Keuze voor de juiste motor

Wat ik inmiddels heb besteld (in mijn enthousiasme) en wat ik nog moet bestellen (denk ik):

2x deze vaarregelaar van 80A. Deze kan de voorwaartse snelheid in 10 stappen regelen en dat is denk ik handig. Zo kan ik in stappen de stroom/amphere meten en de juiste instellingen kiezen: https://nl.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.106279d22Mtupq&gatewayAdapt=glo2nld

2x deze adapters, zodat ik mijn bestaand XT60 accu's kan aansluiten op de T aansluiting: https://nl.aliexpress.com/item/4000...t_main.10.106279d22Mtupq&gatewayAdapt=glo2nld

1x deze, zodat ik genoeg Y stekkers heb, zodat ik op die kabel de ene draad los kan halen voor het probleem met de BEC te voorkomen. https://nl.aliexpress.com/item/1005...t_main.15.106279d22Mtupq&gatewayAdapt=glo2nld

Wat ik nog moet bestellen:

1x deze 7,5 ampère : https://nl.aliexpress.com/item/4001....0.0.3c3d61d7E4M3V6&mp=1&gatewayAdapt=glo2nld die ik tussen de motor en vaarregelaar wil gaan plaatsen. Zoals volgens mij Klaas aangaf, als de vaarregelaar 80A is dan is het probleem daar niet meer, maar bij de motoren dat die te veel vermogen krijgen.
De bestaande motoren zijn 12T motoren en in de beschrijving op de site is het niet helemaal lekker, maar volgens mij zijn het 5A motoren. Je moest iets meer nemen dan die 5A las ik, dus 7,5 lijkt mij dan een veilige keuze.

2x deze meters tot 100A: https://nl.aliexpress.com/item/1005....0.0.3c3d61d7E4M3V6&mp=1&gatewayAdapt=glo2nld zodat ik de beide motoren tegelijk kan meten (want er kan dus verschil zitten in de motor die voorwaarts draait en de andere die achterwaarts draait).

Om het aan te sluiten heb ik wel kabel en adapters liggen die ik kan gebruiken, dat komt goed.

Dat was mijn plan in ieder geval om het zo op te pakken :)
 
Laatst bewerkt:
Stoompomp zei:
Gezien de besproken grote stromen, 10 A en meer en de vermogens van de motoren ging ik uit van borstelloze motoren.
Een borstelloze motor kan je niet zekeren na de regelaar, er blijven dan 2 fasen nog steeds aangesloten en zal aanleiding zijn tot rookverschijnselen.
Klik om te vergroten...
Dag Henk,

Ik was ook van plan om alles te vervangen en voor borsteloze motoren te gaan. Maar gaande weg de discussie dacht ik dat ik met een vaarregelaar per motor de bestaande situatie niet helemaal hoef te vervangen en dat het mogelijk wel kan met mijn huidige motoren (https://nl.aliexpress.com/item/1005..._main.243.661379d2UgbQBy&gatewayAdapt=glo2nld 2x de 12T), althans dat ga ik proberen en gaan we het zien :)
 
Laatst bewerkt:
brutus zei:
Dat is nu ook weer wat overdreven, he? Één zekering of twee voor een enkelschroever, 2 of 4 voor een dubbelschroever, vind ik niet direkt "een zekeringkast die in een auto niet zou misstaan"...

En persoonlijk maakt het mij geen drol uit of die separate BEC er nu wel of niet in zit. Sterker nog, als we dan toch voor redundancy gan, zou ik zelfs een aparte ontvangeraccu inbouwen, voor als je hoofdaccu leeg raakt.
Dat omzeilen van die aparte BEC was mijn punt niet. Mijn punt was dat je een zekering zodanig kunt plaatsen dat de ESC-voeding van de ontvanger gewaarborgd blijft.
Klik om te vergroten...

Ik heb zo'n ding liggen die ik niet gebruik: https://nl.aliexpress.com/item/1005..._main.578.661379d2UgbQBy&gatewayAdapt=glo2nld
Dat is helemaal geen gekke gedachte, want als de ene die de voeding levert, toch uitvalt, dan doet de andere motor nog, maar kan ik niet sturen. Dus dat is wel een goed idee om die als nog aan te sluiten.
 
In een bootje kan zo'n ding wel, in die zin dat bootjes niet neerstorten of volgas tegen een stoeprand knallen, maar voor het overige: Investeer toch liever een tientje of twee in een knap gepuntlast accupakketje, want die batterijhouders voor losse batterijen GAAN vroeg of laat problemen geven. En dan ligt je boot alsnog stil. Die dingen zijn écht onbetrouwbaar...
 
