E-REVO topic

het voordeel van de jato shock beschermers is dat ze echt de hele shaft omsluiten. er kan echt geen zand bij komen. op de versie van outerwear en vergelijkbaar kan er nog zand via de onderkant komen. dit is normaal niet zo.n probleem omdat de onderkant naar beneden hangt, maar bij de revo ligt de shock plat. en komt daar best zand in.

verven kan met dylon tinnetjes. wel goed lang in laten trekken.

trx5464 is het betelnummer en voor een kleine tien euro heb je hem in huis. (4 stuks inc verzendkosten)
 
Hm, daarmee heb je me wel overtuigd om toch voor de jato boots te gaan. Het probleem wat je daar omschrijft heb ik al eerder gelezen bij de revo, in plaats van dat de shockwears stof tegenhoudt, verzameld het nu ook de stof in de hoes. Zeker als ik zie hoeveel zand ik gisteren in de revo had liggen na een aantal minuten in het bos op los zand rondrijden. Dylon is het zelfde als rit dye denk ik he? Ben sowieso nog van plan een chassis te kopen en zwart te verven, gelijk die shock boots maar meenemen dan. Dat, of zelf een chassis tekenen en uit frezen, en dan uiteraard zwart anodiseren :).
 
Als je die laatste methode tot je beschikking hebt wist ik het wel :)
Nadeel is wel dat, als je het uit alu snijd, dat het vrij zwaar word..
 
Er zijn momenteel aluminium chassis alternatieven die zelfs lichter zijn dan het kunststof chassis. Zeker als je het geheel uit 7075-T6 haalt, en slim ontwerpt, is er zelfs wat winst wat betreft gewicht te halen.
Ik ben het wel erg sterk aan het overwegen, zo moeilijk zit het chassis niet in elkaar :). Het is enkel de tijd die het weer gaat kosten. Liefste zou ik dan gelijk een slipperential erin verwerken, maar weet niet hoe die met zwaardere auto's omgaat. Voordeel is minder gewicht, en heel die transmissie eruit. Nadeel is dat je wel erg zware olie erin moet hebben wil je nog een beetje leuk kunnen bashen met een midden differentieel.
 
Het slipperential moet dat wel aankunnen, word ook in Truggy's gebruikt, dus dat zal prima gaan.
Wat ik wel zou proberen, als u toch zelf gaat ontwerpen, is de diffs op het chassis te bouwen zoals bij een Truggy/Buggy.
Dat haalt de COG wat omlaag, waardoor je harder door de bochten kan.
Als je gaat bashen zal je het gewicht van de olie in het slipperential niet echt merken denk ik, tegenover de Transmissie.
 
Zijn die truggy's ook zo zwaar (5kg) dan? Ik heb eigenlijk geen idee. Diffs op het chassis kan inderdaad, maar ik vind juist die kunststof bulkheads fijn, die kunnen tenminste nog wat klappen absorberen, zodra je dat van aluminium gaat maken en ermee gaat bashen zijn die zo krom. Op het traxxas forum zijn ze bezig met een betere bulkhead te ontwikkelen, welke een stuk sterker moet zijn en LST2 diffs aan kan. Daar wacht ik stiekem ook nog een beetje op.

Waar ik vooral mee zit met het slipperential is dat het een beetje de fun eruit haalt. Wheelies enzovoort zijn een stuk minder, en dat is toch wel leuk :).
 
Je kan ook gewoon dikke olie in center diff/slipperential doen. Als je iets richting de 100k of hoger erin doet, maak je nog met gemak een wheelie.
 
Dan wordt het denk ik een slipperential. De motor kan dan in 1x een stuk lager gemonteerd worden, en meer in het center. En je verliest best wat gewicht door de transmissie te dumpen.
 
Och, met een center diff zul je op zich niet eens meer een slipperclutch nodig hebben. (hebben truggies ook vaag genoeg niet.) Heb zelf een center diff in de Revo zitten, en rijdt er al ruim 3 jaar mee rond. (ERBE op 6s Lipo. )

Als zou het center diff wel iets stugger mogen gaan. (heb er 100k olie in zitten, maar had best 150k oid mogen wezen. :P )
 
Ik vind de extra mogelijkheid om de auto af te stellen wel weer fijn eigenlijk. Al spaart een midden diff je aandrijving ook al aardig goed inderdaad.
Wat voor centerdiff heb je? Standaard traxxas CD? Die wordt nu toch met 500K geleverd? Als ik ervaringen op het traxxas forum mag geloven is 500K nog steeds niet dik genoeg, veelste veel power naar de voorwielen.

