Uit verveling maar een beetje aan het tekenen geslagen, je moet toch wat in deze tijd.
ALZRC Devil 380
- Topicstarter Johannes59
- Startdatum
Weer stukje verder [emoji4]
Kwam dit draadje tegen via via en heb wat vragen aan je Johannes.
- De regelaar moet je end-points van je zender ‘leren’. Heb je dat gedaan?
- Heb je nu een vlakke of ‘v’ curve ingesteld in je dx6 of gebruik je de governor v/d kbar?
- Vanwaar die (cad?) tekening? Ga je het e.e.a. 3d printen?
Een ander punt. Ik zie dat je dichtbij je fbl unit de servokabels hebt gebonden middels tie wraps. Als de kbar niet van trillingen houdt zijn die tie wraps misschien iets te dichtbij de unit.
Misschien iets om te overwegen, een fbl systeem met auto level/rescue functie. En dit zeg ik niet omdat ik nog een Brain fbl unit heb liggen want daar vraag ik meer voor dan een kbar nieuw kost.
Als laatste een punt ter relativering; ik heb een Compass 6HV die uitgerust is met de door Compass bedachte “DFC” head-to-swash linkage. Alle rc heli merken met DFC, of daarvan afgeleide links, hebben dat gekopieerd/gejat.
Wat mij betreft allemaal hypocriet geklets m.b.t. Kbar. De mensen hebben geen flauw benul wat ze allemaal in- en om het huis hebben.
Mochten merken trouwens problemen hebben met goedkope clones uit Azië geven ze zelf het beste voorbeeld door geen ‘gekloonde’ goedkope arbeid en fabrieken in te kopen in Azië waardoor je hier de werkgelegenheid de nek omdraait. LOL
Saillant detail: Mikado maakt de keuze voor een neo onaantrekkelijk voor mensen met een ander merk zender vanwege de programmeer mogelijkheden die een “control” zender geeft (protectionisme).
Ik ben benieuwd naar je maiden. Succes!
- De regelaar moet je end-points van je zender ‘leren’. Heb je dat gedaan?
- Heb je nu een vlakke of ‘v’ curve ingesteld in je dx6 of gebruik je de governor v/d kbar?
- Vanwaar die (cad?) tekening? Ga je het e.e.a. 3d printen?
Een ander punt. Ik zie dat je dichtbij je fbl unit de servokabels hebt gebonden middels tie wraps. Als de kbar niet van trillingen houdt zijn die tie wraps misschien iets te dichtbij de unit.
Misschien iets om te overwegen, een fbl systeem met auto level/rescue functie. En dit zeg ik niet omdat ik nog een Brain fbl unit heb liggen want daar vraag ik meer voor dan een kbar nieuw kost.
Als laatste een punt ter relativering; ik heb een Compass 6HV die uitgerust is met de door Compass bedachte “DFC” head-to-swash linkage. Alle rc heli merken met DFC, of daarvan afgeleide links, hebben dat gekopieerd/gejat.
Wat mij betreft allemaal hypocriet geklets m.b.t. Kbar. De mensen hebben geen flauw benul wat ze allemaal in- en om het huis hebben.
Mochten merken trouwens problemen hebben met goedkope clones uit Azië geven ze zelf het beste voorbeeld door geen ‘gekloonde’ goedkope arbeid en fabrieken in te kopen in Azië waardoor je hier de werkgelegenheid de nek omdraait. LOL
Saillant detail: Mikado maakt de keuze voor een neo onaantrekkelijk voor mensen met een ander merk zender vanwege de programmeer mogelijkheden die een “control” zender geeft (protectionisme).
Ik ben benieuwd naar je maiden. Succes!
Laatst bewerkt:
Regelaar end point, geen idee niks mee gedaan. Via de schakelaar 3 verschillende modus ingesteld. Normale stand is heel rustig ingesteld omdat ik nog moet leren. Cad tekeningen zijn deels fun en deels omdat ik zelf een Apache look a like aan het tekenen ben met gebruik te maken van Goblin/ALZRC 380-420 onderdelen. Govenor kan ik niet gebruiken, zit niet op deze motor.
