Jij durft wel Jan. 
HMS Victory, Binnenste buiten.
- Topicstarter janzwart
- Startdatum
Wow....... ik zou het niet durven hoor, de boel doorzagen
inderdaad, wél makkelijk, nu kun je het ruim netjes afwerken, gewoon net doen of het een platbodem is
Ik zou het ook link vinden Klaas.
http://blog.ironplanet.com/wp-conte...ave-a_16000857_800906050_0_0_14078885_500.jpg
Goeie zaag gebruiken - zie de link.
Goeie zaag gebruiken - zie de link.
TIMBERWOLF
Forum veteraan
heel mooi gedaan , en heel handig om zo verder te gaan.
grt timberwolf
grt timberwolf
TIMBERWOLF
Forum veteraan
hoe zou je een victory in tween kunnen zagen van voor naar achter, mast loos natuurlyk.
grt timberwolf
grt timberwolf
janzwart
verslagschrijvers
Ik heb het per spant doorgezaagd met een klein handzaagje.
Om en om (een doorgezaagd, volgende laten staan, laten staan, volgende doorgezaagd) de spanten doorgezaagd op een paar mm boven de wegering. Toen de boeg en de steven doorgezaagd en daarna de resterende spanten.
Was zo gebeurd.
Jan Zwart.
Om en om (een doorgezaagd, volgende laten staan, laten staan, volgende doorgezaagd) de spanten doorgezaagd op een paar mm boven de wegering. Toen de boeg en de steven doorgezaagd en daarna de resterende spanten.
Was zo gebeurd.
Jan Zwart.
Laatst bewerkt:
janzwart
verslagschrijvers
Update 14.
De bodem aan de binnenkant is dicht.
Als het hele project mislukt, hou ik er in ieder geval een fruitschaal aan over.
Foto: “Fruitschaal”
Maar voorlopig gaan we verder.
Wat kiertjes heb ik gevuld met verdunde houtlijm en schuurslijpsel.
Dan nu de bodemwrangen en diverse steunen en mastvoeten aanbrengen. En langzamerhand ook de buitenkant egaliseren en beplanken.
Foto: De eerste bodemwrangen, knieën en mastvoet.
De mastvoeten ga ik voorzien van een “inboorhoutmoer”. Dan kan je er een boutje M4 in draaien. Dat bevestig ik aan de onderkant van de mast zodat je die eruit kunt draaien. Wellicht is dat straks noodzakelijk om de dekken te kunnen scheiden.
Het achterste stukje bij de steven is geheel afgeschot, en voor zover ik weet niet toegankelijk. Deze ruimte heet “Lady's hole”. Laten we er maar niet op ingaan hoe die naam tot stand is gekomen.
Foto: Lady's hole.
Er was laatst ergens op het forum een discussie over formaat van blokken. Dat herinnerde me eraan dat ik tzt bij het plaatsten van de kanons ook een flink aantal blokken nodig heb. Op de Victory heb ik de maat van de blokken aan de rolpaarden opgemeten en die varieëren van 14 to 30cm. Op schaal dus van 2 tot 4 mm.
Ik heb er zo'n 10 per kanon nodig, dus een 1000 in totaal. Kopen wordt dus een € 150,-
Daarom probeerde ik zelf blokken te maken. En dit is het resultaat.
Foto: Van links naar rechts: gekocht 3mm, gekocht 2mm, zelf gemaakt 3mm, zelf gemaakt 2 mm.
De laatste geregen aan een ijzerdraad van 0,4mm.
De zelf gemaakte blokken zijn niet zo mooi afgerond. Maar met wat ervaring gaat het wellicht beter. Ik denk dus dat ik een aantal verloren uurtjes gebruik om wat blokken te maken.
Wordt vervolgd
De bodem aan de binnenkant is dicht.
Als het hele project mislukt, hou ik er in ieder geval een fruitschaal aan over.
Foto: “Fruitschaal”
Maar voorlopig gaan we verder.
Wat kiertjes heb ik gevuld met verdunde houtlijm en schuurslijpsel.
Dan nu de bodemwrangen en diverse steunen en mastvoeten aanbrengen. En langzamerhand ook de buitenkant egaliseren en beplanken.
Foto: De eerste bodemwrangen, knieën en mastvoet.
De mastvoeten ga ik voorzien van een “inboorhoutmoer”. Dan kan je er een boutje M4 in draaien. Dat bevestig ik aan de onderkant van de mast zodat je die eruit kunt draaien. Wellicht is dat straks noodzakelijk om de dekken te kunnen scheiden.
Het achterste stukje bij de steven is geheel afgeschot, en voor zover ik weet niet toegankelijk. Deze ruimte heet “Lady's hole”. Laten we er maar niet op ingaan hoe die naam tot stand is gekomen.
Foto: Lady's hole.
Er was laatst ergens op het forum een discussie over formaat van blokken. Dat herinnerde me eraan dat ik tzt bij het plaatsten van de kanons ook een flink aantal blokken nodig heb. Op de Victory heb ik de maat van de blokken aan de rolpaarden opgemeten en die varieëren van 14 to 30cm. Op schaal dus van 2 tot 4 mm.
Ik heb er zo'n 10 per kanon nodig, dus een 1000 in totaal. Kopen wordt dus een € 150,-
Daarom probeerde ik zelf blokken te maken. En dit is het resultaat.
Foto: Van links naar rechts: gekocht 3mm, gekocht 2mm, zelf gemaakt 3mm, zelf gemaakt 2 mm.
De laatste geregen aan een ijzerdraad van 0,4mm.
