Malyan m150 i3 (rond de 300€)
- Topicstarter nunspeter
- Startdatum
Inderdaad, regelmatig kijken of het nog goed gaat en vast zit.
Zit nu op ongeveer 5 uur printen met deze print en het gaat aardig goed.
Zo te zien zit die goed vast en hij krult niet op.
Wat wanddikte en infill betreft is die zo goed als massief dus duurt behoorlijk lang om te printen.
Maar morgen wel octopi werkend zien te krijgen, via de webcam kijken gaat veel makkelijker dan 2 trappen op lopen.
Zit nu op ongeveer 5 uur printen met deze print en het gaat aardig goed.
Zo te zien zit die goed vast en hij krult niet op.
Wat wanddikte en infill betreft is die zo goed als massief dus duurt behoorlijk lang om te printen.
Maar morgen wel octopi werkend zien te krijgen, via de webcam kijken gaat veel makkelijker dan 2 trappen op lopen.
Die van mij moet nu nog anderhalf a 2 uur, ziet er goed uit en het resultaat zie ik over een paar uur wel.
Kan gelijk de volgende weer aan.
Wel iets beter isoleren wat geluid betreft.
Zacht rubber voetjes onder de printer zelf plakken kan geen kwaad.
Edit:
Print klaar.
1 laagje die deels los is maar verder is die redelijk goed gelukt zover ik kan beoordelen.
Beetje lijm lost dat probleem wel op.
Wat maat betreft klopt die ook goed al is de uitgang iets ovaal.
Zal de extruder 5 graden warmer zetten en het bed 10 graden.
Straks monteren en op naar de Z as versteviging en de bed level thumbscrews.
Kan gelijk de volgende weer aan.
Wel iets beter isoleren wat geluid betreft.
Zacht rubber voetjes onder de printer zelf plakken kan geen kwaad.
Edit:
Print klaar.
1 laagje die deels los is maar verder is die redelijk goed gelukt zover ik kan beoordelen.
Beetje lijm lost dat probleem wel op.
Wat maat betreft klopt die ook goed al is de uitgang iets ovaal.
Zal de extruder 5 graden warmer zetten en het bed 10 graden.
Straks monteren en op naar de Z as versteviging en de bed level thumbscrews.
Laatst bewerkt:
Je moet wat temperaturen betreft een beetje de opgegeven waardes van de filament fabrikant aan houden. Meestal geven die richtlijnen waartussen je moet experimenteren.
Mijn printer(van XYZ Printing) werkt met cartridges en ingestelde waardes. Als ik print met losse rollen en een fake cartridge print ik meestal op 225/230 graden extruder, en 90 graden printbed.
Mijn printer(van XYZ Printing) werkt met cartridges en ingestelde waardes. Als ik print met losse rollen en een fake cartridge print ik meestal op 225/230 graden extruder, en 90 graden printbed.
Hobbyking geeft weinig waardes aan wat betreft hun fillament.
Ja 235 graden meer niet.
Heb die bocht geprint met 235 graden extruder en 90 graden heatbed.
Zal op den duur wel wat gaan expirimenteren met wat betere fillament merken.
Ben nu met een print (cooler en thumbscrews) bezig die er beter uit ziet met de wat hogere temperaturen 240 extruder en 95 heatbed.
Na die print nog 1 print van 6 uur voor de Z braces en dan ga ik met de TZ koeltunnel bezig.
Ohja heb ook de jerk en accelaration veranderd.
Standaard is dat 20 jerk en 1500 accelaration maar vond toch een wat rustigere waarde van 8 jerk en 800 accelaration welke een stuk soepeler functioneert.
Bert het is een adapter met bocht welke op de behuizing van de 3d printer komt om de abs dampen af te zuigen.
Flens van de bocht-behuizing-fan
Hij zit inmiddels gemonteerd en de slang met een paar elastieken er om zit er in en dicht prima af.
Gewoon een hele lichte onderdruk in de behuizing met de fan op 5 volt.
Ja 235 graden meer niet.
Heb die bocht geprint met 235 graden extruder en 90 graden heatbed.
Zal op den duur wel wat gaan expirimenteren met wat betere fillament merken.
Ben nu met een print (cooler en thumbscrews) bezig die er beter uit ziet met de wat hogere temperaturen 240 extruder en 95 heatbed.
Na die print nog 1 print van 6 uur voor de Z braces en dan ga ik met de TZ koeltunnel bezig.
Ohja heb ook de jerk en accelaration veranderd.
Standaard is dat 20 jerk en 1500 accelaration maar vond toch een wat rustigere waarde van 8 jerk en 800 accelaration welke een stuk soepeler functioneert.
Bert het is een adapter met bocht welke op de behuizing van de 3d printer komt om de abs dampen af te zuigen.
Flens van de bocht-behuizing-fan
Hij zit inmiddels gemonteerd en de slang met een paar elastieken er om zit er in en dicht prima af.
Gewoon een hele lichte onderdruk in de behuizing met de fan op 5 volt.
Laatst bewerkt:
Ben er achter dat die paar graden een hele hoop verschil maken, veel netter nu.
Weet ook dat ik nu op 103.5% moet printen om de krimp goed te compenseren
Ook de accelaration en jerk scheelt aanzienlijk in het geluid.