Een governor, vergelijkbaar met cruise control in een auto, wordt geregeld door de ESC of beter nog, door de flybarless unit. Die laatste verdient de voorkeur omdat de fbl unit verandering in inputs ziet en dus beter kan anticiperen dan een ‘domme’ ESC. Als je bijvoorbeeld veel pitch input geeft waardoor de toeren waarschijnlijk wat inzakken kan de fbl unit direct/vooraf de governor aanspreken om dit te corrigeren.
Mocht de ESC geen uitgaande draad hebben voor de rpm dan is een sensor nodig. Zo’n sensor kost een habbekrats en wordt aangesloten op 2 v/d drie willekeurige motor draden.Voor wat ik heb begrepen is met jouw vliegstijl een drietal throttle curves afdoende.
Het calibreren van je ESC is in principe een must! Uit m’n hoofd werkt het als volgt. End point1 van het throttle kanaal ergens ruim onder de 100% en end point2 ruim boven de 0%. Met throttle/pitch stick in de bovenste stand de lipo aansluiten. Nu vanuit het menu end point1 opschroeven totdat je ESC een herkenningssignaal geeft. Stick naar beneden en end point2 opschroeven totdat je ESC het nulpunt herkent en vervolgens initialiseert. Eerst even een lineaire throttle curve instellen.
Mocht de ESC geen uitgaande draad hebben voor de rpm dan is een sensor nodig. Zo’n sensor kost een habbekrats en wordt aangesloten op 2 v/d drie willekeurige motor draden.Voor wat ik heb begrepen is met jouw vliegstijl een drietal throttle curves afdoende.
Het calibreren van je ESC is in principe een must! Uit m’n hoofd werkt het als volgt. End point1 van het throttle kanaal ergens ruim onder de 100% en end point2 ruim boven de 0%. Met throttle/pitch stick in de bovenste stand de lipo aansluiten. Nu vanuit het menu end point1 opschroeven totdat je ESC een herkenningssignaal geeft. Stick naar beneden en end point2 opschroeven totdat je ESC het nulpunt herkent en vervolgens initialiseert. Eerst even een lineaire throttle curve instellen.
de ALZ esc lijkt op het eerste oog een kopie van de hobbywing. Ik zie een rpm kabel, dus kan je inderdaad de governor van de esc gebruiken.
Wat je zegt dat de gov van de FBL beter is klopt deels, maar ondertussen zijn de ESC governors stukken beter dan voorheen. Op een goed merk zoals de tribunus van scorpion merk je het verschil niet meer, onder andere omdat de esc veel vaker corrigeert dan de FBL (ik meen een factor 50 vaker). Beide zijn goed
Kijk bij deze heli wel uit voor te weinig toeren, hij heeft wel wat toeren nodig om lekker te vliegen, anders wordt het een onbestuurbare baksteen
Wat je zegt dat de gov van de FBL beter is klopt deels, maar ondertussen zijn de ESC governors stukken beter dan voorheen. Op een goed merk zoals de tribunus van scorpion merk je het verschil niet meer, onder andere omdat de esc veel vaker corrigeert dan de FBL (ik meen een factor 50 vaker). Beide zijn goed
Kijk bij deze heli wel uit voor te weinig toeren, hij heeft wel wat toeren nodig om lekker te vliegen, anders wordt het een onbestuurbare baksteen
Bedankt voor jullie adviezen [emoji106]
Iemand van jullie een voorstel hoe dit tabblad in te stellen als beginners setup. Heb geen governor. Dus alleen main en tail rotor instellingen. Rest al gedaan.
Laatst bewerkt:
Main rotor:
Style is prima,
Agility zou ik rond 80 zetten, misschien iets lager als je hem echt tam wilt hebben. Dit is de snelheid waarmee hij flipt/rolt.
gain lijkt me ok, komt niet zo nauw
Tail rotor:
yaw rate rond 80, dat is net als de agility van de main rotor de draaisnelheid
gyro gain: dat is de enige die je echt moet finetunen. Te hoog en de staart zal snel gaan kwispelen, te laag en hij stuurt als een vaatdoek. Rond de 80 beginnen is goed. Het is van zoveel dingen afhankelijk (staartbladen, servo, headspeed enz) dat je daar geen vaste waarde voor kan geven, daarvoor moet je hem echt vliegen.
