Mijn Zlin 226 A opnieuw gebouwd.

Hierbij de wingtip rib.
De minimale afstand tussen de lijnen is nu 27 mm ,het is eenvoudig de minimale afstand naar 15 mm te maken.
Moet ik alleen de tunnels voor de leadouts wat groter snijden.

 

De tipspant wordt aangepast, de luikjes om de stuur elementen worden gemaakt, de lijnen zijn besteld bij PAW 0.30 mm.
Tijd om na te denken over de romp, beuken houten latjes van 9x 12 mm kan ik zagen en schaven in een timmerwerkplaats bij mijn broer.
Eerst wat materiaal verzameld om een beeld te krijgen van de motorkap.
Ik bouw een mock up van de voorkant en maak daarvan een mal.
De mal schuift over de voorkant, tank motor en aansluitslangen zijn dan gemakkelijk bereikbaar.
De het origineel leent zich hier goed voor.

 

Als krachtbron heb ik de keuze uit 2 Super Tigres G21 46, de motoren zijn opnieuw opgebouwd met nieuwe onderdelen.
Een van de ST G21 46 heeft een Brian Gardner ABC set.
De uitlaten zijn van Dub jet met een 8 mm uitlaatopening als aanbevolen.
Met een flow van de uitlaat ben ik nog niet helemaal tevreden, maar als de mal van de motorkap gereed is kan het tussenstuk worden aangepast,
Voor het proefdraaien en inlopen is een APC 11x6 gemonteerd.
De hoogte van het landings gestel wordt geschikt gemaakt voor een 12X5 propeller.
De motoren zijn gereed voor het proefdraaien , de ABC motor kan ik starten, de stalen bus motor moet nog even wachten totdat er weer nitro beschikbaar is, deze motor heeft wonderolie nodig en moet gemengd worden, 5 % nitro 10% synthetisch en 10 % wonderolie.

 

De toegangsluikjes voor de besturing elementen zijn al weer gemaakt (Adri Bedankt), 2 mm epoxy plaat met daarin een 1 mm dik dekseltje .
Vastgezet met 2 mini schroefjes.
Ook de balsadelen vorderen gestaag, deze week de vleugels bekleden, ik ben tegelijk nog met een Retro RC 1 Minare ( Kleine Curare) bezig, hiervan heb ik inmiddels de vleugels en het stabilo bekleed.
Voor het eerst gewerkt met haarlak, met deze lak heb ik de sheets ingespoten, het hout zuigt dan nagenoeg geen epoxy op, en de epoxy met schuimmiddel ( 4%) bijgemengd.
Het PS schuim alleen met de epoxy ingesmeerd, de sheets heb ik zo op het PS schuim geplaatst, de epoxy wordt door toevoeging met het schuimmiddel wat dikker en als het met een kwastje is opgebracht kan je met een klein rollertje het helft er weer afhalen.
Uiteindelijk is er 19 gram epoxy gebruikt om een vleugelhelft in te dekken, de vleugels zijn uiteindelijk 20 gram zwaarder geworden , er is ook nog 1 gram glasdoek aangebracht.
De vleugels van de Zlin zijn wat kleiner en alleen op de plaats van het landingsgestel en de plaats voor de besturing.
Ik ga voor 17 gram epoxy per vleugelhelft.
De balsa delen maak ik uit 2 delen , voor de flaps lijm ik 2 delen van 5 mm op elkaar, dit voorkomt kromtrekken in een latere fase.
Het voeg per deel wel weer een gram toe maar een krom stuurdeel geeft meer ongemak.
Als lijm gebruik ik Titebond, de lijm is minimaal dun aan te brengen en door met lijmklemmen het onderdeel onder grote druk samen te persen is het gebruik minimaal.

 

Omdat er een verstelbaar besturing systeem is ingebouwd moeten de achterst spanten van de romp aangepast worden, balsa wordt te zwak om spanten van te maken, ze zijn nu getekend op een paar restjes Herex,
Eerst maar eens zagen om te wegen hoe dit nu uitpakt.

