Mijn X7, vliegt al ffies en kan zeggen dat GAUI zich weer heeft bewezen. Echt een powerhouse deze heli.
Prachtig bouwverslag Bert.
Prachtig bouwverslag Bert.
Gaui X7
- Topicstarter _Dekker
- Startdatum
Rhelie
Forum veteraan
heb na 10 jaar nog steeds mijn twijfels bij mijn vriendin, maar ze doet het perfect
Dat komt door extra ondersteuning, maar daar heb jij geen weet van
De handleiding gaat verder met de staartunit en torque tube.
Allereerst wordt de voorkant van de torque tube gemonteerd: het kegeltandwiel is dubbel gelagerd in de aluminium bus en heeft aan het uiteinde nog eens een ondersteunend lager die inmiddels in het frame is gemonteerd. In de staartbuis zelf zitten twee lagers ter onderteuning van de drijfstang (de zwarte cilinders) Deze lagers worden elk met twee strak passende O-ringen gedempt afgesteund in de staartbuis. De binnenringen worden met secondenlijm op de drijfstang verlijmd.
Hier voor de duidelijkheid nog even de tekening en complete torque tube naast de gereedliggende staartbuis:
Het staarthuis is echt een prachtig stukje mechanica en wordt compleet gemonteerd in de kit geleverd:
Dus eerst maar weer uit elkaar gehaald om de opbouw te controleren. De buitenringen van de torque tube lagers kunnen wel een drupje loctite gebruiken, de passing is nog steeds goed maar een beetje te los naar mijn smaak. Ik wil gewoon geen meedraaiende buitenringen. Het achterste kegeltandwiel is dubbel gelagerd, en het oogt bijzonder degelijk:
Hier een aantal onderdelen voor de staart hefboom. Het staarthuis wordt met een schroefje (aan de achterkant, zie tekening een paar plaatjes terug) alvast op de staartbuis gemonteerd.
De hefboom gemonteerd met arm en de robuust uitgevoerde slider:
De staartrotor komt ook kompleet gemonteerd, ik zag al sporen van vet dus ik ga ervan uit dat de druklagers gesmeerd zijn. Controleren op loctite hoeft hier verder niet. Mooi detail is dat de borgmoeren voor de bladen in uitsparingen vallen waardoor je geen extra sleutel nodig hebt. Deze truc is op meerdere plaatsen toegepast.
De complete staartunit, daar kan je iemands hoofd mee inslaan Leuk detail is ook dat er aan het uiteinde van de staartas geen afplatting zit maar een kuiltje: het borgschroefje waarmee de rotor op de as wordt geschroefd valt hier precies in en hiermee is er maar 1 positie op de as mogelijk, zodat de rotor automatisch op de juiste positie uitkomt (zie vier plaatjes naar boven).
De apart vormgegeven tailfin is ook ook gemonteerd. Hier zie je ook het schroefje waarmee het huis op de buis wordt gepositioneerd. De onderkant van het huis is ingezaagd en door het aandraaien van de onderste schroef wordt het huis strak op de buis geklemd. Naast de fin zie je het hoofdtandwiel liggen: zo ziet Mod 1,2 eruit
Ook het hoodtandwiel kwam compleet gemonteerd en ging eerst uit elkaar. Dat bleek hier wel nuttig omdat er maar heel weinig loctite op de schroefjes zat. Daarentegen zit er ruim voldoende vet in de oneway bearing. Deze gear assembly is ROBUUST:
Volgende stap is het plaatsen van de collar, ook weer een zeer degelijk uitgevoerd stukje mechanica. Hij ligt hier bovenop het bovenste lagerblok maar hij hoort dus een verdieping lager. Deze zorgt ervoor dat bij negatieve pitch de (12mm dikke, holle) hoofdas niet door het frame wordt geramd.
De maingear wordt geplaatst en met meegeleverde shimringen wordt de gearmeshing met de torque tube afgesteld. De ringen komen dus vlak boven de crown gear te zitten zodat je de verticale positie van de maingear kan veranderen. Doordat de torque tube aan de voorzijde een steunlager heeft kan je de staartbuis gewoon naar voren duwen tot hij niet verder kan. Het afstellen van de gear mesh is wel lastig omdat je er heel weinig van kunt zien maar met wat geduld is het goed te doen.