Als je, naast de smiley, op het hoedje klikt krijg je nog een bak aan geavanceerde settings, maar voorlopig zou ik die laten zoals ze staan
Oh, en ook niet onbelangrijk. Zorg dat al de settings gelijk staan voor iedere bank, dus ook je hele setup die je al eerder hebt gedaan
Style is prima,
Agility zou ik rond 80 zetten, misschien iets lager als je hem echt tam wilt hebben. Dit is de snelheid waarmee hij flipt/rolt.
gain lijkt me ok, komt niet zo nauw
Tail rotor:
yaw rate rond 80, dat is net als de agility van de main rotor de draaisnelheid
gyro gain: dat is de enige die je echt moet finetunen. Te hoog en de staart zal snel gaan kwispelen, te laag en hij stuurt als een vaatdoek. Rond de 80 beginnen is goed. Het is van zoveel dingen afhankelijk (staartbladen, servo, headspeed enz) dat je daar geen vaste waarde voor kan geven, daarvoor moet je hem echt vliegen.
Als je, naast de smiley, op het hoedje klikt krijg je nog een bak aan geavanceerde settings, maar voorlopig zou ik die laten zoals ze staan
Oh, en ook niet onbelangrijk. Zorg dat al de settings gelijk staan voor iedere bank, dus ook je hele setup die je al eerder hebt gedaan
Thanks mr Mark [emoji106]
Wat bedoel je met bank ?
Wat bedoel je met bank ?
Een bank is een set instellingen, meestal gekoppeld aan je vliegmodus. Dus normal, idle1 en idle2 bv. Uiteraard hoeft dat niet.
In de software kan je dan (zie dat blok rechts midden) een aantal banks (meestal 3 maar weet dat bij de vbar niet uit mn hoofd) instellen waarbij je de gyro gain, vliegstijl, swash gain, etc etc..per vliegmodus opslaat.
in Normal heb je bv een lagere headspeed of een lineaire curve waarbij je gyro gain wellicht anders is of je de vliegstijl minder agressief wilt hebben.
Wat hierboven bedoeld wordt is dat je die in alle banks gelijk zet. Echter ik denk dat je de banks dus nu niet gebruikt. Zoals je hem nu hebt ingesteld kan je overigens de tail gain niet vanaf je zender instellen. Ik zou dat zeker bij je maiden wel doen
Die keuze maak je ook in datzelfde vakje.
Ik heb het zo niet bij de hand weet dus ff niet hoe die instelling heet bij vbar/kbar
gr kees
In de software kan je dan (zie dat blok rechts midden) een aantal banks (meestal 3 maar weet dat bij de vbar niet uit mn hoofd) instellen waarbij je de gyro gain, vliegstijl, swash gain, etc etc..per vliegmodus opslaat.
in Normal heb je bv een lagere headspeed of een lineaire curve waarbij je gyro gain wellicht anders is of je de vliegstijl minder agressief wilt hebben.
Wat hierboven bedoeld wordt is dat je die in alle banks gelijk zet. Echter ik denk dat je de banks dus nu niet gebruikt. Zoals je hem nu hebt ingesteld kan je overigens de tail gain niet vanaf je zender instellen. Ik zou dat zeker bij je maiden wel doen
Die keuze maak je ook in datzelfde vakje.
Ik heb het zo niet bij de hand weet dus ff niet hoe die instelling heet bij vbar/kbar
gr kees
Thanks Kees [emoji106]
wat ik gedaan heb..
ik gebruik geen banks, maar ik heb wel verschillende staart gain instellingen nodig. als ik naar een andere idle up schakel.
je kan aanvinken ergens dat kanaal 5 wordt gebruikt om rechtstreeks de gain aan te sturen van de staart.
origineel wordt via kanaal 5 "banks" gewisseld. in een bank kun je alle instellingen wijzigen.
dus bij iedere bank kun je alles wisselen.
bank 1= alles beginner
bank 2 alles 3d modus
bank 3 nog tammer dan beginner.
ik stel dus alleen de gain af met kanaal 5.. dan regel je dit dus vanuit de zender.
ik stel dus ook 1 keer de heli in zoals ik hem lekker vind vliegen.
