.
De eerste keer dacht ik (ervoren al de persrichting uitgetest) dat er iets veranderd was omdat er zoveel water langs de aanzuigzijde naar buiten kwam.
Er komt iets water uitgespoten als de schroef op volle kracht draait maar dit mag niet langer dan 30 seconden duren.
Conclusie : overschakelen op pomp.
Deze werkt op 12 volt .nu heb ik een batterij 6v (10ah) ik denk dat ik nog zo'n tweede ga bijbestellen en in serie plaatsen
Vraag mij alleen af of deze pomp ook een beetje kan geregeld worden .
dus weinig gas ,kleine debiet,vol gas volledige debiet.
Laatst bewerkt:
Begonnen aan het bovenste gedeelte van de spiegel :
Met een beetje uitleg
1. Eerst het plan exact op maat uitgeknipt.
2. Geplakt op polyster van 1mm dik.
3. De randen er eerst opgeplakt en dan de onderverdeling.
een idee van de grootte.
de opening tussen de vensters opgevuld en een vensterdorpel geplaatst
de deur ook al ondertussen geplaatst.
lambrisering gemaakt
boven de venster afwerken
De zwarte lijnen zijn met een kraspen dieper gemaakt zodat als later alles terug opnieuw wit geverfd is ,ik de gleuf met een stift moet volgen om opnieuw zwarte lijnen erop te krijgen.
En dan op de zijgalerijen de balkjes tussen de vensters gemonteerd.
Is ondertussen 1x ingesmeerd met G4
Eventjes ook laten zien ook ik mijn hout op dikte maak.
Het hout komt van de brico en is 4.3 mm dik.
Voor de leuning van de balustrade heb ik maar 2mm nodig.
een houten blok genomen en daar het te verdunnen latje met nagels langs de zijkant vast gezet.
Deze nagels tot op 2mm diep geklopt door gebruik te maken van een latje van 2mm dik.
En dan maar schuren op de schuurband.
Je hoort op een gegeven moment dat de nagels de schuurband raken.
Kijken of dit geld voor alle nagels,anders op een andere plaats druk uitoefenen totdat alle nagels de schuurband raakt.
en het resultaat :
Met een beetje uitleg
1. Eerst het plan exact op maat uitgeknipt.
2. Geplakt op polyster van 1mm dik.
3. De randen er eerst opgeplakt en dan de onderverdeling.
een idee van de grootte.
de opening tussen de vensters opgevuld en een vensterdorpel geplaatst
de deur ook al ondertussen geplaatst.
lambrisering gemaakt
boven de venster afwerken
De zwarte lijnen zijn met een kraspen dieper gemaakt zodat als later alles terug opnieuw wit geverfd is ,ik de gleuf met een stift moet volgen om opnieuw zwarte lijnen erop te krijgen.
En dan op de zijgalerijen de balkjes tussen de vensters gemonteerd.
Is ondertussen 1x ingesmeerd met G4
Eventjes ook laten zien ook ik mijn hout op dikte maak.
Het hout komt van de brico en is 4.3 mm dik.
Voor de leuning van de balustrade heb ik maar 2mm nodig.
een houten blok genomen en daar het te verdunnen latje met nagels langs de zijkant vast gezet.
Deze nagels tot op 2mm diep geklopt door gebruik te maken van een latje van 2mm dik.
En dan maar schuren op de schuurband.
Je hoort op een gegeven moment dat de nagels de schuurband raken.
Kijken of dit geld voor alle nagels,anders op een andere plaats druk uitoefenen totdat alle nagels de schuurband raakt.
en het resultaat :
Laatst bewerkt:
Ondertussen verder gedaan met de zijgalerijen.
Eerst de leuning maken op maat en de gaatjes boren.
en dan deze leuning gebruiken als mal om de gaatjes in de zijgallerijen te boren.
Voorzien van messingdraad 0.75mm en dan al de 24 staafjes in een gat van 0.8mm krijgen.
de overschot afknippen en het resterend gedeelte met een doorslag dieper kloppen.
