Reddingboot Alida KNRM

De beloofde filmpje:





Nog even terugkomen op de setup van mijn zender:

De buckets staan nu op de linker sticks. (links, bb bucket en rechts, sb bucket)
In het midden de schuiven daar staan nu mijn motoren op. Elke schuif heeft 1 motor. (links, bb motor en rechts, sb motor).
Het roer zit op de rechter stick (links/recht, bb/sb roer uitslag).

Ik heb nu nog de rechter stick voor/achter over. Alleen omdat elke motor zijn eigen regelaar heeft kan ik die dus niet op de rechter stick zetten.

 

Leuke video.
Misschien was de snelheid en reactie meer dan verwacht.
Geld ook voor mij, vooral achter uit!.
Succes met de voortgang.
Henk.

 

Arjen,
Misschien is het een idee om dit met twee potmeters op te lossen ?

Zo ja, dan is dat vrij gemakkelijk zelf te maken.
(Bij onderstaande foto's zijn ook gelijk nog 2 extra, voor jou nu niet van toepassing zijnde, schakelaars geplaatst).

 

Duidelijke filmpjes!
Het minimale toerental is erg hoog, dat klinkt vrijwel als niet in orde.
Veel te hoog naar mijn mening. Zoals ik al zei kalibreer opnieuw.

Persoonlijk, maar dat gaat lastig met deze zender, zou ik gas op 1 stick zetten. Zodra je achteruit geeft de buckets automatisch mee laten doen, en gas vooruit laten gaan.
Allemaal zaken op de meeste computerzenders in te stellen. En dan kun je zelfs op de stuurstick ook die buckets links rechts mee laten doen.

Voor nu op je F14 navy zou ik gas op die twee linker sticks zetten al dan niet tegelijk. En dan je rechterstick de buckets verticaal beide buckets naar beneden.
Dan kun je weliswaar niet helemaal spelen met de buckets, maar werkt het model zoals je wilt.
Remmen moet dan ook gewoon kunnen door stick vertikaal naar beneden te trekken tijdens vooruit vaart.

Op een zender kom je vingers tekort wat je in werkelijkheid met twee handen wel voor elkaar krijgt.

 

Allemaal bedankt voor de reacties. Ik ga nog even in beraad wat ik ga doen.

Ik ben de laatste tijd druk met werken en tja het was mooi weer dus vandaar weinig progress.

Deze wou ik nog wel even delen:
Ik heb nu een crossmember gemaakt waar 4 schakelaar inzitten. 2 voor de motoren, 1 voor de koelwater circulatie pomp en 1 nog nader te bepalen.
De crossmember is ook weer uitneembaar.




Ook voor de motorregelaaren komen steunen tegen de huid aan. De regelaars wil ik vastzetten met klittenband.


Zo ziet het er uit als het dek er op ligt. Hoe ik het dek vast ga maken weet ik nog niet.


Dus komende tijd even met epoxy aan de slag om de onderdelen hun vast positie in te laten nemen.

 

Hierover heb ik enkele vragen.
Je gebruikt 2 brushless motoren met een ESC met waterkoeling.
De motorstroom kan gemakkelijk meer dan 20A worden.
Een standaard tuimelschakelaar kan 6A hebben, er bestaan ook uitvoeringen tot max 15A.
Gelet op de hoge motorstromen, welke heb je toegepast?.
Volgende vraag, een schakelaar in de koelpomp.
Dit is voor mij de beste manier om de ESC om zeep te brengen, gegarandeerd vergeet je deze een keer aan te zetten.
Als je in het circuit van een koel- , bilge- of voedingspomp een schakelaar aanbrengt, dan zal het vroeg of laat tot problemen leiden.
Echter, als het je doel is om eerst de electronica en de servo's te testen, dan zou je het zelfde kunnen doen, wat ik in de kraan van Piet heb gemaakt, zie onder de foto's van de zender: https://www.modelbouwforum.nl/threads/kraan-van-piet.272340/page-2#post-4068627
Misschien voor jouw moeilijk, daar je de BEC van de regelaar gebruikt voor de voeding van de ontvanger en de servo's.
In de kraan gebruik ik een UBEC voor de voeding van de electronica.
Bij de ESC heb ik de middelste rode draad uitgenomen, zodat deze niet in conflict komt met de UBEC.
Het voordeel is, dat als je een fout maakt met aansluiten van servo's etc, dat de goedkope UBEC doorbrandt en de dure ESC gespaard blijft,
Voor het schakelen van de hoofdvoeding, voor de zware stromen zou ik een relais toepassen.
Lang verhaal, maar ik schrijf dit, daar ik twee ESC heb verloren door een kortsluiting in een servo aansluiting.
Succes met de voortgang. Henk.