en ik pas eigenlijk in een andere idle up stand alleen de headspeed en gain aan.
ik gebruik geen banks, maar ik heb wel verschillende staart gain instellingen nodig. als ik naar een andere idle up schakel.
je kan aanvinken ergens dat kanaal 5 wordt gebruikt om rechtstreeks de gain aan te sturen van de staart.
origineel wordt via kanaal 5 "banks" gewisseld. in een bank kun je alle instellingen wijzigen.
dus bij iedere bank kun je alles wisselen.
bank 1= alles beginner
bank 2 alles 3d modus
bank 3 nog tammer dan beginner.
ik stel dus alleen de gain af met kanaal 5.. dan regel je dit dus vanuit de zender.
ik stel dus ook 1 keer de heli in zoals ik hem lekker vind vliegen.
en ik pas eigenlijk in een andere idle up stand alleen de headspeed en gain aan.
Het beste lijkt me inderdaad om de gain via de zender te doen. Als je op het hoedje helemaal rechts klikt, bij de banks, kan je kiezen voor 'gain via transmitter' of 'gain via aux' of iets dergelijks.
Check dit ook op je zender. Normaal switch je dus met kanaal 5 van banks. Je wilt namelijk niet hebben dat je op je zender een andere bank selecteert en zo crasht omdat die bank niet is ingesteld (je zal niet de eerste zijn namelijk...)
Voor de zekerheid kan je op dezelfde plek de huidige bank kopiëren naar de andere banken
Bij mij zijn alle instellingen in iedere bank identiek, los van de headspeed en dus ook de gains, want die hangen met elkaar samen. Ik stel mijn heli af zoals ik hem wil hebben, en ik wil niet per bank een ander vlieggedrag hebben.
Check dit ook op je zender. Normaal switch je dus met kanaal 5 van banks. Je wilt namelijk niet hebben dat je op je zender een andere bank selecteert en zo crasht omdat die bank niet is ingesteld (je zal niet de eerste zijn namelijk...)
Voor de zekerheid kan je op dezelfde plek de huidige bank kopiëren naar de andere banken
Bij mij zijn alle instellingen in iedere bank identiek, los van de headspeed en dus ook de gains, want die hangen met elkaar samen. Ik stel mijn heli af zoals ik hem wil hebben, en ik wil niet per bank een ander vlieggedrag hebben.
Heb de nodige vluchten gemaakt en onder de indruk van de vliegeigenschappen.
Kan extreem lang vliegen op de 1800Mah lipo en het is een juweeltje om te zien!
Ook geen rare dingen meegemaakt tot zover.
Een plezier om zoiets te bouwen en had het als winter project aangeschaft.
Ondanks dat ik nog een Beast controller heb liggen toch de Kbar erop en die werkt prima.
So far so good.
Kan extreem lang vliegen op de 1800Mah lipo en het is een juweeltje om te zien!
Ook geen rare dingen meegemaakt tot zover.
Een plezier om zoiets te bouwen en had het als winter project aangeschaft.
Ondanks dat ik nog een Beast controller heb liggen toch de Kbar erop en die werkt prima.
So far so good.
Persoonlijk zou ik de “auto trim” uitschakelen. Wanneer je de heli mechanisch goed hebt afgesteld (swashplate horizontaal en 0 graden pitch bij mid stick) is er geen reden om “auto trim” in te schakelen (auto trim kan een mechanisch verkeerd afgestelde heli nooit mechanisch in orde krijgen).Tenzij je een absolute beginner bent die alleen hovert en dan alleen gebruiken als het helemaal windstil is.
Autotrim is ook helemaal niet bedoelt om permanent aan te zetten. In tegendeel zelfs, dan werkt het niet.
Maar autotrim heeft wel degelijk nut, ook op een goed afgestelde heli. Het helpt het laatste beetje drift uit je heli te halen.
Autotrim kan alleen toegepast worden bij windstil weer. Aanzetten, kort hoveren tot de heli niet meer drift als je de cyclic stick in het midden hebt, uitzetten en klaar.