Boerssie zei:
https://nl.aliexpress.com/item/1005...st_main.5.106279d22Mtupq&gatewayAdapt=glo2nld
Klik om te vergroten...
Tja, ik ben uiteraard een pietlut, maar Mozeskriebel... 80A? Ik heb in mijn modelbouwcarriëre aardig wat schepen gebouwd, variërend van een 1:72 Schnellbootje (48cm lang en 440 gram waterverplaatsing) wat aangedreven werd door 2 motortjes uit CD-spelers (45mA!!! :rofl:) tot en met een Engelse havensleper van 1,50m en een totaal gewicht van 21 kilo, aangedreven door een ventilatormotor uit een vrachtauto. Max opgenomen vermogen bij stilliggend model 5,1A... :eek:
Bij geen van mijn schepen heb ik ooit meer dan 10A nodig gehad.
Natuurlijk is het slim om je regelaars wat forser te kiezen dan persé nodig, maar dit...
Je motoren mogen maximaal 5A trekken zonder in rook op te gaan, las ik.

Een prima alternatief is deze regelaar:
CTI THOR 14-S Vaar-Rijregelaar 14A-20V - Envelop (rc-point.nl)
Formaat postzegel, gewicht drie keer niks, hoeft niet geprogrammeerd te worden en vandaag bestellen is zeker weten overmorgen in huis. Te koop bij een bijzonder betrouwbare webshop, die ik sowieso van harte aanbeveel. Ja, 5 euro duurder dan het spul uit China en ik kan uiteraard niet op je bankrekening kijken.
(En nee ik heb geen aandelen RC_Point)

2x deze adapters, zodat ik mijn bestaand XT60 accu's kan aansluiten op de T aansluiting: https://nl.aliexpress.com/item/4000...t_main.10.106279d22Mtupq&gatewayAdapt=glo2nld
Klik om te vergroten...
Extra zwakke punten in je bekabeling. Maak je connectors (accu - schepen) op één standaard. Ja, dat is even solderen, maar met pittige stromen is dat wel zo veilig. De Deansplug blijft het zwakste punt.

Wat ik nog moet bestellen:
1x deze 7,5 ampère : https://nl.aliexpress.com/item/4001....0.0.3c3d61d7E4M3V6&mp=1&gatewayAdapt=glo2nld die ik tussen de motor en vaarregelaar wil gaan plaatsen.
Klik om te vergroten...
Bij de eerste de beste Halfords of concurrent zó te koop of anders (met toestemming!) de autosloop opgaan, motorkap lostrekken en zekeringen scoren. Gratis...

Ik heb zo'n ding liggen die ik niet gebruik: https://nl.aliexpress.com/item/1005..._main.578.661379d2UgbQBy&gatewayAdapt=glo2nld
Klik om te vergroten...
Minder handig. De polen van zo'n batterijboxje roesten nogal snel en één cel niet goed geplaatst is meteen geen ontvangst. Een Eneloop pakket (geseald) is beter.
Oh, Brutus was me al voor, zag ik.

Bij voorbaat sorry voor de kritische noten, maar ik probeer je voor de (kostbare) fouten te behoeden die ik stuk voor stuk al voor je gemaakt heb...
En dat zal voor de anderen hier ook wel gelden, schat ik zo.
 
Deze 80 ampere regelaars zijn best klein en ik geloof niet helemaal wat ali zegt. Als ze 50 amp aankunnen zonder koeling heb je mooi wat ruimte.

Maar deze motoren zullen meer dan 5 amp trekken ik zou een zekering van 50 amp kiezen.

En nog even een speed schroef monteren ipv deze vreemde schaal schroeven.
 
Hier nog een vaarvoorbeeld van een FL8

Was voor bij een varend testbed... moet nog eens af...
Heb hem ook met 7A per motor gestookt. Liep als een tierelier. Op 50 mm tweeblads speedschroeven spoed 1.6 x de diameter.
2 Mabuchi 550's er in. Motoren van € 2,50, 5 polig en een fannetje binnenin.
Zaak op 12V... liep tegen de 20kmh. En het Lürssen Effektruder werkte op die snelheid.
Schip op top bij vrijwel vlakke waterlijn. Liep niet uit het roeren wegens 3 roeren.
Wel stevige turbinesound wegens de zelfbouw gearboxen op basis van Graupner tandwielen.
Doch schaal was mijn streven. Na diverse setups getest te hebben. Stuk of 5...
Gekozen voor Brushless. Deze presteren fractie beter dan de Graupner 600 BB 14,4v (zeldzame borstel motor geworden)
Die motoren van Graupner gekozen op de Kv waarde.
En op maximaal rendement kunnen zetten.

