Amati Sexy Lady Riva Type Launch

reinaart zei:
Bedankt heren, zo te horen zit gezapig cruisen er dus niet in met deze outboard :), jammer eigenlijk. Bas, ik heb alle verschillende timing opties die de programmeer kaart biedt al geprobeerd en het piepen/ kreunen bij het opstarten met relatief weinig "gas" blijft.

Groet,

Arjan
Klik om te vergroten...


heb zelf verschillende regelaars 120A seakings/turnigy en zelfs met motoren met redelijk hoge kv waardes (2200) verbazen ze me elke keer hoe traag die de motor kunnen aansturen
heb er ooit eens eentje getest met een 1100 kv buitenloper en je kon dan de bladen van de prop bijna tellen in de laagste stand.....dus het kan wel hoor....of de regelaar dit prettig vond dat is iets anders :)

en ja borstelmotoren kan je nog langzamer laten draaien maar is dit in dit geval echt nodig?
als deze bb een flex heeft zou ik toch niet teveel achteruit varen of je flex zal nogal snel uit elkaar draaien
ter info ; heb zelf deze winter een MHZ lizard extreme met een thunder tiger BB gebouwd ( heeft een 1900kv buitenloper) en die kan ik dus op 4s stapvoets laten varen maar ook 49 km/u :-)
 
Laatst bewerkt:
ivm de diepte van de motor , heb hier ook wat mee moeten testen:
maar onderkant van de naaf van de prop hangt bij mij momenteel op dezelfde hoogte als de kiel , had hem eerst nog 2 mm lager hangen zodat het midden van de propnaaf bijna op gelijke hoogte met de kiellijn zat :werkte ook goed maar mijn probleem hiermee was dat de romp dan wat te hoog uit het water kwam en onstabiel werd (chinewalking)
eigenlijk zou ik mijn boot wat zwaarder kunnen maken maar omdat zoiets snelheid kost heb ik dat niet gedaan
deze zomer ga ik de strakes wat verkleinen zodat de romp minder lift en dat zou hem nog wat stabieler maken ( iets meer romp in het water)

de cavitatieplaat op gelijke hoogte als de kiel is volgens mij ( en de instrukties van thunder tiger ) niet goed en veel te diep ,je hebt immers een surface prop/drive
 
Bedankt voor je reactie Ben. De cavitatie plaat kan bij mij ook niet tot op kielhoogte komen omdat ik het motortje niet lager kan krijgen dan het nu zit. Propnaaf zit zelfs nog net boven de kiel (misschien is er voor dit bootje eigenlijk een nog langer/hoger motortje nodig zoals de zwaardere Graupner motortjes). Over het motortje wordt hier in een verhaal over de ESC die ik ook heb opgemerkt dat : " the startup is not smooth at all and sometimes it locks up" (precies mijn bevindingen dus ...). Herprogrammeren is een noodzaak staat er ook nog maar de schrijver meldt niet hoe :).

So far I have only run it on 3s, but it is always cool to touch after a run. Stick programming is beyond a joke, instead of counting beeps you need to familiarise yourself with 20 similar but different melodies. I couldn't do it, and I have patience for these kinds of things too, so I just ordered the HK Boat Programming Card. The default settings are no good for the Sprint's 3000kv outrunner, startup is not smooth at all and sometimes it locks up, so reprogramming the HK 90a ESC for the Sprint is a necessity.

Citaat afkomstig uit :

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2362063

Groet,

Arjan
 
Laatst bewerkt:
Hallo Arjan,

Het programmeren via de piepjes van deze regelaars is onmogelijk, zoals de schrijver van het citaat ook al schreef, ik heb de 120A versie getest voor Flycolor en kon na dagen proberen ook geen soep maken van de gebruiksaanwijzing en dus de regelaar niet geprogrammeerd krijgen.
Bij het herschrijven (van Chinglish naar Engels) van de instructies kwam ik er achter, dat er delen missen, niet meegenomen uit het Chinese origineel, dus wat je ook deed, zonder de missende instructies lukte het niet...
De programmeerkaart is voor deze types inderdaad de enige mogelijkheid.