Allereerst wordt de voorkant van de torque tube gemonteerd: het kegeltandwiel is dubbel gelagerd in de aluminium bus en heeft aan het uiteinde nog eens een ondersteunend lager die inmiddels in het frame is gemonteerd. In de staartbuis zelf zitten twee lagers ter onderteuning van de drijfstang (de zwarte cilinders) Deze lagers worden elk met twee strak passende O-ringen gedempt afgesteund in de staartbuis. De binnenringen worden met secondenlijm op de drijfstang verlijmd.
Hier voor de duidelijkheid nog even de tekening en complete torque tube naast de gereedliggende staartbuis:
Het staarthuis is echt een prachtig stukje mechanica en wordt compleet gemonteerd in de kit geleverd:
Dus eerst maar weer uit elkaar gehaald om de opbouw te controleren. De buitenringen van de torque tube lagers kunnen wel een drupje loctite gebruiken, de passing is nog steeds goed maar een beetje te los naar mijn smaak. Ik wil gewoon geen meedraaiende buitenringen. Het achterste kegeltandwiel is dubbel gelagerd, en het oogt bijzonder degelijk:
Hier een aantal onderdelen voor de staart hefboom. Het staarthuis wordt met een schroefje (aan de achterkant, zie tekening een paar plaatjes terug) alvast op de staartbuis gemonteerd.
De hefboom gemonteerd met arm en de robuust uitgevoerde slider:
De staartrotor komt ook kompleet gemonteerd, ik zag al sporen van vet dus ik ga ervan uit dat de druklagers gesmeerd zijn. Controleren op loctite hoeft hier verder niet. Mooi detail is dat de borgmoeren voor de bladen in uitsparingen vallen waardoor je geen extra sleutel nodig hebt. Deze truc is op meerdere plaatsen toegepast.
De complete staartunit, daar kan je iemands hoofd mee inslaan
Leuk detail is ook dat er aan het uiteinde van de staartas geen afplatting zit maar een kuiltje: het borgschroefje waarmee de rotor op de as wordt geschroefd valt hier precies in en hiermee is er maar 1 positie op de as mogelijk, zodat de rotor automatisch op de juiste positie uitkomt (zie vier plaatjes naar boven).
De apart vormgegeven tailfin is ook ook gemonteerd. Hier zie je ook het schroefje waarmee het huis op de buis wordt gepositioneerd. De onderkant van het huis is ingezaagd en door het aandraaien van de onderste schroef wordt het huis strak op de buis geklemd. Naast de fin zie je het hoofdtandwiel liggen: zo ziet Mod 1,2 eruit
Ook het hoodtandwiel kwam compleet gemonteerd en ging eerst uit elkaar. Dat bleek hier wel nuttig omdat er maar heel weinig loctite op de schroefjes zat. Daarentegen zit er ruim voldoende vet in de oneway bearing. Deze gear assembly is ROBUUST:
Volgende stap is het plaatsen van de collar, ook weer een zeer degelijk uitgevoerd stukje mechanica. Hij ligt hier bovenop het bovenste lagerblok maar hij hoort dus een verdieping lager. Deze zorgt ervoor dat bij negatieve pitch de (12mm dikke, holle) hoofdas niet door het frame wordt geramd.
De maingear wordt geplaatst en met meegeleverde shimringen wordt de gearmeshing met de torque tube afgesteld. De ringen komen dus vlak boven de crown gear te zitten zodat je de verticale positie van de maingear kan veranderen. Doordat de torque tube aan de voorzijde een steunlager heeft kan je de staartbuis gewoon naar voren duwen tot hij niet verder kan. Het afstellen van de gear mesh is wel lastig omdat je er heel weinig van kunt zien maar met wat geduld is het goed te doen.