Met later ingebouwde Jeti telemetrie kon ik op het rechte stuk 12 kmh meten.
Amperage op vlak water op 2 motoren brushless was 6,7A.
Ga je frivole bochtjes trekken op vol gas, dan moet het zaakje wat harder werken (nader tot werkeloze hangmatten)
Loopings lukken niet, helaas... nog niet over gedacht om er draagvleugels onder te zetten.
Totaal 10A 12V, 4 stuks Headway cellen aan boord.

Niets wordt warm of raakt overbelast.
Hoogstens de RC piloot... overbelast door de geeuwendlange vaartijd...


Voor wat het waard is.
Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
hastalafisher zei:
Volgens deze metingen is een deans connector niet echt slecht:

https://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm

Alhoewel ik er zelf ook geen fan van ben tov xt60
Klik om te vergroten...

Zijn ze ook niet... En zoals uit die link blijkt, kunnen ze meer hebben dan XT60, bij een lager gewicht.

Claimen dat Deans beter is dan XT, is ongeveer net zo'n discussie als Microsoft vs Apple bij computers, of Phillips vs Osram bij gloeilampen.
Deans voldoet gewoon, 100% en zonder mitsen en maren, zolang je rekening houdt met de productspecifieke eigenschappen, en ALS je dat doet zal XT je ook geen voordeel opleveren. De verschillen zitten namelijk niet in de technische prestaties, maar in het gebruiksgemak: Bij XT hebben beide stekers afgeschermde contacten, het afwerken van de solderingen is (vind ik tenminste) IETS makkelijker (niet heel erg veel, slechts een heel klein beetje), en XT heeft een iets prettiger grip voor de vingers.
Deans is wat lastiger af te werken aan de solderingen, heeft aan de verbruiker open contacten en pakt wat rottig tussen de vingers.

Daar staat tegenover dat ik vaker een XT kapotgesoldeerd heb dan een Deans, en in dat opzicht geef ik de voorkeur aan Deans, of zelfs gewoon aan losse bullet connectors: Daaraan kun je niks kapotsolderen, en ze werken extreem makkelijk af met krimpkous.
 
XT zet je ineen, en dan voorsolderen voor een smeltbadje.
Dan snoer volsolderen.
Gebruik SMD vloeimiddel. Dat helpt wel.
De XT smelt dan wel iets, maar blijft in postitie door de tegenhelft.
Alles geprimed met tin, dan gaat het snoer er aan.
Werk wel met 80W Weller soldeerstation. Zo gelukkig nimmer een XT hoeven afschrijven.
Deans gaat op dezelfde wijze.
Overigens heb ik ook gassoldeerboutjes.
Duro van de Lidl werkt goed, voldoende hittebuffer voor een snelle soldering. plastic mag iets smelten. Na koelen zet de stekker zich weer. Daarom een must om de tegenstekker er ook op te zetten. Dan blijft de zaak passen.

XT wil wel eens stroef stekkeren. Dan maak ik er een handvatje aan uit plastic plaat. Verlijmen met 1 stekkerhelft… krimpkoussie er om en klaar.

Voor wat het waard is…
Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
Eindelijk tijd gehad en 1 motor en 1 vaarregelaar aangesloten. Even houtje touwtje , maar ik kan iets meten.

Soms bij het starten krijg je een piek aan Ampères tot 10A, waardoor mijn zekeringen van 7,5 al een paar keer zijn doorgebrand vandaar dat ik het nu test zonder zekering er tussen.

Ingesteld in de vaarregelaar dat je 50% gas voorruit kunt geven en haal je bij vol gas 5,1 volt en 6,2A.

Daarna ingesteld in de vaarregelaar dat je 60% gas voorruit kunt geven en krijg je op vol gas 5,7 volt en 6,1A.

Ik denk dat het nu goed kan gaan, omdat je per motor een vaarregelaar en batterij hebt (ipv 2 gekoppelde accu’s met 1 vaarregelaar en 2 motoren). Want ik meet nu op 60% vol gas geen rare cijfers die hoger zijn dan het kunnen van de vaarregelaar.
 