 

Hier idem.
In een RC auto een servo toegepast die teveel stroom in pieken vroeg aan de BEC van de Esc.
Gevolg, doorgebrand BEC, waardoor de Esc ook de kliko in kan

Goede tip van Stoompomp!

 

Hallo lezers. Sorry voor de late reactie tja krijg je als je het druk hebt.

Hallo Henk

De schakelaar kunnen belast worden tot 25 Ampére. Ik had deze schakelaars ook tijdens de proefvaart gebruikt, en die hebben ze overleeft. Ga er dus vanuit dat ze het wel kunnen hendelen.

Ehm even resume over de koelwaterpomp. Mijn idee was als volgt: de wateropnemers (naast de elke jet) creëren als de boot vaart zoiezo al waterdruk. Dit levert ookal water naar de motoren/regelaars.
Ik heb er een centrifugaal pomp tussen gezet zodat je alles kunt nakoelen als de boot stil ligt. Baangwzien het een centrifugaal pomp is zou het water nog steeds kunnen stromen wanneer de pomp uitstaat (uiteraard is het beter om te varen met draaiende pomp).

Als ik het goed begrijp is uw idee om de pomp in te schakelen als de motoren draaien (automatisch). Alleen begreep ik niet helemaal hoe u dat geschakeld heeft. De pomp heeft een voeding 5 tot 10 volt nodig (uit mijn hoofd).

Als we het automatisch schakelen kunnen wij daar dan ook een time delay inzetten? Dus dat de koelwaterpomp/circulatie pomp nog enkelen minuten door blijft draaien of is dit lastig?

 

Ws. een denkfout die de meeste modelbouwers maken die voor het eerst een waterstraal aandrijving toepassen: een jet is niets anders dan een pomp die waterdruk opbouwt.
Kortom, een klein stukje messing of aluminium pijp (OD 3 of 4mm) in het statorhuis boren en vastlijmen volstaat voor de perfecte waterkoeling!
Al bij lage toerentallen.

Alle jet aangedreven modellen werken zo, zelfs de kleine mini-jet van Graupner/Aeronaut (19mm impeller, waterkoeling OD 3mm alu) als mijn 45mm jet (OD 4mm messing). Op de laatste heb ik een temperatuursensor die ik real-time kan aflezen vanaf de zender. Zelfs bij continue 120A (op 4S) blijft tenminste mijn motor koel.

Hier een foto hoe het bij mij zit. Het messing pijpje van OD 4mm/ID 3mm is voldoende om de 220A regelaar alsook de 2kW inrunner (4092) te koelen. Bij volgas spuit er een fontein van 20cm vertikaal boven uit! Dat is dus aan het einde van bijna 1m slang, drie messing buizen van de Esc. en de aluminium koelmantel van de motor.

Ook bij de Hamilton 212 jets van de echte Valentijn klasse zit die optie er op. Of de KNRM dat ook zo toepast weet ik niet meer, eind jaren 90 voor het laatst aan boord geweest.

Nadat ik gevaren heb staat de telemetrie nog aan. Dan loopt de motortemperatuur een paar graden op. Maar het mag geen naam hebben. Dat is de restwarmte in het systeem.

 

Ja op de echte werkt dat inderdaad ook zo. De leiding gaat dan over de wierbak en dan naar de koeler.

Echter heb ik dit nog even bekeken maar ik heb geen ruimte om een buisje (ookal is het 3 mm) op mijn stator te zetten. De stuurnozzle zit daarvoor in de weg.



Dus vandaar dat ik voor de optie ben gegaan van water opnemers (zitten in de romp naast de jet) deze leveren ookal druk in het systeem.

 

Inderdaad is het krap aan door die steering nozzle inderdaad, maar ik heb foto's waarbij het wel is gelukt.
Je zou kunnen uitwijken naar OD 3mm, er komt genoeg koelwater doorheen is mijn ervaring.
Zeker bij twee jets.