Laatst bewerkt:
crash1000
Vriend van modelbouwforum.nl
Je bent echt ver met bouwen
Ik ben ook een bouwverslag begonnen hier;
3DHELIFREAKZ • Toon onderwerp - Bouwverslag Gaui X7
Wat me opvalt, is dat alles overkill is gemaakt, ze hebben zitten ontwerpen met motors van +7KW in gedachte denk ik. Kop, maingear, tail... Het is duidelijk gemaakt voor wat serieuze vermogen.
@tangman
Kom op bouwen Kom anders morgen hier bij mij, ik ben alleen thuis en ga ik ook die monster verder bouwen.
Ik ben ook een bouwverslag begonnen hier;
3DHELIFREAKZ • Toon onderwerp - Bouwverslag Gaui X7
Wat me opvalt, is dat alles overkill is gemaakt, ze hebben zitten ontwerpen met motors van +7KW in gedachte denk ik. Kop, maingear, tail... Het is duidelijk gemaakt voor wat serieuze vermogen.
@tangman
Kom op bouwen
Kom anders morgen hier bij mij, ik ben alleen thuis en ga ik ook die monster verder bouwen.
Knaller
Forum veteraan
@tangman
Kom op bouwen
Sam, misschien dat ik dat wel ga doen. Maar ik ga nu eerst ff naar Kerkrade rijden. Dus ik zit voorlopig 5 uurtjes in de auto vandaag. Als je vanmiddag nog bezig bent kom ik langs en gaan we ff :snipersmile
knallen)Misschien wel veel X7 maidens op de a4 dit weekend!!!
Dat is precies wat ik bedoelde.
Bij de torquetube zelf is het bijvoorbeeld geen probleem omdat die lagers in rubbers hangen in de buis en de torquetube zelf is ook relatief slap.
Maar 3 lagers op een behoorlijk stijf tandwiel en met alu houders die op een vaste positie in het frame zitten...
Maar ik zag er geen opmerkingen over bij de fotos over de montage van de tail boom. Dus het paste goed?
Ander ding wat ik minder tactisch vind aan de x7 is juist het 1.2mod tandwiel. Hierdoor heb je maar een 100T maingear en zit je vast aan 10,11 of 12T pinion. Ik zou nooit een 10T willen gebruiken en liefst ook geen 11T. Dan heb je ondersnijding van de tanden en slechtere aangrijping in het maingear.
Zelfs bij de xxtreme voldoet een mod1 tandwiel, maar die is wel 178T met 18T pinion. En heb je dus ruime keuze uit kv en pinions. Dus waarom ze hier voor mod1.2 hebben gekozen, misschien om goedkopere materialen te gebruiken of minder kritische productietechnieken...
Ja het past heel mooi in elkaar. Ik denk dat het voorste lagertje wat meer speling heeft dan de andere twee, zodat het als een nood-ondersteuning werkt wanneer het tandwiel zijwaarts wil uitbuigen.
Je kan de X7 hierin vergelijken met de Logo 600: als je daar Mod 1 gaat vliegen (waar veel vliegers noodgedwongen toch op uitkomen) kom je ook op de kleinste pinions uit, helemaal als je een 6mm motoras hebt. De Logo heeft daarmee al laten zien dat het toch beter is een groter moduul toe te passen met weinig tanden in ingrijping i.p.v. te kiezen voor meer tanden in ingrijping met kleinere moduul. Dus ik vind het niet zo gek dat Gaui meteen maar met een extreem grove vertanding komt.
crash1000
Vriend van modelbouwforum.nl
Trilling en wibbelen ontstaat altijd in het midden van een draaiende as die aan beide kanten vast zit, dus of je in het begin en einde 1 of 3 lagers heb maakt het niet uit, Frq pieken worden juist lager omdat ie steeds verdeeld wordt.
10T op 180T maakt minder contact, niet 10T op 100T. 10T wordt stock geleverd en is prima voor 3d, voor heen en weer gooien en gekken werk gebruikt men ook 11T en op 100T heb je RUIM contact. Meer dan wat jij ooit kan strippen. Dus maak je maar geen zorgen.