Dan het bovenste gedeelte van de spiegel gemonteerd langs de binnenzijde en direct daarna ook de balustrade erop gemonteerd langs de buitenzijde.
Let ook op de vorm van de balustrade,een fantasietje er in gezaagd.
Hier moet ik 48 staafjes van 1mm in een gat van 1mm krijgen en dan nog met een kromming erin.
De onderste spiegel erin geplakt.
Inderdaad slecht gewerkt de afstand tussen de 2 balustrades is niet gelijk.
Rechts is 2mm hoger.
De wulf wordt verder afgewerkt als het schip op zijn kop ligt.
De bovenconsole gemaakt van de zijgalerijen.
om de kromming erin te krijgen gebruikt gemaakt van 3/4" elektrische buis.
resultaat :
verder een nachtzicht van de spiegel en de zijgallerijen.
Helder licht genomen zodat het resultaat duidelijker was.
Ook de onderste consoles van de zijgalerijen opnieuw gemaakt.
waarom :
Hier zie je de oude.
De fout is hier dat de kromming niet gelijk is met de kromming van de wulf.
De nieuwe :
Hier moet duidelijk nog wat weggevijld worden tov van de andere kant.
Andere kant :
Totaalbeeld :
Nog een tip voor complexe vormen te zagen :
Afgetekend beeld op een recht vlak.
De onderkant heeft al een kromming.
Hoe moet je dit onderdeel dan recht uitzagen
Je neemt de restafval van het stuk hout waar de kromming is uitgezaagd en plakt dit met papiertape of doorzichtige plakband
terug opnieuw vast aan het uitgezaagd deel.
Doorzichtig omdat je de tekening nog moet zien.
uitzagen en plakband wegdoen :
ps. deze foto's zijn een samenrapsel van 2 zijkanten.
Bij de eerste console heb ik 2 keer moeten plakken omdat ik toen de plaats van de krul nog niet exact wist.
Bij de 2de console moest ik nog maar 1 keer plakken omdat ik het toen wel wist.
Eerst de leuning maken op maat en de gaatjes boren.
en dan deze leuning gebruiken als mal om de gaatjes in de zijgallerijen te boren.
Voorzien van messingdraad 0.75mm en dan al de 24 staafjes in een gat van 0.8mm krijgen.
de overschot afknippen en het resterend gedeelte met een doorslag dieper kloppen.
Dan het bovenste gedeelte van de spiegel gemonteerd langs de binnenzijde en direct daarna ook de balustrade erop gemonteerd langs de buitenzijde.
Let ook op de vorm van de balustrade,een fantasietje er in gezaagd.
Hier moet ik 48 staafjes van 1mm in een gat van 1mm krijgen en dan nog met een kromming erin.
De onderste spiegel erin geplakt.
Inderdaad slecht gewerkt de afstand tussen de 2 balustrades is niet gelijk.
Rechts is 2mm hoger.
De wulf wordt verder afgewerkt als het schip op zijn kop ligt.
De bovenconsole gemaakt van de zijgalerijen.
om de kromming erin te krijgen gebruikt gemaakt van 3/4" elektrische buis.
resultaat :
verder een nachtzicht van de spiegel en de zijgallerijen.
Helder licht genomen zodat het resultaat duidelijker was.
Ook de onderste consoles van de zijgalerijen opnieuw gemaakt.
waarom :
Hier zie je de oude.
De fout is hier dat de kromming niet gelijk is met de kromming van de wulf.
De nieuwe :
Hier moet duidelijk nog wat weggevijld worden tov van de andere kant.
Andere kant :
Totaalbeeld :
Nog een tip voor complexe vormen te zagen :
Afgetekend beeld op een recht vlak.
De onderkant heeft al een kromming.
Hoe moet je dit onderdeel dan recht uitzagen
Je neemt de restafval van het stuk hout waar de kromming is uitgezaagd en plakt dit met papiertape of doorzichtige plakband
terug opnieuw vast aan het uitgezaagd deel.
