Liebherr hc-l 355

Update 9 kop deel 2:

In de kop heb ik ook 1 foutje gemaakt. Weer te snel willen gaan
De oren waar de tuidraden aan vast komen zit nl. verstevigt aan de mast.
Ik dacht dat dat er alleen bovenop zat. Maar dit klopt niet.
Nu moeten er weer een paar spijlen uit.
Maar dat gaat ook weer goed komen en zie je dalijk niks meer van.



Hier de versteveging te zien.



Niet helemaal de goede volgorde gekozen maar oke.
Hier kijken of het haalbaar was zoals ik wilde.



De liggers zijn iets verder omhoog gesoldeerd hier liggen ze gewoon vlak op de werkbank.



Hier het 1e deel van de kop van spijltjes voorzien.
Dit past allemaal mooi in het 10 mtr deel zonder kracht te zetten.



Uithouder in het onderste deel solderen.
Ik heb alleen de uithouders er zo ingesoldeerd. Als ik ook de spijltjes doe heb je kans dat de delen te warm worden en er sommige verbindingen los gaan laten.



Hier nog controleren of de uithouders lang genoeg waren.
Als deze te kort hadden geweest of te lang had het plaatje niet mooit gepast. Dat is nu wel het geval.



Hier de kop op de trailer. Hier moeten de oortjes en versteviging nog aangebracht worden. Het rode schijfje in de kop is karton om te kijken hoe groot de schijven worden. Ook moesten de spijltjes nog doorgetrokken worden.



Intussen is de eerste schijf ook al gedraait. Deze wordt nog voorzien van spaken zoals de echte. Ook is de schijf voorzien van 2 kogellagertjes.
Nu nog maar 9 schijven te gaan.



Dat zou er zo uit moeten komen te zien zoals de onderste schijf.



Foto is even gedraait. Het asje zit nog niet door en door (ene kant is 5mm andere kant 4mm geboord) Dit is gedaan zodat dalijk aan 1 kant het asje vast gezet hoeft te worden. Zijkant van de schijf worden nog netjes opgevuld met kunstof bussen.

Tot zover update 9.

 

Update 10 de voet:

Aangezien ik de kraan op verschillende plekken neer wil zetten is een voet ook wel handig. De voet is 25x25mm masief messing. Waarom messing?
messing heb ik gekozen omdat ik daar op kan solderen. Aluminium is te ligt en staal kan ik niet solderen. Waarom te licht? Hoe zwaarder de voet van zichzelf weegt des te minder ballast hoeft er op.



Hier een foto toen het materiaal net binnen was. De voet vormt dalijk een vierkant van 50x50cm.



Hier op maat gezaagt. Het midden word ingefreest zodat ze gelijk aan elkaar komen. Aan het uiteinde komen 4 stelpoten zodat alles waterpas gesteld kan worden.



Kijken hoe dik de schoren moeten worden. Dit is om te proberen de goede worden langer/breder.



Hier met het 10mtr deel.



Hier ingefreest en de 4 gaten getapt.



Hier de voet met het 6mtr deel en het broekstuk.

Er wordt nog een 2e deel gemaakt van 6mtr. Dit wordt dan het 1e deel wat op de voet komt deze krijgt namenlijk ook schoren enzo.
Het 6mtr deel wat ik nu heb komt daar dan weer bovenop.



Zo moet de voet eruit komen zien. In het vorig topic heb ik het ook over een 10 meter deel als voetstuk. Deze komt te vervallen en is inmidels ook al verzaagt.

Tot zover update 10.

 

egt gaaf

 

Update 11 palletvork:

Om dalijk ook met de kraan te kunnen spelen ook een palletvork in elkaar geknutseld:



De 2 delen.



Diverse gaten geboord om de palletvork in hoogte te verstellen.



Ook in breedte te verstellen.



Door deze 2 kokertjes kunne de lepels heen en weer schuiven.



Ook gaatjes in de kokertjes voor de lepels geboord/getapt zodat die vast geklemt kunne worden.



Op zijn grootst.



Op zijn kleinst.



Verder afgemaakt met handsvaten en zelfbalancerend systeem en natuurlijk een keting.



Van dichterbij.



En in van der blij geel ziet dat er zo uit.
Van der blij is een bedrijf dat hijsmiddelen verkoopt waaronder palletvorken ed.

Tot zover update 11.

 

Update 12 broekstuk:

Toch nog genoeg foto's gevonden van het broekstuk zonder de foto's van het solderen te gebruiken.



Hier de opstelling om het broekstuk vierkant te maken. Alles moet precies op zijn plaats blijven anders zit er dalijk verschil in (al eerder uitgelegd dat de hele giek scheef staat als de gaten niet recht tegenover elkaar zaten)



Hier nogmaals.