Wellicht heb je hier wat aan:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2897810-Kmb-28mm-cooling

Die scoops werken alleen op snelheid.
Mijn eerste jet aangedreven model had het ook, direct verwijdert en voor een pijpje gegaan in de stator.
Hoeft ook geen schep te zijn, de waterdruk zorgt voor het doorstromen.

 

hier kun je top klittenband kopen niet die zooi van bol.com https://www.klittenband-outlet.nl

 

Hallo allemaal

Het was een tijdje rustig dat kwam doordat ik met wat cursussen bezig met en naar de werf mee ging voor me werk. Ofwel geen tijd om aan de Alida te werken.

Nu heb ik wel weer wat tijd gevonden.

Het problematiek koelwater heb ik op een andere manier opgelost. Omdat ik de Alida ook wel bij ons in de jachthaven wil laten varen (lees zout water) wou ik toch af van extern koelwater.

Dit om de volgende redenen:
- het systeem helemaal leeg krijgen is een kriek.
- het systeem gaan spoelen wordt een uitdaging omdat er altijd water achterblijft in de koelmantels van de motoren en in de pomp.
- zout water is gewoon ontzetten slecht voor het systeem. Het kan extra onderhoud en corrosie veroorzaken.

Dus dit samen gevat ben ik een koelwater circulatie tankje aan het maken gegaan. Wat details:

- 2 mm rvs tank
- inhoud circa 500 ml
- grote vuldop (ook rvs)
- geheel zelfbouw en zelf gelast

Ik hoor de reacties al: hij is te groot, te zwaar etc. Maar de boot mag totaal 7 kg gaan wegen en de tank hoeft natuurlijk niet 100% vol te zijn. Ik kan dan nog wat gaan spelen met het gewicht.

Note voor het vrij vloeistof oppervlak ben ik niet zo bang. Het is een smal tankje van 60 mm breed en 150 mm lang. Hij hangt voor vast aan het voorschot en er moeten nog wat steunen komen zodat hij niet kan gaan schuiven.

Hierbij nog wat foto's, reactie en opmerking zijn altijd welkom

 

Werkelijk mooi gemaakt koelwater tankje.
Materiaal AISI 316, zeewater bestendig?
Bedenk, als je deze niet koelt, dat dan de watertemperatuur oploopt, ik zie geen koelwater aansluiting.
Even uitleg, ik heb je tankje bekeken als een condensor in een stoomschip.
Het warme condensaat, in jouw geval warm water van de motoren, komt in de condensor waarin pijpen zitten waardoor het zoute koelwater stroomt.

Vraag, jij woont in een gebied met brak- of zoutwater.
Nu weet ik, dat deze reddingsboot geen kimkielen heeft.
Veel kleine vissersschepen hebben onder de kimkiel aan de buitenkant van de romp een buis lopen.
Hierdoor gaat het koelwater van de motor en het koelwater is gescheiden van het zeewater.
Voor mij een dunne koperleiding, perfecte warmte afvoer, aan weerszijden vlak naast de kiel.
Een kleine pomp aan de uitgang van de koelleiding en je hebt een gesloten systeem.
De pomp had je zo wie zo nodig voor het koelwater.
Gewicht?
Groet. Henk.

 

Hallo Henk

Bedankt ja was wel een uitdaging om het te maken hoor. De tank is 304 rvs. Dus niet zeewater bestendig. Dat maakt voor nu ook niet uit aangezien dit meer als circulatie tank gebruikt wordt.

Ik zal het even uitleggen wat de bedoeling is van de tank. Totaal heb je een voorraad van +/- 500 ml gedemateriliseerd water (het koelwater). Deze wordt door een pomp langs de motoren en regelaars gepompt om ze te koelen. Het water gaat dan weer terug in de tank (boven in). De temperatuur van het water zou inderdaad wat oplopen maar verwacht geen warmte recoren te breken.

Vandaar dat het water voor alsnog niet gekoeld gaat worden.

Ik snap jouw idee. Alleen is dit een snelle en strand reddingboot. Vandaar dat er niks onder de boot uitsteekt. Dit ivm het droog varen dan zou je het eraf varen. Plus een buisje gaat op volle snelheid nogal wat weerstand creëren. Wat weer krachten met zicht mee brengt. Nu blijft de romp mooi glas (op de spraystrips na) wat ook tegoed komt van de vaareigenschappen.