Voordeel van een maingear met minder tanden en grotere module is dat torge van motor directer overgaat, dus reactie snelheid is hoger en pretiger voor je gov en alle gebruikelijke motoren hebben een KV van +/- 450 tot 530 wat je dus prima kan gebruiken met 10,11,12T.
Logo gebruikt visgraat tandwiel en die heeft zeer zeker een hoop extra voordelen wat ook echt nodig is bij zo een heli. Heeft ook nadelen en visgraat blijft beste optie.
Als je voordeel van module 1.2 schuine tandwiel tegenover rechte tandwiel module 1 die op jou compass zit niet inziet kan ik je ook niet helpen.
Goedkoper matriaal of minder kritische productietechnieken?
Leg even uit hoe productie van module 1.2 schuine tandwielen goekoper is dan module 1 Rechte tandwielen? Het is juist andersom.
Laatst bewerkt:
Kennelijk is het niveau op de TU eindhoven niet meer wat het geweest is...
Lees nog maar eens wat dekker zei over overbepaaldheid.
En wat die tandwielen betreft, kennelijk voldoet de mod1.2 maar ik betwijfel of een gangbare mod1 gear niet beter was geweest.
En ik zie idd niet het voordeel van Mod1.2 100T ten opzichte van Mod1 120T
Deze gear calculator http://www.tribology-abc.com/calculators/e2_6b.htm toont bijvoorbeeld dat 12T-100T mod1.2 zwakker is dan 16T-136T mod1 met verder gelijke parameters. Dus ja dan zeg ik dat het mod1.2 niks toevoegt. En die calculator kan niet eens lager dan 12T, waarom zou dat toch zijn? Omdat kleiner dan 12T heel ongebruikelijk voor spur gears.
Hier bedoelde ik toch heel duidelijk het probleem van overbepaaldheid met 3 lagers, dekker begreep dat kennelijk wel.
Verschil van mening is natuurlijk prima maar als jullie erover gaan bakkeleien dan stel ik voor dat jullie daar een eigen draadje voor openen.
Ik zie dat Danny ook bekend is met de tribologie website, ik wil daar niet te veel op ingaan maar dat de pinion niet kleiner kan dan 15 wil nog niet zeggen dat het niet mag/kan. Ik ben idd thuis in het statisch bepaald construeren en daardoor zie ik natuurlijk wel dingen die ik zelf anders gedaan zou hebben. Maar we eten ook dagelijks aan een tafel met 4 poten...
Wat mij vertrouwen in de X7 geeft is de praktijk:
Hier een filmpje van de X7 met een HK4530, deze motor kent geen genade..
2aAkWQoy8k4[/media] TEAM X7 Pony Scorpion 4530-550KV 10000W EDGE SE 693mm TEST FLY - YouTube
Ik zie dat Danny ook bekend is met de tribologie website, ik wil daar niet te veel op ingaan maar dat de pinion niet kleiner kan dan 15 wil nog niet zeggen dat het niet mag/kan. Ik ben idd thuis in het statisch bepaald construeren en daardoor zie ik natuurlijk wel dingen die ik zelf anders gedaan zou hebben. Maar we eten ook dagelijks aan een tafel met 4 poten...
Wat mij vertrouwen in de X7 geeft is de praktijk:
Hier een filmpje van de X7 met een HK4530, deze motor kent geen genade..
2aAkWQoy8k4[/media] TEAM X7 Pony Scorpion 4530-550KV 10000W EDGE SE 693mm TEST FLY - YouTube
Laatst bewerkt door een moderator:
Vandaag weer lekker kunnen sleutelen:
De tail pushrod bestaat uit een koolstof staaf waar de draadeinden al af fabriek in zitten, dus geen gedoe met verlijmen en op lengte maken.
De drie rvs hulsjes worden op de staaf geschoven en op enige afstand van elkaar aan de staaf verlijmd met CA (secondenlijm). Er treed dus geen slijtage op aan het carbon bij het glijden van de rod. De rode aluminium busjes zijn voor de afwerking van de uiteinden, ook die worden verlijmd.