De nieuwste generatie schijnt een betere (bruikbare) gebruiksaanwijzing te hebben.

Groeten, Jan.
 
Weer eens een update omtrent het Amati bootje. Heb gisteren voor de tweede keer gevaren en hij liep nu beduidend harder. Had in de tussentijd de kunststof askoker van de outboard vervangen door een gebogen messing buisje, had de bronzen glijlager vervangen door twee andere (zoals beschreven in meerdere threads op internet). Ook had ik wat aan de stand van het outboard motortje gesleuteld.Tenslotte had ik de 3.2cm prop vervangen door een kunststof exemplaar van 3.5cm. Zoals gezegd liep het bootje nu beduidend harder. Wel merkte ik op een gegeven moment dat de goudstekkers van de lipo en regelaar aan elkaar gesmolten waren :eek: :



De watergekoelde regelaar bleef overigens koud. Aan het eind van de dag kwam er rook uit het motortje en hield ie het voor gezien. Waarschijnlijk is ie overbelast door de grotere schroef, maar ik kan er niet mee zitten, het was toch een vreselijk slecht motortje met abominabele startup eigenschappen. Ik heb vanmorgen een nieuw motortje geïnstalleerd dat ik al een tijdje geleden ter vervanging besteld had. Het ding is wat groter (zowel langer als breder) dan de originele en steekt net een klein stukje boven de behuizing uit maar dat is niet hinderlijk. Verder moet de as wat worden ingekort (circa 4mm). Startup van dit motortje is enorm soepel en hij draait ook mooi bij weinig toeren (in tegenstelling tot het doorgefikte exemplaar).

http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._2839_2700kv_450_size_heli_EU_Warehouse_.html

Het nieuwe motortje in de behuizing :






Nog een paar plaatjes van de algemene setup :





Wordt vervolgd.

Arjan
 
Laatst bewerkt:
Hallo Arjan,

Dat zijn 4 mm goudstekkers, die worden niet warm bij de stromen die jij trekt, tenzij je de stekkers niet 100% in elkaar steekt, zoals op de foto, dan hebben alleen de puntjes contact en wordt de boel warm, zoals je hebt gemerkt...

Ik sloop die rare plastic dingen er altijd af; in mijn boten heb ik er geen ruimte voor/worden de kabels te lang en gebruik ik gewoon krimpkous per pool, dan ben ik flexibeler.

Groeten, Jan.
 
Bedankt voor de tip Jan ! Heb die stekkers zelf aan de regelaar gezet omdat hier geen stekkers aan zaten. Was een ramp om die dingen op de kabels te krijgen (kabels waren eigenlijk te dik voor de openingen in de plastic omhulsels) en echt lekker in- en uit elkaar gaan die stekkers ook niet. Lijkt me een prima idee om de plastic isolatie te slopen en er krimpkousen op te zetten.

Groet,

Arjan
 
Hallo Ernst, deze dame heeft al een tijdje geleden haar vaarbewijs gehaald en vraagt zich af wanneer dat bootje nu eindelijk eens afgemaakt wordt :




Ik hoop inderdaad binnen afzienbare tijd het ruitje te plaatsen en het beslag te monteren. Ik wil nog wat chroom stripes aanbrengen, ik heb deze gekocht (Vinyl Lining Chrome Narrow) :

http://www.cornwallmodelboats.co.uk/acatalog/becc-vinyl-lining-narrow.html

Heb van hetzelfde merk ook de dashboard metertjes en meterruitjes. Ik heb het dashboard al wat bijgewerkt (stuk afgezaagd) maar ik weet nog niet precies welke metertjes ik ga gebruiken en in welke positie. Ik ga proberen om het windscherm met wit tweezijdig plakband van 5mm breed vast te zetten. Ik weet niet zeker of dat stevig genoeg gaat zijn. Zou op zich wel mooi zijn want bij veel Riva-achtige bootjes zit er een witte strip onder het windscherm.