Fatsoenlijk vast te pakken moeren om het bed te levelen.
Betere koeler voor het geval ik PLA ga printen.
Weet ook dat ik nu op 103.5% moet printen om de krimp goed te compenseren
Ook de accelaration en jerk scheelt aanzienlijk in het geluid.
Fatsoenlijk vast te pakken moeren om het bed te levelen.
Betere koeler voor het geval ik PLA ga printen.
Dat komt op den duur wel een keer.
Eerst het proces zelf maar beter onder de knie krijgen en begrijpen.
Vind het al aardig wat dat wat ik op mijn scherm zie een paar uur later in mijn handen ligt.
Kwaliteit komt vanzelf wel.
Ben er ook al achter dat iets sneller netter word.
Eerste lagen.
4 uur onderweg en nog 4 te gaan.
Octopi webcam stream screenshots
Eerst het proces zelf maar beter onder de knie krijgen en begrijpen.
Vind het al aardig wat dat wat ik op mijn scherm zie een paar uur later in mijn handen ligt.
Kwaliteit komt vanzelf wel.
Ben er ook al achter dat iets sneller netter word.
Eerste lagen.
4 uur onderweg en nog 4 te gaan.
Octopi webcam stream screenshots
Laatst bewerkt:
Voor echte aceton (en niet de milieuvriendelijke variant van "de Parel" die in de bouwmarkt ligt kun je
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl eens proberen, die hebben ook ethylacetaat wat weer geschikt is voor PLA smoothen.
https://www.deoplosmiddelspecialist.nl eens proberen, die hebben ook ethylacetaat wat weer geschikt is voor PLA smoothen.
Hij lijkt erg veel op de Wanhao Duplicator, die in Nederland voor een veel hogere prijs verkocht wordt.
Die heb ik zelf gehad, maar daar was altijd wel iets mee, nu heb ik een Anet A6, een plexiglas frame printer (en je zou zeggen dat is echt minder dan de metalen Wanhao) maar het printresultaat van de Anet liegt er niet om.
Ik print zelf op een glasplaat die met heattransferpads op het bed zit (wel klemmetjes gebruiken, de pads gaan iets bol staan waardoor je glas niet meer vlak ligt tov het bed/de printer)
Daar spuit ik haarlak op, en dit werkt voor mij meer als voldoende.
Voordeel van de glasplaat is dat je (als je er meerdere hebt) je complete print kan verwijderen, en meteen de volgende glasplaat erin kan zetten.
Als je de glasplaat met print vervolgens onder lauw water afspoelt lost de haarlak op, en haal je je print zo los.
Vooral bij delicaat werk is dat een voordeel, je hoeft niet met een plamuurmes te raggen om je spullen los te krijgen.
Je flowrate kun je meten door bijvoorbeeld een stuk filament van 10 cm te markeren, en deze via het menu van je printer er door te draaien (met de extruder op temepratuur).
Als je bijvoorbeeld standaard 20 steps per cm materiaal hebt zou je 200 steps nodig hebben om je gemarkeerde 10cm er door te draaien. Als je nu ziet dat je na 200 steps slechts 5cm materiaal hebt verbruikt heb je dus een flow van 200% nodig.
Dit is slechts een voorbeeld wat makkelijk rekent, vaak kom je op bv een afwijking van 2% uit, die kan je eventueel standaard in je printer zetten, zodat je in Cura of Repetier niet hoeft te klooien met de flow, je kan dan alles standaard houden in je programma, de printer doet dan zelf de correctie.
Die heb ik zelf gehad, maar daar was altijd wel iets mee, nu heb ik een Anet A6, een plexiglas frame printer (en je zou zeggen dat is echt minder dan de metalen Wanhao) maar het printresultaat van de Anet liegt er niet om.
Ik print zelf op een glasplaat die met heattransferpads op het bed zit (wel klemmetjes gebruiken, de pads gaan iets bol staan waardoor je glas niet meer vlak ligt tov het bed/de printer)
Daar spuit ik haarlak op, en dit werkt voor mij meer als voldoende.
Voordeel van de glasplaat is dat je (als je er meerdere hebt) je complete print kan verwijderen, en meteen de volgende glasplaat erin kan zetten.
Als je de glasplaat met print vervolgens onder lauw water afspoelt lost de haarlak op, en haal je je print zo los.
Vooral bij delicaat werk is dat een voordeel, je hoeft niet met een plamuurmes te raggen om je spullen los te krijgen.
Je flowrate kun je meten door bijvoorbeeld een stuk filament van 10 cm te markeren, en deze via het menu van je printer er door te draaien (met de extruder op temepratuur).
Als je bijvoorbeeld standaard 20 steps per cm materiaal hebt zou je 200 steps nodig hebben om je gemarkeerde 10cm er door te draaien. Als je nu ziet dat je na 200 steps slechts 5cm materiaal hebt verbruikt heb je dus een flow van 200% nodig.
Dit is slechts een voorbeeld wat makkelijk rekent, vaak kom je op bv een afwijking van 2% uit, die kan je eventueel standaard in je printer zetten, zodat je in Cura of Repetier niet hoeft te klooien met de flow, je kan dan alles standaard houden in je programma, de printer doet dan zelf de correctie.
Laatst bewerkt: