Het Schipperscafe deel 6

Ergens meen ik spiritus te hebben gelezen.

Sommige modelbouwers geven de voorkeur aan boorolie.
Zelf gebruik ik spiritus, dit breekt de oppervlakte spanning van het aluminium en laat de spaan niet aan het gereedschap plakken.
Voor mij ook een voordeel, het materiaal is door de spiritus ontvet, zodat je gelijk kunt lijmen of verven.
Henk
 
Bedankt voor de bevestiging Henk! Nu nog wat moed verzamelen. Denk het te combineren met de schilderbeurt. Dan hoeft de romp maar één keer leeg. Gr. Klaas.
 
Vrees dat een Z- vormig deelvlak figuurzagen (met het schip op één oor) een gemartel wordt.
Dat hoeft niet met het schip op de zijkant...
Neem een stukje vuren 2 x 5 cm, en leg het schip daar rechtop op.
Met een metaalzaagje in de figuurzaag, kun je nu gewoon een "Z" zagen. Vanwege de breedte van het achterschip is de slag van de zaag vrij beperkt in de verticale stukken, maar die zijn toch maar vrij kort. Bij het horizontale stuk kan de beugel van de zaag gewoon geleid worden door het tafelblad, eventueel met een geschikt onderleg stukje, en dan zaag je mooi recht. Aangezien je dan alleen maar met de breedte van de hak te maken hebt kun je daar mooi lange slagen maken.
Laatste stukje verticaal, tsja...

Maar het zou geen enkel probleem mogen zijn.

Je kunt natuurlijk ook, op min of meer dezelfde manier, de zaag tussen alu en epoxy leggen, en dat zaagt een stuk makkelijker en dan zaag je de hele hak weg en maakt een nieuwe...
 
Bedankt voor de adviezen Bert. Een hele nieuwe hak is me te ingrijpend. Die is met het in de romp verlijmde deel ongeveer 12 cm lang en zit ongeveer 1,5 cm diep in de romp. Is gemaakt toen er nog beschikking was over een werkbank met bankschroef. Nu moet het op het bureau in de logeerkamer. Aangezien een verticaal sneetje het eerst komt begin ik na het boren en tappen maar in een stabiele zijligging. Van achteren beginnend is er dan voldoende vrije slag voor de figuurzaag. De zaagsnee vul ik wel op met een reepje kunststof. Maar misschien bedenk ik me nog. Gr. Klaas.
 
Zo zou ik het ook doen... Eerst een oefensnede om te kijken of dat horizontaal zagen goed gaat, en dan inderdaad eerst twee gaatjes boren (denk er om dat je de kerndiameter boort, anders kun je geen draad meer tappen), dan de Z-snede zagen, en dan het vaste deel tappen en het losse deel op buitendiameter boren. Advies: je schrijft dat je 5 mm dikte hebt. Ik zou eerder 2 mm en 3 mm zagen dan 2,5 en 2,5. en dan in het dikste deel de draad tappen.
 
Denk niet dat die lintzaag een Z-snede in 5 of 6 mm dik alu kan maken Henk. Dan wordt het een lange schuine snede van pakweg 1 a 1,5 mm breed. In ieder geval bedankt voor het aanbod. Heb superdunne metaalfiguurzaagjes gekregen van de juwelier. Mooi spul en daarmee lukt het denk ik wel. Een goed advies om het deel waar de draad in komt wat hoger te houden Bert. Hieronder een plaatje met de houten roerhak. Henk heeft het scheepje al eens gezien. Gr. Klaas.

2014 1002_120546.jpg
 
Laatst bewerkt:
Als alternatief kun je ook de hak inkorten, en er een "trap" aan vijlen/slijpen/schuren, en het weggezaagde deel overnieuw maken uit nieuw materiaal. Op die manier kun je de boel geheel pas maken en hoef je het materiaalverlies van de zaagsnede niet op te vullen.
Mischien iets meer werk, maar wel makkelijker werk, want in principe is die Z-snede iets wat kan mislukken en dan zit je met gebakken peren, de "wegzagen en nieuw maken" methode heeft dat risico veel minder.
Je zit ook veel minder aan materiaalkeus vast, je kunt het nieuwe stuk uit ieder geschikt (makkelijk te bewerken) materiaal maken. Te denken valt aan ABS of gestapeld dun triplex, bijvoorbeeld.
 
Oplossing is eenvoudig, echter ik zou niet voor triplex, of hout, kiezen.
Niet als eerste keus, maar als je niet anders hebt, zet het in de Glitsa en het is in principe voor altijd watervast...

Maar als je stripjes ABS o.i.d. hebt is het wel makkelijker.
Hout krijg je wel makkelijker naadloos glad dan ABS.
 