En hij is klaar:
Dan is het de beurt aan de staartafsteuning, deze bestaat uit twee (dikke!) holle carbon staven. Aan de uiteinden moeten nog aluminium busjes gelijmd worden om de verbinding met het frame en de staartbuis te kunnen maken. Eerst de uiteinden afnemen met alcohol (anders schuur je straks het vet in de buis), dan schuren en weer afnemen met alcohol om het schuurstof weg te halen. Ook de busjes krijgen een alcoholbehandeling. Mooi detail zijn de kleine ontluchtingsgaatjes in het carbon: als die er niet zitten dan zal bij het verlijmen van de tweede bus de eerste weer van de staaf afgeduwd worden door de luchtdruk. Dat bespaart gehannes met plakbandjes.
Ik heb UHU Endfest 300 gebruikt, dat is een hele sterke epoxy met droogtijd van ~24uur. Door de lange droogtijd kan ik in alle rust de staven alvast monteren op de heli. Hierdoor komen de aluminium busjes in de goede stand te staan en is de gatafstand bij de twee staven ook precies even groot.
Hier de bevestiging aan de staart, de horizontale staartvin is inmiddels ook aan boord:
En de bevestiging aan het frame. De blokjes zijn waarschijnlijk bedoeld om de uiteinden van de staven wat meer uit elkaar te krijgen om zo meer een driehoeksverband te maken. Als ze direct aan het frame waren geschroefd dan zouden ze parallel lopen en had je net zo goed 1 staaf kunnen gebruiken.
In het frame komen nog wat extra verstevigingen voor de motorophanging. Ook komt er een counterbearing in het frame. Hier zijn ze afgebeeld met de motorplaat. Die is trouwens deels hol van onderen.
Aan de motorplaat komt nog een uitbreiding om de motorwarmte beter te kunnen afvoeren. Hier zijn 2 'vleugeltjes' gemonteerd die daar onderdeel van zijn. Aan elke vleugel komt een vrij grote aluminium plaat die vrij in de lucht hangt. Ik vind dit idee super origineel en ben erg benieuwd hoe goed het werkt. Je zou nog kunnen overwegen wat thermische pasta tussen de contactvlakken te doen om de warmte nog beter te geleiden.
Hier heb ik de frame verstevigingen tijdelijk geplaatst en de motorplaat even in het frame gelegd. De motorplaat wordt aan het rechter uiteinde verbonden met de ernaast liggende plaat waar een lager in zit.
BELANGRIJK: de motoras moet minstens 45mm lang zijn om goed in de counterbearing te passen!
(De afstand van motor oplegvlak tot aan de bearing is nl 39mm. De bearing zelf is 6mm dik)
Hiermee heb ik meteen een probleem met mijn HK-4225, die as is 37mm lang en haalt de counterbearing niet eens. Dus eerst maar een langere as zien te regelen...
De tail pushrod bestaat uit een koolstof staaf waar de draadeinden al af fabriek in zitten, dus geen gedoe met verlijmen en op lengte maken.
De drie rvs hulsjes worden op de staaf geschoven en op enige afstand van elkaar aan de staaf verlijmd met CA (secondenlijm). Er treed dus geen slijtage op aan het carbon bij het glijden van de rod. De rode aluminium busjes zijn voor de afwerking van de uiteinden, ook die worden verlijmd.
En hij is klaar:
Dan is het de beurt aan de staartafsteuning, deze bestaat uit twee (dikke!) holle carbon staven. Aan de uiteinden moeten nog aluminium busjes gelijmd worden om de verbinding met het frame en de staartbuis te kunnen maken. Eerst de uiteinden afnemen met alcohol (anders schuur je straks het vet in de buis), dan schuren en weer afnemen met alcohol om het schuurstof weg te halen. Ook de busjes krijgen een alcoholbehandeling. Mooi detail zijn de kleine ontluchtingsgaatjes in het carbon: als die er niet zitten dan zal bij het verlijmen van de tweede bus de eerste weer van de staaf afgeduwd worden door de luchtdruk. Dat bespaart gehannes met plakbandjes.