Hier de onderkant voorzien van spijltjes. dit is een best wel moeilijk klusje.
Als je nu alles te heet stookt heb je kans dat er iets veschuift. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.



Hier nogmaals. Ook moet je zorgen dat de spijltjes niet te strak zitten aangezien als ze warm worden het uitzet. Doe je dit te strak maken schuiven de spijltjes de afstandhouders weg of de spijltjes worden omhoog gedrukt. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.



Het schuine stuk voorzien van spijltjes.



De bovenkant is een iets ander verhaal.

Aangezien het een torenkraan is en deze meestal ver boven de grond staan moet je toch op een veilige manier naar de andere kant van de mast zien te komen. Als er bijv. iets met de eindafslag is. Of de haak moet anders ingeschoren worden.

Eindafslag is een beveiliging op een kraan dat als de haak te hoog komt (te dicht in de buurt van de rollekop) deze een blok mee omhoog neemt.
Dit blok zit om de hijsdraad heen. Als dit blok opgelicht wordt geeft de sensor dat door en stopt het hijsen automatisch.

Een haak anders inscheren is het aantal draden naar de haak vermeerderen of verminderen. Deze kraan kan maximaal op 2 touwen staan. Dat betekent dat de hijskabel 1x naar beneden gaat en 1x omhoog.
Ook kan deze alleen 1x naar beneden en aan de haak vastgemaakt worden.
Waarom wordt dit gedaan? Een staalkabel ken maximaal zoveel ton tillen (bij deze kraan 16 ton op 1 touw) doe je dit touw dubbel pakt de kraan 32 ton. Waarom zou je hem dan op 1 draad zetten? Als je hem op 1 draad zet is de haak veel sneller boven. Dit is ideaal voor hoogbouw waar deze kraan vaak bij staat. Zo is de haak veel sneller boven.

Daarom is door heel de giek heen een looppad gemaakt.
Door het broekstuk kan je de mast in.



Hier goed te zien. Dit komt er in model natuurlijk ook op.
Vandaar de opening in het midden van het broekstuk.

Tot zover update 12.

 

Update 13 broekstuk 3:



In het midden moet natuurlijk vrij blijven maar aan de zijkant zitten wel gewoon spijlen gesoldeerd.



En netjes afgewerkt.

De balustrade die bovenop te zien is (vorige update) komt er pas als laatste op. Dit wordt 1mm rond messing als ik dat er nu op zou maken is die bij de volgende update al krom.



Het gehele broekstuk. Er moeten aan de zijkant nog 2 blokjes gesoldeerd worden voor de boomstops. En natuurlijk ook nog de nodige relingen erin maken. Boomstops zijn hele grote veren die zorgen dat de mast niet achterover getrokken kan worden. Aangezien de lier voor de mast zo sterk is zo deze de mast achterover kunne trekken. Ook als de kraan heel stijl opgetopt staat is het een hulp om de mast weer af te toppen. Anders zou deze niet over zijn dode punt geduwt worden.



Hier net boven de cabine te zien de rode cilinders die de mast tegenhouden.



Hier te zien dat de kraan aardig stijl op kan toppen.

Tot zover update 13.

 

knap stukje soldeer & maatwerk!!!

 

Update 14 en toen:

Toen was meerendeel van de mastdelen af op de details na.
Alleen kreeg ik het druk op m'n werk en kreeg ik steeds minder zin om aan de kraan te werken.
En telkens wilde ik er weer aan verder maar het kwam er gewoon niet van.

Nog wel wat onderdelen gekocht:



Hier de tandwielen voor de draaikrans+motoren. Tandwieltjes moeten nog iets ruimer geboord worden. Plus nog een gaatje om hem op de motor te klemmen.



2x bruder container deze ga ik gebruiken voor de stroomvoorziening van de kraan. 1 container zal uitgerust worden met een omvormer van 230 naar 12 volt (daar gaat de kraan op draaien) Komen ook nog de nodige details op zoals uitlaat en rooster voor frisse lucht ed. De 2e ga ik mischien uitrusten met een accupack zodat de kraan ook ergens zonder snoer kan komen te staan. De stroomkabel gaat gewoon langs de mast omhoog en door de draaikrans met een eindloze draaidoorvoer. Maar dat is pas voor later eerst een kraan bouwen voor ik me over de stroomvoorzieinig druk ga maken.



Ook ondertussen bezig geweest met een man trekker en de semi ben ik ook aan het verbouwen. In de kerstvakantie heb ik daar de verlichting van aangesloten en kan ik daar even niet mee verder (wachten op versnellingsbak) Dus daarom weer de kraan opgepakt.