Inderdaad, een nieuw achtereind(je) maken is ook een optie. Wel meer werk, maar minder risico en inderdaad pasklaar te maken. Ben geen voorstander voor hout. De oude multiplex hak was ingewaterd en onder de lak gaan rotten. Een klein stootje tegen de steiger en krak. Gerepareerd met een U-vormig stukje RVS, maar toen brak het ernaast af en zonk. Daarna rigoureus op de alu-toer. En had toen gelijk de hak deelbaar moeten maken. Het liefst maak ik het nieuwe stuk weer uit alu. Dat is sterker dan kunststof, ook wat bevestiging aangaat. Deze discussie heeft meer inzichten opgeleverd en daar kan ik wel iets mee. En soms kom je iets tegen dat nog geschikt is ook. Recent ook de roerhakken van Smit Finland vervangen. Jaren geleden een paar Becker-roertjes gemaakt, maar die hadden hun draaipunt verder van de straalbuizen. Van 0,7 mm styreen plaat nieuwe roerhakken gestapeld en aan de straalbuizen geschroefd met M2 boutjes. Bij één de draad in de plastic straalbuis weg en daar een messing moertje in gesmolten. Maar de plastic hakken waren te slap en gaven zijdelings ook maar weinig steun. Van 2 mm alu-plaat nieuwe hakken samengesteld en gemonteerd. Daarbij weer een boutgat in een buis dol. Nog zat M2 moertjes en kon gelijk mijn oplaadbare soldeerboutje aan de bak. De nieuwe hakken van achteren iets opgetrokken, waardoor ze minder gauw raken met de boot neerzetten. En zo is er altijd wel iets te fröbelen. Zie de verschillen. Gr. Klaas.

20200322_150333.jpg

20230826_163858.jpg
 
De nieuwe hakken van achteren iets opgetrokken, waardoor ze minder gauw raken met de boot neerzetten. En zo is er altijd wel iets te fröbelen. Zie de verschillen.
Oeh! Dat heb je zonder meer ERG mooi opgelost!
 
Had nog wel iets mooier gekund Bert. In wezen zitten op de laatste foto de taatspotten een paar mm te ver naar voren. De hakken zijn 5 mm breed en achter de straalbuis 4 mm dik. Als basis is een 2 mm dikke koelplaat uit een Senseo koffiepot gebruikt. Daaruit 4 stroken van 5 mm gezaagd. Achter de straalbuis 2 lagen op elkaar geschroefd met 2 M2-boutjes. Het 2 mm dikke stuk onder de straalbuis is deels ingelaten en vastgeschroefd met 2 M2-boutjes met verzonken kop. Toen alles mooi paste de dubbeling met epoxylijm vastgezet. Omdat ik me ergerde aan de verkeerd geboorde taatspotten, de achterste M2- boutjes verwijderd en de gaten opgeboord naar 2,5 mm. En nu staan de roeren mooi verticaal achter de straalbuizen. Nog wat ge-emmer met een losse roerkoning en losrakende (tussen moertjes geklemde) roerhevels. Aangezien het schip toch aan de werf was ook dat aangepakt. Roerkoning getrokken en opgeruwd, gat in het kunststof roer uitgeboord naar 3,2 mm en gevuld met epoxylijm. Koning er weer ingedrukt en lijm uit laten harden. De alu roerhevels gedemonteerd en de 3 mm gaten afgetekend met het binnenwerk van kroonsteentjes. Krap uitgezaagd en de kroonsteentjes erin geperst. Toen ingelegd met epoxylijm. Madenschroefjes erin en de zaak weer gemonteerd. Nu is het geheel veel steviger en staan de roeren minder gauw scheef. Soms duurt het even eer het naar je zin is. En als het even kan mag het (bijna) niets kosten. In 2009 opgezet als een low-budget project. Desondanks al een hoop bouw en vaarplezier aan deze boot beleefd. Gr. Klaas
 
Valt me nu pas op dat de roeren ook een beetje te hoog zitten. Met het aanpassen van de roerhevels een rubber ringetje tussen hennegatskoker en roerblad gelegd. Onderkant SB-roer nu ook op de hak. Vind het goed genoeg zo. Gr. Klaas.
 
Schaamplaten ken ik alleen van tussen de urinoirs op het werk. Waar ze aan boord zitten of zaten zou ik zo gauw niet weten Bert. Gr. Klaas.
 
Kon het niet nalaten ff te zoeken:
De hennegats- of hennekoker is de waterdichte koker voor doorvoer van de roerkoning. Meestal vetgesmeerd. De koker steekt door een opening in de scheepshuid. Rond dat hennegat wordt een hoefijzervormig plaat aangebracht, de schaamplaat, om opslaand water te voorkomen [Me6]. Wanneer sprake is van een aangehangen roer waarvan de korte roerarm (lever, liever) door een opening in het hek gaat wordt die opening eveneens hennegat genoemd en soms zo goed mogelijk dichtgemaakt met een lederen of rubber slab, de schaamlap.

groet,
Maarten
 
Geheel correct, Maarten!

Onze leraar scheepsbouw was een man die zich, om het maar zo te zeggen, bij voorkeur "kernachtig uitdrukte" en zijn uitleg van de benamingen was dat de vroeger gebruikelijke ronde kont de scheepsbouwers aan een kippekont deed denken, en dat DUS die roerkoker de "hennegatskoker" genoemd werd omdat men vroeger veel netter was als dat luie werkschuwe tuig wat tegenwoordig zijn klaslokaal bevolkte. En aangezien (zijn woorden, niet de mijne) een hennegat nu eenmaal niet meer of minder was dan een kippekut (anders begrepen wij overjarige pubers toch niet waar het over ging), en er voor een kut schaamhaar zit (en alweer, zijn woorden, niet de mijne, "En als jullie er dan onverhoopt achter komen dat er nog geen haar op zit, dan mot je er godgloeiende vanaf blijven", dat moest er altijd bijgezegd worden), was het dus niet meer dan logisch dan dat de meestal versterkte en vaak enigszins driehoekige plaat waar die roerkoker in vastgezet was, die er qua vorm (alweer volgens hem) toch al aan deed denken, dan ook vast wel de schaamplaat zou heten.

Zó kregen wij les, 36~37 jaar geleden... Daar werd niet al te veel tijd besteed aan politieke correctheid.
 
Back
Top