Hoe houden jouw front en back diff het eigenlijk uit na 3 jaar op 6s gereden te hebben?
 
voor ik de boel verder ga versterken heb ik eerst eens de boel goed uit geshimt. er is nu geen speling meer. de boel is nieuw en ik laat het even inlopen.

Als ik er een accu pack op heb gereden haal ik het weer uit elkaar en voeg eventuele shims toe.

Eens kijken hoe lang het dan heel blijft, als dat acceptabel is (wat ik wel verwacht gezien ik een chassis brace heb wat de bulkhead ondersteund in stijf zijn en rmp armen met net wat meer flex) dan laat ik het zo.

Komen er toch snel problemen, dan ga ik pas verder kijken.

de flex uit het chassis halen maakt ook dat het diff minder ruimte krijgt om heen en weer te bewegen bij een harde landing, ik hoop dat dat genoeg is. ik heb een bulkhead met de hand proberen te buigen en dat lukt makkelijk, de lager schalen schuiven dan zichtbaar uit elkaar...
 
Sowieso zit er aardig wat spelling en tegelijkertijd door het niet helemaal lekker uitlijnen van de bulkheads veel spanning in de bulkheads. En de diffs liggen inderdaad aardig los in de bulkheads, sommige vullen langs de output axles de boel ook op om de spelling eruit te krijgen.
 
Verwijderen voorste skid plate

Hallo, ik ben bezig met vervangen van de onderste suspension arm (linksvoor), die is op het verbindingsstuk onder de voorste skid plate afgebroken.

Om er goed bij te kunnen, moet dat voorste skidplaatje eraf, alleen gaat dat niet zo eenvoudig. Hij zit vast op de pinnen die ook door de suspension arms gaan. Ik kan em ietsje naar voren schuiven, maar verder niet.

Weet iemand hoe ik die skid plate eraf krijg?

Dank alvast!

Foto's:
frontskid.png


frontskid-zij.png
 
Je kunt met een puntbek tangetje ook even die pinnetjes wat eruit trekken, die gaan helemaal er doorheen namelijk. Dan haal je hem als het goed is zo eraf, en anders idd gewoon wat harder trekken.
Mooi dat het gelukt is
 
RPM suspension arms

Okay, in het forum gelezen dat de RPM suspension arms vele malen sterker zijn dan de standaard arm van Traxxas.

Dat klinkt goed, maar ik vraag me wel af als die van RPM inderdaad zo sterk zijn, waar de energie in geval van een botsing dan heen gaat. M.a.w, wat is het volgende onderdeel in de keten dat dan stuk gaat en is dat dan niet veel kostbaarder of moeilijker te repareren dan zo'n suspension arm?

Of valt dat wel mee en kunnen die van RPM ook veel energie absorberen?
 
WesleyK zei:
Je kunt met een puntbek tangetje ook even die pinnetjes wat eruit trekken, die gaan helemaal er doorheen namelijk. Dan haal je hem als het goed is zo eraf, en anders idd gewoon wat harder trekken.
Mooi dat het gelukt is
Klik om te vergroten...

Ja ik dacht eerst ook dat ze er helemaal doorheen gingen, maar dat is alleen bij de bovenste het geval. De onderste hebben elk twee pinnetjes.
Maar wel goed dat ik het nu weet, kan ik ze eventueel beide vervangen voor wat sterkers:-)
 
Ohja, heb ze door elkaar gehaald, bovenin zit inderdaad de lange. My bad. Weet wel dat het flink wrikken is altijd. RPM is inderdaad een stuk meer flexibel, hierdoor wordt de meeste energie in de armen opgevangen en de rest gespaard. De flexibiliteit kan wel een nadeel zijn zodra je CVDs(bepaalde type aandrijfas) gaar gebruiken, met dogbones aan de kant van het differentieel. Doordat de RPM armen zo ver kunnen buigen kan de aandrijfas uit de drive cup bij je differentieel vallen. Door deze armen zijn CVDs ook wat gevoeliger voor doorbuigen. wel iets om rekening mee te houden.
Verder een super upgrade!
 
Laatst bewerkt:
You must log in or register to reply here.
Back
Top