Bijlagen

  • IMG_8420.jpeg
    IMG_8420.jpeg
    274,9 KB · Weergaven: 65
  • IMG_8417.jpeg
    IMG_8417.jpeg
    102,5 KB · Weergaven: 65
  • IMG_8419.jpeg
    IMG_8419.jpeg
    91,8 KB · Weergaven: 60
Als deze meetwaarden op de werkbank zijn, zonder belasting, dan vind ik de stromen nog steeds aan de forse kant.
Ga eens testen in het water, zodat je in 't voorbijvaren de display kunt zien, dat zijn veel realistischer waarden.

Groeten, Jan.
 
De meting was niet in het water. Dat moet ik nog doen. Ga de andere vaarregelaar en motor aansluiten en de boel fatsoeneren en dan een test in het water uitvoeren. Dan beginnen op 30% ipv de nu 60% en dan kijken wat de waardes zijn
 
Zou eerst eens testen met een losse motor. Puur om te kijken hoeveel vermogen de schroefas opslurpt. Op het droge vind ik per motor 2 A. al heel wat. Gr. Klaas.
 
Best hoge waarde, misschien zit de motor niet helemaal recht voor de schroefas.
In ieder geval is het voltage laag en stel dat deze op dubbele accu zou draaien dan is de stroom ook nog stuk hoger.
 
Ik lees zeer veel goede adviezen !

Zeer interessant is de boot van Pompebled. Maar hij heeft elektrospeed gevaren, en zijn MAS boot gaat als een dolle, en heeft behoorlijke vaartijd.
De boot van Roel vaart mooi. En is overpowered. Dat geeft bijeffecten.

Ik heb dat model ook, maar nog niet op detail afgerond.
Onder het model de grootst mogelijke schroeven gehad. Spoed 1.6 x de diameter. En twee beulen van Mabuchi’s op reductie 3,3 : 1. Die trokken 7A per stuk. Totaal 14A.
Boeg half uit het water.
Liep niet uit het roer omdat ik er naar het echte schip, 3 roeren op heb gezet, Had ik van een vergelijkbare SAR schuit, De FL11, een tekening van SMB kunnen opduikelen en daar die drie roeren aangetroffen.

Die afmetingen die ik aantrof op de tekening nog eens fractie groter.
En daarmee een roeropstelling als een Schnellboot. Buitenste roeren kleiner en off center, Lürssen Effectroer dat op het model werkte. Door dat hoge vermogen en sneheid.

Met deze maatregelen voer op volle stoom het model koersvast.
Ver boven schaalsnelheid, op maximaal rendement van de motor. 76% als ik me niet vergis.
Op de gewone fiets er achteraan moest je stevig doortrappen. Romp een halfglijder.

in de vrijloop liepen de motoren nagenoeg op aanloopstroom. Deze wordt soms wel eens vermeld bij de motoren. En op dat soort informatie gekozen.

Heeft een motor minimaal 1,5A nodig om rond te draaien zonder belasting, zal deze met 1A niet rond gaan.

Heeft bij die 1,5A dan nog geen nuttige prestatie aan een as noch schroef afgegeven.

Bij een aanschaf van een e-motor kies voor een met een zo laag mogelijke aanloopstroom.

Zal die lage ook een lage maximum prestatie kunnen afgeven.
Erg is dat niet, want de range is veelal riant voor een schaalmodel, schaalsnelheid + 25% rekening houdend.
Ik heb een hekel aan modellen die te hard varen naar de verschaalde werkelijkheid.
Bij de FL-8 was de oversnelheid nog wel te genieten.

Maar om die schaalsneheid redenen heb ik het model teruggebracht naar schaal +25% snelheid en het voordeel een lange vaartijd. Maar door motorwissels. Thans volluit 1,5 uur. En terug geregeld op de knuppel, al sappelend? 3x zo lang?

Maar dat geheim zit em in de reductiekast. Hoge toeren omzetten in koppel op de schroef. En daarmee werkt de motor in lui lekkerland aardig op toeren, maar sabbelend op een dun rietje stroom.

Die planetaire overbrenging is ook nog eens slank. De motor zeer compact, de drive in totaliteit compact. Maar giert iets.

Als 1 of 2 motoren zoveel amperes trekken.

1 aanloopstroom van de motor te hoog gekozen. Dan zal de afname nimmer lager kunnen worden…

2 frictie in de koppeling. 1x een kruiskoppeling, te grote hoek. Geeft frictie, gerammel, en warmte ontwikkeling.
Hoort een frictieloze goed uitgelijnde ‘kardan’ koppeling te wezen. Dan worden er op dat overbrengpunt geen amperes getrokken, en iets onder een hoek, max 5 graad, een verwaarloosbaar vermogens verlies.!