edit: Ik heb overigens de achterste kuip met het zonnedek op het dek gefixeerd met neodymium magneetjes (kubus 3mm), te zien op meerdere foto's hier boven. Geweldige dingen die magneetjes, een eye-opener voor mij :Heb voor een andere boot kleine neodymium staafmagneetjes gebruikt om 1/24 figuren te fixeren.

http://www.magnetenspecialist.nl/?gclid=CKiW9Zehns8CFYafGwodqa8CgQ

Groet,

Arjan
 
Laatst bewerkt:
Je hebt een krappe kabellengte, en dat is eigenlijk best goed. Langer geeft wat meer ruimte om te solderen...
Dat solderen 'moet' je exact doen, de kabels mooi recht in de stekker staan, en bovendien niet morsen aan de buitenkant, want dan krijg je ze niet meer in de huls geclipped. :(
Ik soldeer met behulp ban een hardhouten blok/balk resthout. Boor daar gaatjes in, zodat je de stekers daarin kunt steken, niet te diep, en juiste diameter, zodat de stekkers mooi overeind blijven en als je soldeert, de boel niet omkegeld. Ook een spitstangetje er bij bij het monteren/solderen, het wordt immers aardig heet. Koper voert warmte heel snel af en door...
Met een krachtige bout... maar kan ook met een Proxxon of bouwmarkt aanstekergas handbrandertje. Veel capaciteit in een dun vlammetje, zodat je snel kunt werken. Tevoren koperdraden vertinnen op de uiteinden.

Als je de goudstekker in de huls geprikt/geborgd wil hebben, eerst de draden door de stekker, dan pas de stekker solderen, dan met kracht terug drukken. Ook dan kan het vervelend zwaar gaan.
Kan je een andere huls aanclippen en dan met kracht er op door-leunen (op het houten blok), gaat soms echt zwaar.
Daarna niet meer te lossen tenzij je ze doorsnijdt.

Bij RC-Point tref je een goede sortering goudstekkers.

Deze rode types kwamen oorspronkelijk van Graupner. Werden ooit Graupnerstekkers genoemd...
Ze zijn een beetje stug in het gebruik. Wan Jan schrijft, los werkt beter. Je kan ze mooi inpakken met krimpfolie, maar je moet altijd donders oppassen dat de plus en de min van de lipo elkaar niet kunnen raken. Dan trekt dat een vlamboog van jewelste.

Deze 6 mm goustekkers heb ik extra dik ingepakt met krimpkous. Tie-rips er om heen, nog meer krim, puur en alleen voor meer grip met de vlingers. Het 'vrouwtje' goed overlappend afgeschermd. En... sommigen doppen ze na gebruik af, zodat de accudraden echt ook safe zijn bij transport. Geen ellende kunnen aanrichten. De draad van de rode heb ik vrijwel haaks aangesoldeerd. Meer grip... en kan zo de draden beter wegfrommelen in de krappe ruimte. De accu zit er nu niet in... je ziet de draden naar de regelaar.

DSC_1094-LR.jpg


Gr Bas
 
Laatst bewerkt:
Hallo Bas, bedankt voor de tips. Ik heb inderdaad gemerkt dat je voor het solderen van die goudstekkers een flinke soldeerbout moet gebruiken omdat er veel hitte verdwijnt. Het soldeertin aan het uiteinde van de kabels van de HK regelaar kreeg ik ook maar met grote moeite vloeibaar (waarschijnlijk omdat die kabels de hitte ook zo rap afvoeren). Ik was op een gegeven moment ook bang om de regelaar te beschadigen door de bout te lang tegen de kabels te houden. De stekkers in de hulzen drukken viel inderdaad ook bepaald niet mee (had toch geen soldeer aan de buitenkant van de stekkers gemorst), ik stond eerlijk gezegd bijna op het punt om het maar op te geven :(. Dat verwacht je ook eigenlijk niet dat het bevestigen van een stel stekkers zoveel moeite kost.