De zelf gemaakte blokken zijn niet zo mooi afgerond. Maar met wat ervaring gaat het wellicht beter. Ik denk dus dat ik een aantal verloren uurtjes gebruik om wat blokken te maken.
Wordt vervolgd
Laatst bewerkt:
Gaat lekker zo te zien. De bouw is toch netjes moet ik zeggen hoor.
Die blokken zullen nog wel een uitdaging gaan worden geloof ik. (herhalingswerk). Maar ik kan niet anders zeggen, gewoon doen, ze zien er goed uit en een schuurpapiertje er overheen om ze af te ronden doet wonderen hoor.
Die blokken zullen nog wel een uitdaging gaan worden geloof ik. (herhalingswerk). Maar ik kan niet anders zeggen, gewoon doen, ze zien er goed uit en een schuurpapiertje er overheen om ze af te ronden doet wonderen hoor.
TIMBERWOLF
Forum veteraan
heel mooi jan , en ook mooie fruitschaal.
grt timberwolf
grt timberwolf
janzwart
verslagschrijvers
Nou onderdeks zitten er niet veel toeters en bellen aan de mast en bovendeks wordt het niet veel meer dan een stompje. Ik denk echter dat ik de masten nodig heb om de dekken langs omhoog te kunnen schuiven en van elkaar te separeren. Dus een mast (stok) van zeg maar 50 cm. Dan kan ik het bovenste dek 50 cm , het tweede 40 cm etc opschuiven en met een klemmetje eronder vastzetten.
Kan je alles goed bekijken.
Jan Zwart.
Kan je alles goed bekijken.
Jan Zwart.
Misschien een idee om je elektronica weg te werken in de mast. Als je daar toch met een metalen schroef gaat werken. Dan kan je daar contact punten van maken. Je mast is dan een buisje waar je het draadje doorheen steekt naar de bout toe.
Doordat je deze in de mastvoet zet kun je daar de rest van de draden in wegwerken. Moer is dan ook contact punt waar je het draadje aan vast soldeer.
Doordat je deze in de mastvoet zet kun je daar de rest van de draden in wegwerken. Moer is dan ook contact punt waar je het draadje aan vast soldeer.
janzwart
verslagschrijvers
Bedrading
Dit is hoe ik me de bedrading voorstel.
Plus en min wordt voorgesteld door groen en rood.
Onder de boeg zit een aansluiting naar een trafo van 6V met voldoende power.
Langs en in de bovenkant van de scheepswand loopt een kale koperdraad die aan de ene kant ~voert en aan de andere –. De + en – wordt ook naar de mastvoet geleid. (Tip van Riksgewijs) en van daar door een draad door de hele mast heen. De ene mast voert dus = en de ander de –
Op de zijkanten staan twee stekkers omhoog (zie bericht 104) die vallen in de contrastekkers aan de onderkant van bovenliggend dek. Zo wordt de power doorgegeven als de dekken op elkaar liggen.
Op regelmatige afstanden aan de masten zit rondom een metalen ring. In de doorvoer in het dek zit een sleepcontact die de spanning van die ring afneemt en overdraagt aan de ringleiding in de wand van het dek.
Tussen de + en de – leiding in de wanden lopen dan de leidingen met twee ledjes (x) en een voorschakelweerstand. Die kunnen in de dekbalken (5 mm) worden weggewerkt. Niet de ledjes natuurlijk, die hangen er onder.
Op deze manier heb ik overal spanning als de dekken op elkaar liggen, via de stekkers. En als ik de dekken langs de masten uit elkaar trek via de mastleidingen en sleepcontacten.
Als ik de dekken helemaal loshaal heb je geen verlichting meer. Maar als ik dan een trapsgewijze stellage maak waar de dekken op liggen kan ik weer de stekkers gebruiken en is er weer wel verlichting.
Dus in theorie is alles uitgedacht. Nu alleen de realisatie nog.
Jan Zwart.
Dit is hoe ik me de bedrading voorstel.
Plus en min wordt voorgesteld door groen en rood.
Onder de boeg zit een aansluiting naar een trafo van 6V met voldoende power.
Langs en in de bovenkant van de scheepswand loopt een kale koperdraad die aan de ene kant ~voert en aan de andere –. De + en – wordt ook naar de mastvoet geleid. (Tip van Riksgewijs) en van daar door een draad door de hele mast heen. De ene mast voert dus = en de ander de –
Op de zijkanten staan twee stekkers omhoog (zie bericht 104) die vallen in de contrastekkers aan de onderkant van bovenliggend dek. Zo wordt de power doorgegeven als de dekken op elkaar liggen.
Op regelmatige afstanden aan de masten zit rondom een metalen ring. In de doorvoer in het dek zit een sleepcontact die de spanning van die ring afneemt en overdraagt aan de ringleiding in de wand van het dek.
Tussen de + en de – leiding in de wanden lopen dan de leidingen met twee ledjes (x) en een voorschakelweerstand. Die kunnen in de dekbalken (5 mm) worden weggewerkt. Niet de ledjes natuurlijk, die hangen er onder.
Op deze manier heb ik overal spanning als de dekken op elkaar liggen, via de stekkers. En als ik de dekken langs de masten uit elkaar trek via de mastleidingen en sleepcontacten.
Als ik de dekken helemaal loshaal heb je geen verlichting meer. Maar als ik dan een trapsgewijze stellage maak waar de dekken op liggen kan ik weer de stekkers gebruiken en is er weer wel verlichting.
Dus in theorie is alles uitgedacht. Nu alleen de realisatie nog.
Jan Zwart.
Laatst bewerkt:
Eerste die ik tegen kwam racebaan-winkel.nl - Carrera Go sleepcontacten 10 stuks