Bouw van DLG Vleugels middels Baggen
- Topicstarter Niels1275
- Startdatum
Bij ons op de club komt af en toe het verhaal nog eens boven van die eene die z'n vers gespoten model nog eens goed ging bekijken en daarbij z'n vouwmeter uit z'n borstzak dwqrs door de vleugel liet vallen…
't Is geen troost, ik weet het… (het komt wel bekend voor…!)
Je moet het motto geplakte kisten vliegen beter ook niet al te letterlijk nemen Niels.
In elk geval toch een goed 2016 gewenst. De rest ook natuurlijk.
In elk geval toch een goed 2016 gewenst. De rest ook natuurlijk.
Om even een zijsprong op het topic te maken:
Ik ga een vleugel te repareren hebben…
Een RDS servo heeft kuren en zal vervangen moeten worden. Da's reeds een keer eerder gedaan en naar mijn idee iets te kwistig met epoxy.
Ik wil het luikje dat ik moet maken dichtmaken, met enkele lagen carbonweefsel opnieuw 'dichtleggen' eventueel op een laagje balsa.
Ik wil gelijk naar HV servo's overschakelen, daarom zou ik beide kanten doen.
Omdat ik tot nu toe nog geen DLG zelf gebouwd heb, heb ik dus een materiaal probleem.
Heeft er iemand een aantal 'restjes' liggen? Snijafval ben ik blij mee! Ik veronderstel dat ik met 8 of 10 stukjes van +- 6 op 6 cm eruit ben. ( en 't hoeft niet gratis..!)
Als er iemand me verder kan helpen PM me maar…
Ik heb nog wel een stuk 25 grams geweven glasdoek van een knutselding voor mijn dochter. Zou dat, mits misschien enkele lagen meer, ook voldoen?
Ik ga een vleugel te repareren hebben…
Een RDS servo heeft kuren en zal vervangen moeten worden. Da's reeds een keer eerder gedaan en naar mijn idee iets te kwistig met epoxy.
Ik wil het luikje dat ik moet maken dichtmaken, met enkele lagen carbonweefsel opnieuw 'dichtleggen' eventueel op een laagje balsa.
Ik wil gelijk naar HV servo's overschakelen, daarom zou ik beide kanten doen.
Omdat ik tot nu toe nog geen DLG zelf gebouwd heb, heb ik dus een materiaal probleem.
Heeft er iemand een aantal 'restjes' liggen? Snijafval ben ik blij mee! Ik veronderstel dat ik met 8 of 10 stukjes van +- 6 op 6 cm eruit ben. ( en 't hoeft niet gratis..!)
Als er iemand me verder kan helpen PM me maar…
Ik heb nog wel een stuk 25 grams geweven glasdoek van een knutselding voor mijn dochter. Zou dat, mits misschien enkele lagen meer, ook voldoen?
Je kunt rustig nog schilderstape plakken. Lossen op gladde mylars, vooral nieuwe, lukt ook zonder was bij mij. Ik gebruik zelf gewoon doorzichtig tesa tape; dan krijg je strakkere lijnen. Het schilderstape, tenzij je speciale neemt, geeft langs de randen een wat minder strak resultaat.
De lak, eenmaal goed droog, kun je nog goed aanraken. Ik maak de mylar net voordat de epoxy en hef weefsel erop gaat nog eenmaal schoon met een droge doek om evt verontreinigingen weg te poetsen. Ook over de verf. Door het gepoets zijn ze wat statisch en trekken al gauw stof aan. In elk geval in mijn garage; stof is er zat.
De lak, eenmaal goed droog, kun je nog goed aanraken. Ik maak de mylar net voordat de epoxy en hef weefsel erop gaat nog eenmaal schoon met een droge doek om evt verontreinigingen weg te poetsen. Ook over de verf. Door het gepoets zijn ze wat statisch en trekken al gauw stof aan. In elk geval in mijn garage; stof is er zat.
Inwaxen en dan schilderstape er op gaat prima.
De opgedroogte verf kan je gewoon dingen opleggen om delen af te schermen tegen de volgende verflaag. Ik heb platte plastic vellen A3 formaat van de kantoorhandel waar je heel mooi maskers uit kan snijden/knippen. Zo dik als mylar en blijft mooi vlak liggen tijdens het spuiten.
De opgedroogte verf kan je gewoon dingen opleggen om delen af te schermen tegen de volgende verflaag. Ik heb platte plastic vellen A3 formaat van de kantoorhandel waar je heel mooi maskers uit kan snijden/knippen. Zo dik als mylar en blijft mooi vlak liggen tijdens het spuiten.