 

De vleugels zijn ingedekt, flaps en stabilo ruwbouw gereed, met de beoogde 17 gram epoxy per deel de foam vleugel ingedekt.
De Zlin weeg nu 392 gram,

 

Soms moet je iets overdoen, de Zlin heeft een voor mij heel vreemde eindlijst.
Bij RC modellen gaan de ailerons mee in de flow, bij de LB Zlin niet,
De eindlijst is afgerond en de flaps hebben een eigen vorm.
Ik had de achter lijst 6 mm dik gemaakt maar realiseerde mij gisteren. dat bij gebruik van de vezelscharnieren in combinatie met CA lijm er toch wel wat CA het schuim van de vleugel kan oplossen.
De 6 mm lijst er van af gesneden en vervangen door een 10 mm dikke achter lijst
Uiteindelijk loopt de lijst uit tot 6 mm en wordt afgerond.

 

Enige weken geleden heb ik een tankje gekocht , kant en klaar en met de juiste inhoud , passend in het model.
Met de gewicht prognose van de Zlin het tankje gewogen, het lijkt we gemaakt van lood.
Het tankje weegt maar liefst 60 gram, volgens mij kan het ook 25 gram wegen, in het verleden heb ik best wel een paar tankjes gemaakt , het was altijd spannend om de tankjes dicht te krijgen.
Heel dun blik of epoxy,lijkt mij wat meer geschikt, in mijn F3AM modellen gebruik ik een cola fles en een epoxy tank.
Het zijn wel benzine motoren en geen methanol. Op zoek naar informatie kwam ik op dit forum een draadje tegen van Gerben met daarin wat informatie over een experiment met een epoxy tank.
Op het draadje is is niet duidelijk wat het resultaat is.
Nu is zo een tank eenvoudig te maken van epoxy en koolstof, 20 gram is zelfs haalbaar met dunne koolstofdoek.
Wie heeft er ervaring met epoxy tankjes voor LB modellen?

 

Dit is het tankje uit mijn Eze pro waar een 6.5cc irvine opzit. Net groot genoeg om het stunt programma mee te vliegen. Ik denk dat jou tankje iets groter zal zijn.

Ga je straks met de kist op Abbenes vliegen?

 

Een linkje hoe je die tanks kunt maken: https://combatflyers.co.uk/howto-glass1.htm
Ik heb er zelf wel eens eentje zo gemaakt voor dieselbrandstof, maar ik meen me te herinneren dat ze nite bestand zijn tegen "glow" brandstof......

 

WoW dat is iets meer dan de helft van mijn tankje. Zeker de moeite waard om zelf een tankje te solderen.
Ik vlieg ook in Wieringen met De F3AM modellen het veld daar is bijzonder geschikt voor LB vliegen, kort gemaaid en 80 x 120 m1, en voldoende draagvlak voor LB modellen.
Abbenes gaat ook maar dan door de weeks in de weekenden is het te druk.
Ook hier is wel draagvlak voor LB vliegen.

 

Dank voor je link, ik heb van Gerben begrepen dat methanol brandstof en epoxy geen goede combinatie is, de methanol lost de epoxy op.
Alleen zeer speciale epoxy in een autoclaaf geproduceerd kan de methanol aan.
Bij diesel brandstof en benzine gaat het wel goed, dat wordt solderen.

 

Waarom geen kunststof RC tank, ik heb een geschikte gevonden 41 gram en 120 CC .
Past helemaal mooi in de Zlin.
Of 120 CC genoeg is voor de ST G 21 46 weet ik nog niet maar we gaan het zien, het volgende model is 190 CC.

 

Deze kist ( met G21/46) had een (zelfgemaakte, blikken) 125 cc (uniflo)tank.

 

Ok 125 cc is goed voor een ST G21/46, ik heb nog een plaat blik waarvan ik een 125 CC tank kan maken.
De Zlin krijgt een koolstof epoxy motorkap welke er gemakkelijk vanaf te halen is en de tank goed bereikbaar (verwisselbaar) is.
Ga het toch proberen.
Ik zie dat je de motor rechtop start, heeft dit te maken met de tank en de aanzuig ?.
Bij mijn brandstof RC modellen starten de motoren op de kop.