Doorzichtig omdat je de tekening nog moet zien.
uitzagen en plakband wegdoen :
ps. deze foto's zijn een samenrapsel van 2 zijkanten.
Bij de eerste console heb ik 2 keer moeten plakken omdat ik toen de plaats van de krul nog niet exact wist.
Bij de 2de console moest ik nog maar 1 keer plakken omdat ik het toen wel wist.
Laatst bewerkt:
houtsnijwerk
Hallo Newbie,
Het wordt een fraai schip, Newbie. Maar toch een kleine tip. Ik zie dat je veel uit balsahout blokken maakt voor het houtsnijwerk. Balsahout heeft een vrij open en vezelig structuur, je kunt beter een vruchtenhoutsoort gebruiken zoals perenhout. De details worden strakker en dieper als je dit bewerkt.
groeten Paul
Hallo Newbie,
Het wordt een fraai schip, Newbie. Maar toch een kleine tip. Ik zie dat je veel uit balsahout blokken maakt voor het houtsnijwerk. Balsahout heeft een vrij open en vezelig structuur, je kunt beter een vruchtenhoutsoort gebruiken zoals perenhout. De details worden strakker en dieper als je dit bewerkt.
groeten Paul
@Newbie,
Ik zie het verband niet helemaal? Vruchtenhout is zelfs harder dan balsahout. Mocht je ooit ergens tegen aanzitten dan vaar je echt een gat in balsahout dit is net als koek. Daarbij kan vruchtenhout beter tegen vocht dan balsa... Hoe dieper je de details steekt in het hout hoe meer je er nog van ziet als je meerdere lagen G4 of epoxy erop zet. Dus in dat opzicht is balsa ondergeschikt.
Maar ik begrijp je keus.
groeten Paul
Ik zie het verband niet helemaal? Vruchtenhout is zelfs harder dan balsahout. Mocht je ooit ergens tegen aanzitten dan vaar je echt een gat in balsahout dit is net als koek. Daarbij kan vruchtenhout beter tegen vocht dan balsa... Hoe dieper je de details steekt in het hout hoe meer je er nog van ziet als je meerdere lagen G4 of epoxy erop zet. Dus in dat opzicht is balsa ondergeschikt.
Maar ik begrijp je keus.
groeten Paul
Heb een tijdje niet veel gepost met als gevolg nu een inhaalbeweging.
Als eerste nog een foto van de speciale vorm van de balustrade.
Voorlopig stop ik met de spiegel en richt mijn aandacht op de boeg.
Eerst een halve dag verloren omdat er iets niet klopte met de boeg.
Mijn boeg was te spits gemaakt met als gevolg dat het één en ander niet uitkwam.
Resultaat 8mm wegvijlen van de balsaboeg en er terug de vorm in vijlen.
De witte vlek is het weggevijlde gedeelte
De grootte opening onder de boegspriet dichtgespoten met siliconen en dan afgewerkt met houtplamuur.Dit om waterindringing te voorkomen.
Het voordekje geplaatst.
Dit is al een afwijking van de d'agoestine kit.
Bij da-kit begint het juist aan de onderkant van de boegspriet maar op de plannen is duidelijk te zien dat het +/-10mm onder de boegspriet begint.
Woelingknie geplaatst en het voordek beplankt.
Ook al de openingen voorzien onder de woelingknie om later de boegspriet aan vast te maken mbv touwen.
Met behulp van plastiek ga ik de voorkant maken.
Ook de overgang/aansluiting bijgewerkt van het bovenste dek met de boeg.
Het plastiekje beplankt en de voorste wc's erop gezet.
TIPS
Om de wc te maken heb ik gebruik gemaakt van rond hout diameter 22mm
Om nu een perfecte middellijn te krijgen kun je de cilinder leggen tussen 2 blokjes van 11mm en een streepje trekken of je gebruikt de overgang tussen de 2 U-mallen om het hout cilindrisch te maken.
Zie je de dunne streep lopen in het begin gemarkeerd door de stippellijn.