Ik heb UHU Endfest 300 gebruikt, dat is een hele sterke epoxy met droogtijd van ~24uur. Door de lange droogtijd kan ik in alle rust de staven alvast monteren op de heli. Hierdoor komen de aluminium busjes in de goede stand te staan en is de gatafstand bij de twee staven ook precies even groot.
Hier de bevestiging aan de staart, de horizontale staartvin is inmiddels ook aan boord:
En de bevestiging aan het frame. De blokjes zijn waarschijnlijk bedoeld om de uiteinden van de staven wat meer uit elkaar te krijgen om zo meer een driehoeksverband te maken. Als ze direct aan het frame waren geschroefd dan zouden ze parallel lopen en had je net zo goed 1 staaf kunnen gebruiken.
In het frame komen nog wat extra verstevigingen voor de motorophanging. Ook komt er een counterbearing in het frame. Hier zijn ze afgebeeld met de motorplaat. Die is trouwens deels hol van onderen.
Aan de motorplaat komt nog een uitbreiding om de motorwarmte beter te kunnen afvoeren. Hier zijn 2 'vleugeltjes' gemonteerd die daar onderdeel van zijn. Aan elke vleugel komt een vrij grote aluminium plaat die vrij in de lucht hangt. Ik vind dit idee super origineel en ben erg benieuwd hoe goed het werkt. Je zou nog kunnen overwegen wat thermische pasta tussen de contactvlakken te doen om de warmte nog beter te geleiden.
Hier heb ik de frame verstevigingen tijdelijk geplaatst en de motorplaat even in het frame gelegd. De motorplaat wordt aan het rechter uiteinde verbonden met de ernaast liggende plaat waar een lager in zit.
BELANGRIJK: de motoras moet minstens 45mm lang zijn om goed in de counterbearing te passen!
(De afstand van motor oplegvlak tot aan de bearing is nl 39mm. De bearing zelf is 6mm dik)
Hiermee heb ik meteen een probleem met mijn HK-4225, die as is 37mm lang en haalt de counterbearing niet eens. Dus eerst maar een langere as zien te regelen...
Stevo
Forum veteraan
Ik stoom door
De swashplate is ook een juweeltje, hij kan namelijk helemaal uit elkaar dus je kan zelf het lager wisselen en zelfs het bollager is uitneembaar. Netjes!
Ik heb alleen de 4 schroefjes van de bovenste zilveren ring met loctite moeten behandelen. Een poging om de kogels te demonteren heb ik maar gestaakt omdat ze erg goed vastzitten.
De tekst moest ik wel even om lachen
Gauw verder met de rotorkop. In elke grip zitten af fabriek al twee radiaallagers en ook de binnenste helft van het druklager zit er al in. Dat scheelt weer uitpluizen welke ring van het druklager nu de kleine/grote is
De O-ringen kan je beter geer O-ringen meer noemen. Ze zijn hard en passen superstrak op de as en in het centraalstuk. Deze heli is niet voor lage toerentallen.
Hier kwam ik mijn eerste 'obstakel' tegen: De 4 ringen die op de feathering shaft moeten hebben een te strakke passing op de shaft: het kost echt moeite om die erop te krijgen en je krijgt daardoor problemen met het doorschuiven van de as door de grips. Ik heb het opgelost door met een dremel de ringen wat op te ruimen, er is niet veel nodig.
De ringen boven in beeld kan je gebruiken als vervanging van de twee binnenste ringen die 1mm dik zijn. Je hebt de keuze uit 0.9mm of 0.8mm. Deze ringen hebben trouwens wel voldoende speling op de shaft. Ik ben uitgekomen op 0.8mm: hiermee kan ik de bouten van de feathering shaft goed aandraaien en de bladegrips lopen dan nog mooi soepel. De armen van de grips worden met een enkele (!) bout vastgezet. Ik had hier eerst mijn twijfels over maar geloof me: het zit als een huis. De precisie van het CNC werk heeft mij hier weer verbaasd. Erg gave en strakke rotorkop.