Hier nog een foto van een tijdje geleden (voet was er toen nog niet)
Binnekort zal ik de kraan buiten is neerzetten voor een totaalfoto.

Dus dat was eigenlijk het bouwverslag tot nu toe.
Zal dalijk alleen nog even het solderen uitleggen.

Tot zover update 14

 

Hallo,

Aangezien het mij verschillende keren gevraagt wordt hoe ik soldeer hier een kleine uitleg.

Wat heb je nodig:

Een gasbrander (een kleintje voor klein soldeerwerk een grote voor het grove werk)
Een kniptang is altijd handig om het soldeer in stukjes te knippen.
Dit hoeft niet persee je kan ook het tin tegen het messing houden als het warm is.
Een vijl/stukje schhurpapier of scotch brite (heel fijn schuurpapier)
Soldeertin natuurlijk ik gebruik 50/50 dat is goed genoeg voor waar ik het voor gebruik.
Soldeervloeistof ik gebruik s65 dit is alleen niet veel meer te krijgen s39 kan ook alleen dit brandt behoorlijk snel aan met een grote brander.
Pincet om het soldeertin op zijn plaats te leggen.
Diverse messing heb ik altijd bij de hand om het een en ander klem te leggen/op te vullen. Voor het gemak kan je beter aluminium nemen dit hecht namenlijk niet als je soldeert. Het beste is opvullen/klem leggen uit de buurt van je soldering.
En natuurlijk iets waar je op gaat solderen.
Ik gebuikt altijd een ytong blok waar ik op soldeer.
Gebruik geen plaat hout of iets in die geest.



Voor mastdelen te solderen gebruik ik deze brander. De mastdelen moeten goed heet worden aangezien het best wel "groot" messing is.


Hoe begin je:

Als eerst ga je het messing wat je gaat solderen schoon vijlen.
Als voorbeeld neem ik hier de plaatjes van het broekstuk.



Boven al netjes schoon gemaakt en onder moet nog. Zorg er goed voor dat alle braampjes eraf zijn en de opervlakte zo vlak mogenlijk.
Zorg ook dat de soldering zoon groot mogenlijk raakvlak heeft.
Des te sterker wordt de verbinding.



Hier ook te zien dat er een soort laagje over het messing zit. Het beste is deze weg te schuren.



Zoals hier gedaan. Het moet er zo uit te komen zien als boven.



Deze plaatjes zitten vlak aan de ligers zelf. Als dit niet het geval is kan je er een aluminium plaatje onder leggen zodat het te solderen plaatje hoger komt te liggen. Zorg er wel altijd voor dat het te solderen werkstuk niet kan kantelen/wegdraaien. Als je eenmaal aan het verhitten ben en het rolt weg kan je je lelijk verbranden.

Sommige mensen doen het ook ontvetten voor ze gaan solderen. Dit doe ik echter nooit. Dus dat is een keuze die je zelf maakt.

ALs het plaatje op zijn plek ligt zoals je wilt en niet te strak kun je alles insmeren met soldeervloeistof. Zoals de voorbeeldfoto is dus de ligger zelf ingesmeerd en het plaatje.



Als dat alles gedaan is kun je langzaam alles gaan verwarmen. Het belangrijkste is dat je alles verwarmt zowel de ligger als het plaatje.
Doe je alleen het plaatje verwarmen wordt de soldering nooit sterk.

Als de soldeervloeistof begint te borrelen betekent het dat het metaal op temperatuur komt. Verwarm dan nog even door en hou voorzichtig het soldeertin er tegenaan. Als dit netjes wegvloeit is het messing op de juiste temperatuur. Hou het soldeer niet in het vlammetje dan weet je nl. nog niet of het metaal de juiste temperatuur heeft.

Als het soldeertin netjes weggevloeid is en dat je een mooie soldering heb laat je het rustig afkoelen. NIET LATEN SCHRIKKEN MET WATER!!
Als alles afgekoeld is pak je een stukje keukenrol met water en maak je alles netjes schoon. Zodat alles soldeervloeistof weg is.
Je kan het werkstuk ook even afspoelen onder de kraan (als het afgekoeld is niet als het warm is nooit doen!)

Dan kan je controleren of het werkstuk goed vast zit probeer er flink kracht op uit te oefenen. Solderingen zijn ontzettend sterk het kan beter losbreken dat je het overnieuw doet dan dat je model in elkaar zakt omdat er iets breekt.