Aan de andere kant ook aftekenen .Wegzagen en wegschuren en je hebt een perfecte halve cilinder.
Dus uit 1 cilinder krijg je 1 perfecte helft.
2de probleem
ik moet een galjoensplatform gaan maken.
Heeft hetzelfde uitzicht als gratings op het dek.
Resultaat een grating van 100mm x 100mm x 3mm
gemaakt van dennehoutenlatjes van 2 x 2
Hoe heb ik dit gemaakt ?
Alu-latjes gaan halen bij de brico van 2mm op 15mm
In stukken van 8cm en 3 cm gezaagd.
Hier dmv een mal gaten in geboord (7.5mm) en een draadstang van 5mm erdoor gestoken.
De lange stukken van 8cm vormen nu een volledig vlak platform waarop je het hout kunt leggen.In mijn geval dennehout van 2mm op 2mm.
Langs de buitenkant een verhoog maken aan beide zijde van 15mm + de helft van het latje= 16mm hoogte.
Dmv een ijzerzaag de gleuven beginnen te zagen.
Aan elkaar plakken en het resultaat.
nota's:
Let er wel op dat het gat in de stukjes van 3cm iets dichter bij het uiteinde geboord zijn zodat ze niet onder de lange stukken van 8 cm uitsteken als ze rechtop staan.
Als je de ijzerzaag gebruikt,eerst zagen aan bv de linkerkant in de gleuf en dan tegen de rechterkant. Hetgeen wat in het midden overblijft gaat dan vanzelf weg.
Ik heb het ook geprobeerd met 2 zaagbladen langs elkaar gemonteerd maar dit werkt niet goed.
Als je de houten gezaagde stukjes in elkaar zet een beetje lijm tussen doen en een lichte tik (aai)met de hamer(tje) geven.
Na een 20tal stukjes gezet te hebben eventjes dus 2 houten planken leggen en met een spanvijs eventjes druk op zetten en laten drogen.
Daarna terug verder werken.
Welk hout heb je gebruikt?
2mm op 2mm dennehout.
Ik dacht 23 cent per lopende meter. 3 lopende meter nodig om alles te vullen.
de latjes juist op maten snijden zodat ze er tussen in passen.(mogen niet in langsrichting verschuiven(gebeurt niet zo rap))
Een paar overschotten van het alu (bv 10 cm lang) langs boven in schuiven zodat er niks omhoog kan komen zowel bij het stapellen op het laatste en bij het zagen.( lijmtang gebruiken om op z'n plaats te houden)
Normaal is het oppv.5 cm breed dus kunnen er 25 latjes langs elkaar gelegd worden.
Gaat dit niet dan moet je bv een latje van 1mm breed erbij steken.
Zeer belangrijk dat alles goed in dwarsrichting vol zit want dit is de zaagrichting en hier gaan de latjes zeer snel verschuiven.
Ik heb zelf 2x het laatste latje met een hamer erin geklopt.
Je kunt terwijl je zaagt ook met je vingers nog mee helpen aan drukken(op z'n plaats houden).
Ik zaagde altijd eerst aan de kant waar het meeste hout was en daarna aan de kant waar er al een groef was.
ps .alle braamtjes van boren en zagen goed verwijderen want elke 10de mm telt!!
Als eerste nog een foto van de speciale vorm van de balustrade.
Voorlopig stop ik met de spiegel en richt mijn aandacht op de boeg.
Eerst een halve dag verloren omdat er iets niet klopte met de boeg.
Mijn boeg was te spits gemaakt met als gevolg dat het één en ander niet uitkwam.
Resultaat 8mm wegvijlen van de balsaboeg en er terug de vorm in vijlen.
De witte vlek is het weggevijlde gedeelte
De grootte opening onder de boegspriet dichtgespoten met siliconen en dan afgewerkt met houtplamuur.Dit om waterindringing te voorkomen.
Het voordekje geplaatst.
Dit is al een afwijking van de d'agoestine kit.