Bij de aansturing van de rotorkop worden de zgn turnbuckles gebruikt: op de staaf zit aan de ene kant linksdraaiend en aan de andere kant rechtsdraaiend schroefdraad. Voor het verstellen van de lengte hoef je dus niet de link af te koppelen maar je steekt gewoon een stift door het gaatje en draaien maar. Nog een voordeel is dat je de lengte traploos kunt verstellen om bv bladspoor helemaal weg te krijgen.
Zo staat hij er nu bij. Eigenlijk is de motoras nu de vertragende factor: zodra ik die heb ga ik de RC-componenten van de Voodoo overzetten op de X7.
De swashplate is ook een juweeltje, hij kan namelijk helemaal uit elkaar dus je kan zelf het lager wisselen en zelfs het bollager is uitneembaar. Netjes!
Ik heb alleen de 4 schroefjes van de bovenste zilveren ring met loctite moeten behandelen. Een poging om de kogels te demonteren heb ik maar gestaakt omdat ze erg goed vastzitten.
De tekst moest ik wel even om lachen
Gauw verder met de rotorkop. In elke grip zitten af fabriek al twee radiaallagers en ook de binnenste helft van het druklager zit er al in. Dat scheelt weer uitpluizen welke ring van het druklager nu de kleine/grote is
De O-ringen kan je beter geer O-ringen meer noemen. Ze zijn hard en passen superstrak op de as en in het centraalstuk. Deze heli is niet voor lage toerentallen.
Hier kwam ik mijn eerste 'obstakel' tegen: De 4 ringen die op de feathering shaft moeten hebben een te strakke passing op de shaft: het kost echt moeite om die erop te krijgen en je krijgt daardoor problemen met het doorschuiven van de as door de grips. Ik heb het opgelost door met een dremel de ringen wat op te ruimen, er is niet veel nodig.
De ringen boven in beeld kan je gebruiken als vervanging van de twee binnenste ringen die 1mm dik zijn. Je hebt de keuze uit 0.9mm of 0.8mm. Deze ringen hebben trouwens wel voldoende speling op de shaft. Ik ben uitgekomen op 0.8mm: hiermee kan ik de bouten van de feathering shaft goed aandraaien en de bladegrips lopen dan nog mooi soepel. De armen van de grips worden met een enkele (!) bout vastgezet. Ik had hier eerst mijn twijfels over maar geloof me: het zit als een huis. De precisie van het CNC werk heeft mij hier weer verbaasd. Erg gave en strakke rotorkop.
Bij de aansturing van de rotorkop worden de zgn turnbuckles gebruikt: op de staaf zit aan de ene kant linksdraaiend en aan de andere kant rechtsdraaiend schroefdraad. Voor het verstellen van de lengte hoef je dus niet de link af te koppelen maar je steekt gewoon een stift door het gaatje en draaien maar. Nog een voordeel is dat je de lengte traploos kunt verstellen om bv bladspoor helemaal weg te krijgen.
Zo staat hij er nu bij. Eigenlijk is de motoras nu de vertragende factor: zodra ik die heb ga ik de RC-componenten van de Voodoo overzetten op de X7.
Laatst bewerkt:
haha, die zit er wel hoor
In het frame komen nog wat extra verstevigingen voor de motorophanging. Ook komt er een counterbearing in het frame. Hier zijn ze afgebeeld met de motorplaat. Die is trouwens deels hol van onderen.
.
crash1000
Vriend van modelbouwforum.nl
heb je ook 2x philips schroeven van de swashplate gecheckt aan de onderkant? Bij mij zat helemaal geen locktite op.
Ontluchtingsgaatjes vond ik ook echt briljant bedacht, ik heb het wel met secondelijm gedaan zonder afschuren... ik hoop dat het geen ellende geeft later. Was een beetje hastig.
Welke ring heb je gebruikt tussen je maingear/bearingblock? Die dikke die los erbij zit of extra dunne ringen die in zakjes zitten?
Ontluchtingsgaatjes vond ik ook echt briljant bedacht, ik heb het wel met secondelijm gedaan zonder afschuren... ik hoop dat het geen ellende geeft later. Was een beetje hastig.
Welke ring heb je gebruikt tussen je maingear/bearingblock? Die dikke die los erbij zit of extra dunne ringen die in zakjes zitten?