 

Nee, in die tijd (~1987) geloofden we nog dat dit makkelijker was en de kans op een start bij de eerste tik verhoogde.
Al weer heel lang gewoon met de kop naar beneden, een paar choke-jes, doorslaan tot je het bekende sissende geluid hoort, spanning inschakelen, voelen of de motor 'bokt', en dan meestal bij de eerste tik aan....
Maar goed, mijn brandstof tijdperk was in 2006 ten einde. Electro ( mits goed geconfigureerd) is nou eenmaal beter.....
Over de tank, zorg ervoor dat je minstens 3 mm naar boven en naar beneden kunt, dit om het motorgedrag helemaal symmetrisch te krijgen (ook weer zoiets waar je je bij electro helemaal geen zorgen over hoeft te maken).
En maak er een uniflo van, dat houdt de brandstoftoevoer tot bijna op het laatst vrijwel constant.

 

Heb de uniflow beschrijving opgezocht en bestudeerd.
Best een ingewikkeld leidingstelsel, moet nog bedenken hoe het met de epoxy motorkap gaat .
Later in het draadje wordt opgemerkt dat de afstand 25 mm moet zijn tussen de openingen van de leidingen.

De laatste vleugelhelft die ik maakte behoefde enige nabewerking, met het schuren van het oppervlakte merkte ik dat de huid op een paar plaatsen waar de PS spanten zitten niet goed vast zat.
Waarschijnlijk te veel epoxy weggehaald of te veel haarspray gebruikt, onder een lamp de positie van de "" spanten opgezocht en afgetekend.
Met een cocktailprikker wat gaatjes in de balsa huid geprikt en met Greentec zacki secondelijm voor schuim de huid weer vastgeplakt op de spanten.
Met porie vuller de gaatjes weer dichtgemaakt en afgewerkt.

 

Van Brodak wat spullen binnen gekregen, ik heb nu RVS lijnen van 0,18 x 60 inch en 100 meter 0.3 PAW verzinkte lijnen .
Ga beide proberen.
Ook van Brodak een hulpstukje voor lijn verstelling aan de tip binnen gekregen, het principe is duidelijk maar het hulpstukje kan ernstig verbeterd worden.
Het is gemaakt van fantastic plastic en veel te lomp voor een historische stunter,
Kijken of Adri nog wat tijd heeft om een verfijnder model van Koolstof te maken.
Ik zie het maar als onderdeel van het leerproces.

 

Traditioneel werden de ontluchtings- en overlooppijpjes lang gehouden en in de gewenste bochten gebogen, zoals te zien op de foto van de tank van Martijn op de weegschaal. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt ze ook kort houden, er slangetjes op schuiven, en dan in de neus van het model op de gewenste plaats pijpjes lijmen. Het overlooppijpje hoeft niet met alle geweld naar beneden te wijzen, er komt toch een stop op. Het ontluchtingspijpje moet natuurlijk wel naar voren wijzen, en hoger dan de tank worden geplaatst. De tanks op de foto laten twee mogelijkheden zien. Alle pijpjes eenvoudigweg naar voren laten wijzen is al jaren mijn gebruikelijke methode. De tank met de twee pijpjes die naar boven wijzen, ligt op z'n kop. Bij deze tank is de toevoerbuis in de tank naar de binnenhoek gelegd. Zo kwam de naald van de motor niet vlak bij de demper uit, maar aan de andere kant van de neus. Bij de witte tank zijn de toevoer- en ontluchtingsslangetjes met een hulpstukje naast elkaar geplaatst. Op deze manier eindigt de ontluchtingsbuis in de motorkap. Het overloopslangetje is met een stop afgesloten en hing bij het model in kwestie tussen motorkap en romp.

 

Verstelbare lead-outs zijn ZO makkelijk te maken! Gewoon een stukje 3 mm triplex van 10 mm hoog met een 3 mm sleuf; twee alu plaatjes met M3 erin getapt voor de M3 boutjes en een 3 mm gat voor het messing buisje. In een half uur gemaakt, makkelijk in de tip te lijmen en weegt geen klap. En de leadouts zijn individueel verstelbaar. Wel even 1 mm triplex plaatjes in de sleuf in de tip lijmen tegen de slijtage door wrijving van de leadouts.