Met een Vbar control kunnen de autotrim waarden ook snel handmatig aangepast worden vanaf de zender en dat maakt het mogelijk om ook met ietwat wind autotrim in te stellen:
Piroutten en kijken in welke richten de heli afwijkt/drift, per richting corrigeren totdat de piro's vlak op 1 plek zijn. Beginnend met de richting waarin de heli het meest de neiging heeft om te driften.
Maar autotrim heeft wel degelijk nut, ook op een goed afgestelde heli. Het helpt het laatste beetje drift uit je heli te halen.
Autotrim kan alleen toegepast worden bij windstil weer. Aanzetten, kort hoveren tot de heli niet meer drift als je de cyclic stick in het midden hebt, uitzetten en klaar.
Met een Vbar control kunnen de autotrim waarden ook snel handmatig aangepast worden vanaf de zender en dat maakt het mogelijk om ook met ietwat wind autotrim in te stellen:
Piroutten en kijken in welke richten de heli afwijkt/drift, per richting corrigeren totdat de piro's vlak op 1 plek zijn. Beginnend met de richting waarin de heli het meest de neiging heeft om te driften.
Autotrim kan de links van servo naar swashplate niet verlengen/verkorten. Het enige wat het kan doen is de ‘0 positie’ van je, perfect 90 graden afgestelde, servo horns veranderen.
Dit veroorzaakt een asymmetrie tussen de positieve en negatieve bewegingen v/d swashplate.
Nogmaals, alleen als je leert te hoveren kan autotrim zinvol zijn. Zodra je de eerste maneuvres gaat maken heeft autotrim alleen negatief effect.
Dit veroorzaakt een asymmetrie tussen de positieve en negatieve bewegingen v/d swashplate.
Nogmaals, alleen als je leert te hoveren kan autotrim zinvol zijn. Zodra je de eerste maneuvres gaat maken heeft autotrim alleen negatief effect.
Sorry, maar ik moet me aansluiten bij Floris. Autotrim is enkel en alleen bedoeld om de swash perfect level te krijgen en dus eventuele drift eruit te krijgen; en niet om aan te laten staan tijdens de vlucht.
Als de heli goed is afgesteld is het niet noodzakelijk. De vbar is denk ik al ingewikkeld genoeg, dus ik denk niet dat het verstandig is om Johannes hiermee te laten experimenteren (no offense, we hebben het allemaal moeten leren). Als je de trim vlucht verkeerd doet, kan je het vlieg gedrag namelijk ook slechter maken. Daarbij begrijp ik dat de heli nu goed (genoeg) vliegt
Zie ook deze link
https://www.vstabi.info/en/node/445#:~:text=During a trim flight, VBar,of gravity is set properly.
Als de heli goed is afgesteld is het niet noodzakelijk. De vbar is denk ik al ingewikkeld genoeg, dus ik denk niet dat het verstandig is om Johannes hiermee te laten experimenteren (no offense, we hebben het allemaal moeten leren). Als je de trim vlucht verkeerd doet, kan je het vlieg gedrag namelijk ook slechter maken. Daarbij begrijp ik dat de heli nu goed (genoeg) vliegt
Zie ook deze link
https://www.vstabi.info/en/node/445#:~:text=During a trim flight, VBar,of gravity is set properly.
Mocht ook Floriske met zijn eerste zin bedoelen dat ik zou beweren dat je autotrim de hele tijd in zou moeten schakelen dan hebben jullie beiden niet goed gelezen.
Sterker, ik adviseer om autotrim helemaal niet te gebruiken (hooguit optioneel als je alleen maar hovert)!!
Mocht je autotrim wèl willen gebruiken verwijs ik je voor het wanneer, hoe en hoe lang graag naar de gebruiksaanwijzing.
.
Sterker, ik adviseer om autotrim helemaal niet te gebruiken (hooguit optioneel als je alleen maar hovert)!!
Mocht je autotrim wèl willen gebruiken verwijs ik je voor het wanneer, hoe en hoe lang graag naar de gebruiksaanwijzing.
Dit doe je dus mechanisch. Basisregel afstellen.mr. mark zei:
Als de heli goed is afgesteld is het compleet overbodig/onzinnig.mr. mark zei:
Nog een goede reden om auto trim niet te gebruiken.mr. mark zei:
lol, gezien de laatste twee quotes ben je het dus wèl met me eensmr. mark zei:
.