3 schroefas en koker… veel te dik vet, te veel vet. Zal opwarmen bij het proportioneel optoeren,
De hoeveelheid frictie neemt onder een machtsfactor toe.
Een as op een rpm van 8K zal om meer amperes vragen dan bij 4K.
Hoe groter de diameter van de as, temeer dat frictie oppervlak toeneemt. Het frictieoppervlak is de omtrek van de as, en het oppervlak dat raskt met het lager.
Heeft de as 3 lagers, dan remmen alle 3.

Devies. Opstelling volgens de schets van Pompebled volgen.
En lukt dat niet geheel, dan daarin een concessie, maar zo ver mogelijk naar voren als technisch haalbaar zonder te grote molest sloop.

Assen uitstoken met soldeerbout, getrokken as, om de lijmverbinding met de romp te slopen. Bij 100 graad gaat de meeste lijm aan gort. Iets heter gaat nog beter.

Voor her montage een zuivere jig maken uit multiplex. Daarin de as richt gaatjes boren, 4 mm. Je kan daarvoor 4 mm draadeind gebruiken en wat moeren om de schroefkoker te richten.

Zo een as-richter-hulp instrument in te zetten.
Een die goed past op de onderkant van de spiegel, tegen de romp, of gebruik maakt van de roerkoningen, twee goed geplaatste stiften die goed passen in de roerkoningen..
Roeren heervoor even lossen/uitbouwen.

Afstand prop tot scheepsbodem minimum 5 mm, heb ik altijd aangehouden. Tot maximaal 7 a10 mm? Met het hulpstuk is dat gerieffelijk af te stellen. Uit triplex kan je schijfjes zagen die je via moertjes opspant op het draadeind. En rustig en zuiver de optimsle stand van de as kan uitvogelen.

Brushless motoren. Hoe lager dat Kv, des te groter de motor, en vaak ook dikkere motorassen.
Dan wordt het steggelen met laag mogelijk Kv, inbouwgrootte en aanloopstroom, voltage accupakket… asdikte verschillen overbruggen. En vetder het gewicht van zo een motor.
Soms worden reductiekasten plots zeer aangenaam mits compact. Mooi torpasbaar in een compact snel scheepje van 1 meter.

Een sleper heeft altijd ruimte. Grote gewichtige tor in een zee van ruimte. Compact mist dat voordeel.

Ronde spiegel. Plamuur? Nimmer polyester. Gebruik epoxy hiervoor, veel stabielere werkstof.
Verder… ook een aangemonteerde strip plastic of aluminium kan een goede optie zijn. Ofwel trimvlakken.
Bij speedmodellen regulier, verlengen feitelijk de romp.
Water met AI denkt namelijk dan dat de boot veel langer is.
Er zullen wel grenzen zijn. Maar 2 tot 3 cm breedevstrippen zal al flink gaan uitmaken.

Pompebled kan hier goed in adviseren.

Scherpe spiegel ipv romp? Zoek voor de leut eens op Google op ‘Kamm tail’. Autosport en de luchtstroom effecten die dan optreden. Geldt ook in oppervlaktewater.
In lijn met de romp of iets meer naar benee gesteld voor down force.

Roeren sterk inkorten. Tenzij je waterplanten wilt harken. Meeste zooi niet aan het oppervlak, maar onzichtbaar onder water.

Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
pompebled zei:
Ga eens testen in het water, zodat je in 't voorbijvaren de display kunt zien, dat zijn veel realistischer waarden.
Klik om te vergroten...
Als ik zo vrij mag zijn: Test in een basin, een bak, of desnoods langs de waterkant, MAAR met stilliggende boot. Dat levert niet alleen het voordeel van makkelijker aflezen op, het geeft ook een betere waarde in die zin dat de stroomopname een tikkie hoger is dan vrijvarend. M.a.w: wat je dan meet, zal tijdens het varen altijd lager zijn.

Woord van waarschuwing: de meeste goedkopere multimeter hebben een tamelijk grove meetshunt, en dat betekent dat de stroom zoals gemeten, met namere de hogere waardes, aanmerkelijk lager zijn dan de daadwerkelijke waarde zoals die optreed ZONDER multimeter in het circuit.
Bij mijn goedkope hobby-multimeter kan dat zomaar 10% schelen bij de hogere stroomsterkten omdat dan die meetweerstand van de multimeter merkbaar stroom tegenhoud.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top