Ik moet zeggen dat ik het bakken niet doe
na het uitpakken ( 24 uur onder vacuum) nog 24 uur laten liggen en dan is het prima schuurbaar (in de winter leg ik hem wel binnen neer, in mijn hobby ruimte is het nog al fris)
(ik gebruik Epoxy L385 met harder EPH386)
het staat wel voorgeschreven maar na 48 uur is het zo hard als glas en het scheelt me een hoop ruimte om geen hotbox te maken
tot nu to nog zonder problemen
na het uitpakken ( 24 uur onder vacuum) nog 24 uur laten liggen en dan is het prima schuurbaar (in de winter leg ik hem wel binnen neer, in mijn hobby ruimte is het nog al fris)
(ik gebruik Epoxy L385 met harder EPH386)
het staat wel voorgeschreven maar na 48 uur is het zo hard als glas en het scheelt me een hoop ruimte om geen hotbox te maken
tot nu to nog zonder problemen
Als je echt haast hebt kan je combineren. Het versneld het uithardingsproces. Zelf laat ik eerst 24 uur uitharden, dan uit de zak en mylar eraf, terug in de schuimschalen in de hotbox. Mijn ongeteste theorie is dat met het opwarmen het epoxy nog heel iets zachter word tot het volledig uithardt, en kan kleine krommingen alsnog glad krijgen omdat de dikke vacuumzak niet meer in de weg zit en hij perfect in de schuimblokken te positioneren is.
Ik heb altijd nog wel een tussendoor hobby-projectje om me te vermaken.
Ik heb altijd nog wel een tussendoor hobby-projectje om me te vermaken.
Ik zou op een gespoten mylar niet meer met afplakband aan de gang gaan. De verf laat makkelijk los van een gewaxde mylar.
Een hotbox is niet nodig tenzij je haast hebt met uitharden of wanneer je hobbyhok te koud is om de epoxy te laten uitharden.
Na het baggen de vleugel nog 2 dagen laten uitharden voordat je ea gaat bewerken helpt tegen beschadigingen en deukjes bij het afbouwen, tenzij je er gereedschap op laat vallen natuurlijk...
Jaap
Een hotbox is niet nodig tenzij je haast hebt met uitharden of wanneer je hobbyhok te koud is om de epoxy te laten uitharden.
Na het baggen de vleugel nog 2 dagen laten uitharden voordat je ea gaat bewerken helpt tegen beschadigingen en deukjes bij het afbouwen, tenzij je er gereedschap op laat vallen natuurlijk...
Jaap
Ik wilde hem niet inkoppen, LOL.
Wanneer ik de epoxy en harder verwarm voor het verwerken wordt deze mooi dun, de epoxy reageert echter ook sneller. Bij het droogrollen merk ik geen verschil tussen voorverwarmde en niet verwarmde epoxy, tegen die tijd is de epoxy ongeveer even dik. Ik hoor het graag wanneer iemand merkt dat het ergens wat uitmaakt.
Ik heb wel eens 16 uur harder gebruikt. Dat scheelt enkele grammen op een vleugelhelft. Wat aantoont dat dunnere epoxy wel een lichtere vleugel oplevert.
Rick NL
PH-SAM
Uitgeharde epoxy is vormstabiel tot ongeveer 20 graden boven de uithard temperatuur. Daarboven wordt ze weer zachter maar hard bij die hogere temperatuur weer verder uit.
Dit maakt dat je door temperen in de vorm een veel betere bestendigheid krijgt voor verwarming door bv de zon.
Wanneer je wilt temperen als het product uit de mal is kan dit ook maar je moet de temeperatuur heel langzaam verhogen zodat je altijd beneden de temperatuur blijft die verweken oplevert. Dit bereik je door de temperatuur niet meer dan 10° per uur te laten stijgen. Wanneer je het dan nog enkele uren op de top temperatuur (bv 60°) laat staan ben je veilig tot in dat geval 80°.
Rick
Dit maakt dat je door temperen in de vorm een veel betere bestendigheid krijgt voor verwarming door bv de zon.
Wanneer je wilt temperen als het product uit de mal is kan dit ook maar je moet de temeperatuur heel langzaam verhogen zodat je altijd beneden de temperatuur blijft die verweken oplevert. Dit bereik je door de temperatuur niet meer dan 10° per uur te laten stijgen. Wanneer je het dan nog enkele uren op de top temperatuur (bv 60°) laat staan ben je veilig tot in dat geval 80°.
Rick