Her eigenlijk een foto hoe het niet moet met een rond buisje een plaatje ondersteunen. Ik had even niks anders voorhanden.
Hier licht het plaatje iets boven de liggers dan kan dat dalijk helemaal vlak afgeschuurd worden.



Hier al schoongemaakt. Het plaatje is inmidels netjes vlak.



Voor de spijltjes moet ik het wel opvullen (spijltjes zijn 4mm rond liggers 8x8mm masief)
Dus 2mm opvullen zitten ze netjes in het midden.
Ook hier netjes de liggers schoongemaakt (binnezijde bovenop komt niks)


Kopsekanten netjes schoongevijlt dat er geen bramen op zitten.



Af en toe is het aardig wat werk alles ondersteunen. Zorg altijd dat er niks om kan vallen wat verwarmt wordt. En kijk altijd uit als iets af ligt te koelen dat er geen kinderen/dieren in de buurt komen.

Ronden dingen altijd goed opsluiten zodat ze geen kant opkunnen.
En altijd het overtollige soldeervloeistof eraf spoelen.

Dit was eigenlijk alles wel. Let wel op dit is de manier waarop ik het doe zo hoef je het niet te doen. Als ik iets vergeten ben of iets niet duidelijk vraag het gerust ik ben echt niet te beroerd om het een en ander uit te leggen. Desnoods met een persoonlijk bericht.

Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.

Mvg. Mitchell

 

Update 15 de voet:

Vandaag toch weer de draad opgepakt.
Ik had eerst een 10 mtr deel gemaakt maar deze ligt weer uit elkaar (hoofdmast) Nu heb ik deze verzaagt naar een 6mtr deel.
Daar wordt dan het voetstuk van gemaakt.
Zojuist alles schoon zitten vijlen/schuren en natuurlijk even gepast.
Eerst moeten er dalijk gaten in gemaakt worden en vast gezet worden aan het kruis wat er nu al is. Als dat gedaan is ga ik er pas spijlen in solderen.
Dit werkt zo het makelijkst. Ook heeft mijn vader gaatjes geboord/getapt in de tandwielen voor de draaikrans. Zodat deze nu op de motoren zitten.

foto's:



Hier de hoofdmast compleet. Het model ernaast is een liebherr ec-h 630 in 1:50. Zo kan je aardig het verschil zien in schaal



En met het tandwiel+motoren. Zit net te kijken denk dat het tandwiel een slag groter moet worden. Denk dat het geen gezicht wordt zo.
Maar daar ga ik nog even over denken.

Tot zover update 15.

 

gaaf hoor

 

Het ziet er idd gaaf uit,

weer eens wat anders dan een truck.

Maar deze gaat nooit in je huis passen natuurlijk of heb je een grote trapgat waar die in kan staan straks ?

Ben benieuwd naar het eindresultaat.

 

Hallo,

Deze kraan gaat wel degelijk in huis passen.
Alles wat ik nu heb heeft nl. al is opgebouwd gestaan en dat ging gewoon goed.
De kraan is ook niet zo gek hoog aangezien deze flink af kan toppen.



Mvg. Mitchell

 

Okay,

Netjes.

Hoe hoog wordt die dan in jouw uitvoering?

En maak je er nog stukken bij, voor bij een meeting of iets dergelijks?

 

Heel erg mooi!

 

Update 16:

Mijn vader heeft wat moois onder de freesbank vandaan getovert.
Het is alleen nog een proefschijf deze is mislukt. Dit was alleen om de maten te kunnen bepalen. De driehoekjes die voledig uitgfreest zijn zo komt dalijk heel de schijf eruit te zien.

foto's:



Hier in het kopstuk.



Hier de schijf los.

Het orgineel:



Mischien zijn de spijltjes iets te dik. Maar ik wil dalijk eerst kijken of het zo sterk genoeg is mischien pas ik ze later nog aan.

Over de groote van de kraan:

Ik wil deze maximaal met 45 meter jib maken dit is 2,81 meter.
Alleen ga ik hem opstellen met 30 meter jib dat is 1,87 meter.
De overige 15 meter komt dus op een trailer te liggen als lading.

De hoofdmast zijn delen van 37cm waar ik er maximaal 2 van maak.

Ongeveer kom ik dan maximaale schijfhoogte van 261/355cm
Dat is wel helemaal opgetopt. De giek kan natuurlijk ook haast vlak opgesteld worden en dan wordt de hoogte aardig gereduceert.

Als er nog meer vragen zijn stel ze gerust

Mvg. Mitchell

 

ziet er goed uit

 

je bent weer goed bezig man!! echt top werk, hou je weer in de gaten!

 

Hoe is het hier?

 

Ik ben idd ook benieuwd of er enige progressie is