Bij da-kit begint het juist aan de onderkant van de boegspriet maar op de plannen is duidelijk te zien dat het +/-10mm onder de boegspriet begint.
Woelingknie geplaatst en het voordek beplankt.
Ook al de openingen voorzien onder de woelingknie om later de boegspriet aan vast te maken mbv touwen.
Met behulp van plastiek ga ik de voorkant maken.
Ook de overgang/aansluiting bijgewerkt van het bovenste dek met de boeg.
Het plastiekje beplankt en de voorste wc's erop gezet.
TIPS
Om de wc te maken heb ik gebruik gemaakt van rond hout diameter 22mm
Om nu een perfecte middellijn te krijgen kun je de cilinder leggen tussen 2 blokjes van 11mm en een streepje trekken of je gebruikt de overgang tussen de 2 U-mallen om het hout cilindrisch te maken.
Zie je de dunne streep lopen in het begin gemarkeerd door de stippellijn.
Aan de andere kant ook aftekenen .Wegzagen en wegschuren en je hebt een perfecte halve cilinder.
Dus uit 1 cilinder krijg je 1 perfecte helft.
2de probleem
ik moet een galjoensplatform gaan maken.
Heeft hetzelfde uitzicht als gratings op het dek.
Resultaat een grating van 100mm x 100mm x 3mm
gemaakt van dennehoutenlatjes van 2 x 2
Hoe heb ik dit gemaakt ?
Alu-latjes gaan halen bij de brico van 2mm op 15mm
In stukken van 8cm en 3 cm gezaagd.
Hier dmv een mal gaten in geboord (7.5mm) en een draadstang van 5mm erdoor gestoken.
De lange stukken van 8cm vormen nu een volledig vlak platform waarop je het hout kunt leggen.In mijn geval dennehout van 2mm op 2mm.
Langs de buitenkant een verhoog maken aan beide zijde van 15mm + de helft van het latje= 16mm hoogte.
Dmv een ijzerzaag de gleuven beginnen te zagen.
Aan elkaar plakken en het resultaat.
nota's:
Let er wel op dat het gat in de stukjes van 3cm iets dichter bij het uiteinde geboord zijn zodat ze niet onder de lange stukken van 8 cm uitsteken als ze rechtop staan.
Als je de ijzerzaag gebruikt,eerst zagen aan bv de linkerkant in de gleuf en dan tegen de rechterkant. Hetgeen wat in het midden overblijft gaat dan vanzelf weg.
Ik heb het ook geprobeerd met 2 zaagbladen langs elkaar gemonteerd maar dit werkt niet goed.
Als je de houten gezaagde stukjes in elkaar zet een beetje lijm tussen doen en een lichte tik (aai)met de hamer(tje) geven.
Na een 20tal stukjes gezet te hebben eventjes dus 2 houten planken leggen en met een spanvijs eventjes druk op zetten en laten drogen.
Daarna terug verder werken.
Welk hout heb je gebruikt?
2mm op 2mm dennehout.
Ik dacht 23 cent per lopende meter. 3 lopende meter nodig om alles te vullen.
de latjes juist op maten snijden zodat ze er tussen in passen.(mogen niet in langsrichting verschuiven(gebeurt niet zo rap))
Een paar overschotten van het alu (bv 10 cm lang) langs boven in schuiven zodat er niks omhoog kan komen zowel bij het stapellen op het laatste en bij het zagen.( lijmtang gebruiken om op z'n plaats te houden)
Normaal is het oppv.5 cm breed dus kunnen er 25 latjes langs elkaar gelegd worden.
Gaat dit niet dan moet je bv een latje van 1mm breed erbij steken.
Zeer belangrijk dat alles goed in dwarsrichting vol zit want dit is de zaagrichting en hier gaan de latjes zeer snel verschuiven.
Ik heb zelf 2x het laatste latje met een hamer erin geklopt.
Je kunt terwijl je zaagt ook met je vingers nog mee helpen aan drukken(op z'n plaats houden).