Groet,

Arjan
 
100 watt boutje is eigenlijk het mooiste. Werk zelf met een 80 Watt Weller. Heb op een beurs nog een hele oude 100 Watt bout gevonden, maar eigenlijk nog niet getest... Maar met de kleine Proxxon werkt het ook, alleen oppassen dat je de kabelhuls niet verbrand.
Heb je natuurlijk ook onder andere merknamen... in de winkel...
Eigenlijk onmisbaar in ieder bouwhok voor allerhande hitteklusjes...

828688_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
 
Hallo Bas, ik heb wel een 75 Watt Weller maar kon hem niet vinden toen ik hem nodig had (heb een behoorlijk grote schuur waar veel spullen in liggen en die zijn niet altijd even netjes geordend ;)).

Groet,

Arjan
 
Ben vandaag bezig geweest met het dashboard. Een secuur werkje die metertjes en meterglaasjes van BECC, punt is dat je ze in één keer goed moet uitlijnen omdat je ze niet kunt verschuiven zoals met "water slide tranfers" (de Nederlandse term is me ontschoten). Moeilijk om die "glaasjes" precies te centreren op de metertjes omdat de laatste uitgeknipt moesten worden en daardoor niet perfect rond zijn. Heb schakelaars gemaakt van schijfjes chroom vinyl uitgestanst met een punch&die set daarna een gaatje in het midden geboord en er spelden koppen in gelijmd . Voorts het stuurwiel in rood en wit geverfd.

Zo zag het originele dashboard eruit :



Na een middagje werk :




Arjan
 
Laatst bewerkt:
Het bootje is nu wat mij betreft eindelijk af. Heb nog een chroom stripe geprobeerd maar die had mijns inziens geen toegevoegde waarde dus die heb ik weer verwijderd. De bevestiging van het windscherm was nog het lastigste aspect van het hele gebeuren, heb tweezijdig tape gebruikt (best stevig) en er voor het zicht nog een evergreen stripje tegen aan gelijmd.











Arjan
 
paar opmerkingen :
zoals gezegd moet je die 4 mm pluggen wel volledig in elkaar schuiven anders loopt de stroom enkel door het puntje van die contacten

zou de buitenboord rechtstreeks op een lange servoarm zetten ( elk merk heeft van die lange armen) en niet zoals nu via een extra tussenhevel;veel minder "speling"

die draden van de esc naar de motor lijken me wel aan de dunne kant te zijn ( die blauwe , bruine en aardingsdraad)
 
Hallo Ben,

Het probleem met die 4 mm stekkers is me duidelijk.

In mijn eerste setup had ik de stuurstangen rechtstreeks op de servo arm, ik heb hier helaas geen foto's meer van. Het punt hierbij was dat ik dan bij het gebruiken van 2 stuurstangen of te weinig stuuruitslag had of te veel . In het laatste geval wilde de servo verder draaien dan de stuurstangen toelieten en dat is niet lekker voor je servo. De slechte stelmogelijkheden werden veroorzaakt door het feit dat de doorvoer openingen voor de stuurstangen vast liggen en je de hoek van de stuurstangen t.o.v. de hevel niet kunt wijzigen. Ik moest bij mijn eerste setup de stuurstangen ook met stukjes gebogen draadeinden aan de servohevel koppelen.Dit hele probleem wordt veroorzaakt door het feit dat je min of meer op goed geluk gaten moet boren voor die stuurstangen zonder dat je eerst "droog" kunt testen (voor je gaat boren) wat de ideale hoek voor die stangen is.Voor de duidelijkheid, de doorvoeropeningen in de romp liggen nu eigenlijk te ver uit elkaar en voor een correcte directe aansluiting zou juist een vrij korte hevel voldoende zijn. De extra hevel werkt naar mijn idee overigens prima, geen speling en de stuuruitslag is nu zeer goed regelbaar zonder de noodzaak van gebogen stangen. Het enige nadeel van die extra hevel is natuurlijk het extra gewicht.

De kabels van de motor zijn ook vrij dun dus het leek het me niet zinnig om zwaardere kabels te gebruiken voor de verlenging hiervan. Misschien is dit een misvatting ?

Groet,

Arjan
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top