Nog even over het vaarwater om mij heen. Op Vlieland waar ik woon hebben we een paar zoetwater plassen. Echter zou ik graag ook in de haven en bij het strand willen gaan varen (opendag KNRM) en om dan een open koelwater systeem te hebben (dus direct zeewater in de motoren) is verre van ideaal. Vandaar deze oplossing

 

Hallo Arjen.
Je gaat gebruik maken van demi- water.
In demi- water zijn alle metaalionen verwijderd, resultaat een agressief water, dat metalen oplost, aanvreet.
Bedenk, dat de koelmantels gemaakt zijn van aluminium.
De oplossing is eenvoudig, voeg toe ca. 10% drinkwater, hierin zitten nog steeds opgeloste metalen, zodat het water niet meer agressief is.
Over pijpen aan de onderkant.
Weet je, dat er platte vierkante messing buis, 4x2 of 6x3mm te koop is?
Groet. Henk

 

Hallo Henk bedankt voor je tip dat wist ik niet (van het water dan).

Van die kokertjes heb ik wel eens gehoord. Ik ga kijken hoe dit werkt anders is dat inderdaad nog een idee.

 

Ook ik ben bezig om een boot met een waterjet te bouwen die straks op zee gaat varen.

Ik heb mensen gesproken die met een prop aangedreven model dat regelmatig doen.

Meest belangrijk is zorgen dat de romp van binnen helemaal droog blijft i.v.m. de electronica. Daar wil je geen zout water!
Kortom, afdichting is een erg belangrijk punt, evenals zorgen dat de koelwaterslangen goed vast zitten. Ik borg ze zelf met kleine tie-wraps bijvoorbeeld.

Vervolgens is het zaak een fles met bijvoorbeeld leidingwater mee te nemen met hierop een nippel en koelwaterslang, zodat je de koelcircuits na iedere dag varen - liefst op locatie - kunt doorspoelen.

De Kehrer 28's hebben glijlagers, dus daar zou ik mij niet veel zorgen over maken. Maar ook daar oppassen met langdurig wegzetten na een zoute vaart!
Zelf heb ik een keramisch kogellager in het "natte" gedeelte van mijn jet. Echter voor de KMB-28's gaat dat nooit passen.

Ik vind je oplossingen erg creatief gevonden! Altijd leuk om te zien dat iemand gaat experimenten!

Als je toch voor deze buffer gaat, waarom niet een aluminium koelspiraal erin zodat het een warmtewisselaar wordt? Eenvoudig handmatig te buigen van ronde buis.
Wel zorgen dat het alu en rvs 304 elkaar electrisch gezien nergens raken...

Overigens kun je uitrekenen hoe warm het water kan worden. Warmte motoren is 15% van het opgenomen motorvermogen. Echter de regelaars worden ook warm, wellicht kun je daarvoor opzoeken hoeveel warmte die afgeven. 500cc aan water, hoe warm wordt dat dan in het uiterste geval?

Ik heb een 2kW motor en 220A regelaar erin, en in de zomer bij 20°C water komt de temperatuur van mijn motor niet boven de 30°C. Dat is met directe waterkoeling. Echter ik vaar niet de hele tijd volgas.

 

Tja dat spoelen zou ik nogsteeds blijven doen. Niet wordt beter van zoutwater. Echt scheeld het nu dat ik het koelwatersysteem niet hoef te spoelen.

Het uitrekenen kwa temperatuur geloof ik voor nu. Ik wil eerst de boot verder varend maken zodat hij weer eens aan het water kan proefen.

Groeten Arjen

 

Als ik zo inschat zal het volgas rond de 150 watt zijn aan warmte.
(2 x 500W motoren x 15%)

Als ik het goed uitgerekend heb kost het 14 seconden om 500cc water met 1 graad Celsius te verhogen, zonder verliezen (en die zijn er altijd).
(1 liter water = 1 kg met 1 graad Celcius/Kelvin verhogen kost 4187 Joule = Watt/seconde)

Bij 20°C start temperatuur van het koelwater in het gesloten systeem kost het minstens 18 minuten volgas varen om thee ervan te kunnen maken.
Hou het dus wel in de gaten!
De permanente magneten van je binnenlopers vinden het boven de 50°C niet fijn, en kunnen dan zelfs permanent hun magnetisch veld verminderen of helemaal verliezen.