Ik zaagde altijd eerst aan de kant waar het meeste hout was en daarna aan de kant waar er al een groef was.
ps .alle braamtjes van boren en zagen goed verwijderen want elke 10de mm telt!!
Laatst bewerkt:
De manier van latjes maken, top.....! Veel voorbereidend werk voor een simpel projectje.
roost:
groeten Paul
roost:groeten Paul
Nu een zicht op de bouw van de galjoensplatform.
Geen woorden alleen foto's
de driehoeken worden mannetjes of tarmen genoemd.
het galjoensplatform verder afgewerkt.
Afgeweken van het plan.
Normaal moest de laaste 2 galgoensplatformen 1cm hoger komen te liggen,bijna tegen de kroon aan,maar deze kromming trekt nergens op.
Daarom deze kromming ,vergemakkelijkt ook een beetje de andere kromme balken
en nu ga ik Rik(modelengeneer) zijn raad opvolgen:namelijk de berghouten plaatsen.
waarom ik Rik z'n goede raad niet eerder had opgevolgd.
Ik was helemaal niet zeker van de boeg.
Teneerste was de ronding iets te bol en te ver naar voren.
Kwam pas zeker uit toen ik de mast als meetpunt nam.
Tentweede heb ik het voorste spant ook op de bovenste dek mee afgerond in de vorm van de boeg.Dit mag niet, moet recht blijven.(tip voor Rik en Geurt)
Ten derde nu heb ik ook de exacte punten aan spiegel en boeg waar ik moet uitkomen.
Had ik tervoren de berghouten geplaatst dan had ik dit thv de boeg moeten afbreken.
veel kijplezier, Luc
Geen woorden alleen foto's
de driehoeken worden mannetjes of tarmen genoemd.
het galjoensplatform verder afgewerkt.
Afgeweken van het plan.
Normaal moest de laaste 2 galgoensplatformen 1cm hoger komen te liggen,bijna tegen de kroon aan,maar deze kromming trekt nergens op.
Daarom deze kromming ,vergemakkelijkt ook een beetje de andere kromme balken
en nu ga ik Rik(modelengeneer) zijn raad opvolgen:namelijk de berghouten plaatsen.
waarom ik Rik z'n goede raad niet eerder had opgevolgd.
Ik was helemaal niet zeker van de boeg.
Teneerste was de ronding iets te bol en te ver naar voren.
Kwam pas zeker uit toen ik de mast als meetpunt nam.
Tentweede heb ik het voorste spant ook op de bovenste dek mee afgerond in de vorm van de boeg.Dit mag niet, moet recht blijven.(tip voor Rik en Geurt)
Ten derde nu heb ik ook de exacte punten aan spiegel en boeg waar ik moet uitkomen.
Had ik tervoren de berghouten geplaatst dan had ik dit thv de boeg moeten afbreken.
veel kijplezier, Luc
Laatst bewerkt:
Hoi Danny ,goei vragen die mij ook al een tijdje hebben bezig gehouden en nog altijd . :wink:
Gelukkig hebben we een "oude" Ford Galaxy waar ze in kan als de middelste zetelrij is weggenomen.
De boegspriet kan volledig weggenomen worden.
De draden/tuiage zal beperkt worden uitgevoerd.
Ik ben er zelf aan aan denken om draden van schip naar wegneembare boegspriet om deze uit te voeren in ronde elastieken.
Ik heb er al zien liggen in een naaiwinkel ,en ze gelijken redelijk op een touw.
De hoofdmasten zullen vast gemonteerd worden.Alles boven de marsen zal demonteerbaar moeten worden.
Dus het staande want waarin ze moeten naar boven klimmen blijft vast aan de boot.
Voor het vervoer ga ik een kist moeten bouwen om ze veilig te vervoeren.
Er zullen 3 openingen in komen.
Aan de spiegel komt de gemaakte grating van 10cm op 10cm.
Dit moet voldoende groot zijn om aan het roerservo te komen.
Tussen de achterste mast en de hoofdmast komt er een opening van 12cm op 15cm.
Tussen de hoofdmast en de voorste mast komt er een opening van 12cm op +/- 30 cm.
Dus ik hoop met deze 3 openingen dat dit gaat lukken.
Ik hoop eigenlijk dat ik niet te veel in de gaten moet gaan.
Ik ga een aparte laadstekker naar buiten brengen zodat de batterijen kunnen blijven zitten tijdens het laden.
Het zullen 2 gelaccu's worden van 6V-10Ah die in serie staan.
De darmen van de pomp die er in komt (pomp +moter is 1 geheel) ga ik lang genoeg maken zodat ik de aangesloten pomp uit het gat kan halen om ze eventueel te vervangen.
De gaten zijn wel groot maar ik moeten werken tussen de masten en het staande want in.Dus weinig bewegingsruimte.
Het toeval wilt dat ik gisteren de boot is heb gewogen en een paar foto's heb genomen met mijn 2 andere creatie's.(ben nog maar 1 jaar bezig met modelbouw)
Gisteren dus eventjes op de weegschaal gaan staan met mevrouw ST.
Resultaat : Naakt* 9,1 kg op dit moment. (*zonder batt. en RC)
Om ook nog eens een beeld te krijgen van haar grootte,een foto getrokken met de werkboot van 1920(sloepje) en de Colin Archer.
nog een foto van vroeger erbij gehaald.
Ter verduidelijking dit is een 1.5L fles.
't wordt een grootte dame :shock: :shock: :shock:
Gelukkig hebben we een "oude" Ford Galaxy waar ze in kan als de middelste zetelrij is weggenomen.
De boegspriet kan volledig weggenomen worden.
De draden/tuiage zal beperkt worden uitgevoerd.
Ik ben er zelf aan aan denken om draden van schip naar wegneembare boegspriet om deze uit te voeren in ronde elastieken.
Ik heb er al zien liggen in een naaiwinkel ,en ze gelijken redelijk op een touw.
De hoofdmasten zullen vast gemonteerd worden.Alles boven de marsen zal demonteerbaar moeten worden.
Dus het staande want waarin ze moeten naar boven klimmen blijft vast aan de boot.
Voor het vervoer ga ik een kist moeten bouwen om ze veilig te vervoeren.
Er zullen 3 openingen in komen.
Aan de spiegel komt de gemaakte grating van 10cm op 10cm.
Dit moet voldoende groot zijn om aan het roerservo te komen.
Tussen de achterste mast en de hoofdmast komt er een opening van 12cm op 15cm.
Tussen de hoofdmast en de voorste mast komt er een opening van 12cm op +/- 30 cm.
Dus ik hoop met deze 3 openingen dat dit gaat lukken.
Ik hoop eigenlijk dat ik niet te veel in de gaten moet gaan.
Ik ga een aparte laadstekker naar buiten brengen zodat de batterijen kunnen blijven zitten tijdens het laden.
Het zullen 2 gelaccu's worden van 6V-10Ah die in serie staan.
De darmen van de pomp die er in komt (pomp +moter is 1 geheel) ga ik lang genoeg maken zodat ik de aangesloten pomp uit het gat kan halen om ze eventueel te vervangen.
De gaten zijn wel groot maar ik moeten werken tussen de masten en het staande want in.Dus weinig bewegingsruimte.
Het toeval wilt dat ik gisteren de boot is heb gewogen en een paar foto's heb genomen met mijn 2 andere creatie's.(ben nog maar 1 jaar bezig met modelbouw)
Gisteren dus eventjes op de weegschaal gaan staan met mevrouw ST.
Resultaat : Naakt* 9,1 kg op dit moment. (*zonder batt. en RC)
Om ook nog eens een beeld te krijgen van haar grootte,een foto getrokken met de werkboot van 1920(sloepje) en de Colin Archer.
nog een foto van vroeger erbij gehaald.
Ter verduidelijking dit is een 1.5L fles.
't wordt een grootte dame :shock: :shock: :shock:
Laatst bewerkt: