De bouw van een Supra

Er zijn weer wat kleine vorderingen.

Gisteren heb ik al het schuim wat ik nog had ingedeeld en versneden. Ik heb alleen te kort voor het middenpaneel. Daar moet dus nog schuim voor komen. De buitenvleugels en het stabilo kunnen wel gemaakt worden.

Ik heb geprobeerd de oversmelt, welke optreed aan de tip bij grote koordeverschillen, te compenseren bij het snijden van het stabilo. Door een gedachtefout was de tip uiteindelijk 0.5mm te dik. Maar da's niet zo vervelend als te dun...



De snijmallen voor de vleugels zijn geprint. De kleine snijdelen heb ik nu gesneden met een boven en een ondermal. Voor de vleugel wil ik dit anders doen. Een ondermal voor de eerste snede. Dan een mal van het profiel zelf hierop leggen en de bovensnede maken. Het malletje van het vleugelprofiel kan dan aan de schuimkern blijven zitten om zo de leading edge nog goed in vorm te kunnen schuren.
Onderstaande foto toont steeds: profiel zelf, bovensnijmal en ondersnijmal:



Als je de snijmallen maakt let dan op de hoekverdraaing!!!

Ik maak de snijmallen in Profili, sla ze op als .DXF en bekijk ze in Acad. Toen bleek dat de hoekverdraaing, welke ik als -0.5 ° opgaf, als -.57° uit de bus te komen.

Ik heb dit maar aangepast in Acad.


Met de mal voor de romp gaat het niet zo hard. Wel heb ik een stok opgeduikeld uit de schuur van mijn schoonouders die nagenoeg exact in de carbonpijp past. Een klein stukje van deze stok zal achterop de mal komen.

Alex Hoekstra heeft een interessant draadje over de bouw van zijn Twister. Hoewel dit een DLG is, zijn de principes voor de Supra niet veel anders.
Bouw Twister
Met name het deel van de rompbouw interesseert me. Want ik moet nog suidelijk krijgen hoe en wat handig en goed is. Het werken met de siliconenkernen sprak me wel aan. Het Supra rompje heeft wat lastige hoeken. Met siliconen mallen druk je alle vezels goed in de hoeken. Ook is het prettig dat je met zo droog mogelijke lay-ups kan werken.
Na een vraag via PB kreeg ik ook handige tips van Alex. Eens kijken wat er uiteindelijk door mij van terecht gebracht wordt.
 
Laatst bewerkt:
Hoi Berrie,

2 vraagjes mbt tot het snijden:
Waar koop jij je schuim? Ik heb bij de praxis gelige isolatiepanelen gevonden die er bruikbaar uitzagen, maar verder zie ik bij de bouwmarkten alleen maar dat dat grove witte polystyreenschuim.
Hoe weet je dat je de juiste draadtemperatuur hebt? M.a.w.: wat zie je bij een te hete of te koude draad?

Bedankt,

Ron
 
Ron Gijzen zei:
Waar koop jij je schuim?
Klik om te vergroten...

Ik bestelde altijd een plaat Styrodur bij de DHZ. De DHZ waar ik dat bestelde is nu gesloten en ik ben nu benieuwd of de overgebleven DHZ het nog heeft.

Het nadeel is wel dat het grote platen zijn. Je hebt dus veel over als je nog maar een beetje nodig hebt.

Maar ik kan goed werken met dit materiaal, dus wil er graag mee verder.


Ron Gijzen zei:
Ik heb bij de praxis gelige isolatiepanelen gevonden die er bruikbaar uitzagen
Klik om te vergroten...

Die kan je volgens mij ook goed gebruiken. Als ik het goed zag gebruikte Alex dit ook voor zijn Twister. Ik ben eens bij Eric van Dijken langgeweest en die gebruikte dit volgens mij ook.

Als het maar dat harde schuim is met een dichtheid van 30-35kg M^3

Ron Gijzen zei:
maar verder zie ik bij de bouwmarkten alleen maar dat dat grove witte polystyreenschuim.
Klik om te vergroten...

Dat kan je niet gebruiken voor deze bouwtechniek.


Ron Gijzen zei:
Hoe weet je dat je de juiste draadtemperatuur hebt? M.a.w.: wat zie je bij een te hete of te koude draad?
Klik om te vergroten...

Ik heb een instelbare trafo gemaakt. Met de behulp van de beschrijving van extremflug.de

Kost niet te veel, het is ook even werk, maar daarna niets dan plezier van dat ding!

Als ik de blokken op maat snij (door simpelweg de beugel door het schuim te laten zakken) bepaal ik ongeveer de stand (stroom) van de trafo. Snijsnelheid is dan zo dat de plaat van 5cm met ongeveer 2s door is na het aanschakelen van de voeding. Je merkt dat de draad even op moet warmen. Bij te weinig stroom snijd de draad simpelweg niet...

De kernen snij ik uiteindelijk met een zwaartekrachtsnijder of feathercut. (Daar staat een verhaaltje van in Kwiklink) Als ik dan de stroom opvoer, zie ik geen verschil in oppervlakte na het snijden. Het snijden gaat dan alleen maar sneller. Dat vindt ik dan weer lastig omdat ik de beugel op moet vangen en de stroom op tijd weer uit moet schakelen. Stel ik de stroom te hoog, dan gloeit de draad, na het snijden, oranje op en breekt dan snel.
 
Zo, dat zit erop :!: .



Dat was een berg werk om te proberen nette snijmalletjes te maken van aluminium 8O (behalve de tip, die is van triplex). Van boven naar beneden zijn dat de tip tot en met de wortel van de vleugel. Bovenste twee mallen hebben een hoek van -0.5 graden om twist in de vleugel te krijgen. Dat schijnt de liftverdeling bij deze vleugel te optimaliseren. Ik geloof het gelijk.

De onderste snijmal spreekt voor zich, wat snijden aangaat. Als de onderste snede gedaan zal zijn, plak ik met dubbelzijdigtape het aluminium profiel tegen het schuim. De bovenste snede wordt dan daar overheen gemaakt. Het voordeel is dat de neus, die niet helemaal mee te snijden is, met behulp van een lange schuurlat in vorm geschuurd kan worden terwijl de mallen gewoon nog aan de kern geplakt zitten. Het nadeel is dat er geen inloop voor de snijdraad is. Daar moet ik nog even over denken.. Ook hoop ik dat de achterrand van de schuimkern straks dun genoeg uitvalt.
 
Laatst bewerkt:
Eerst de bovenzijde snijden en dan pas de onderzijde.
Daarom maak ik altijd 2 verschillende mallen zodat ik bij de boven en de onderzijde een inloop heb. Als je dan die 3 gaten voor de pennen naar het schuim op dezelfde plaats boort kan er bijna niets verkeerd gaan. Zie je triplex tipmallen.
 
Theo Coenen zei:
Eerst de bovenzijde snijden en dan pas de onderzijde.
Klik om te vergroten...

A, teer punt!!

Bij mijn vorige project heb ik gezocht naar wat mij de beste manier leek, eerst onder dan boven, of eerst boven en dan onder snijden. Dit is vooral van invloed op de uiteindelijke dikte van de kern. De neus radius is een ander verhaal.

Ik liet me overtuigen door o.a. dit artikel. Ik koos voor eerst onder en dan boven snijden. En dan neem ik geen enkele dikte correctie mee in mijn snijmallen. De truuk zit hem in het snedeverlies wat optreed als je de onderste snede als laatste doet. Dan heb je een dunnere vleugel dan je misschien wil.

Ook op RC groups heb ik wat topics gelezen. Met name in het HLG/DLG forum is er wat over te vinden. De wereld schijnt verdeelt te zijn in: EerstOnderSnijders en EerstBovenSnijders.

Ik ben dus een EerstOnderSnijder omdat ik, totnutoe, vindt dat deze groep de sterkste argumenten heeft.
 
Ha Berrie,

Bedankt voor je tip over de mylars!

Naar mijn mening moet je altijd beginnen met het snijden van de onderkant.
Deze snijdt immers binnen het (vleugel)profiel terwijl de bovenkant buiten het profiel wordt gesneden.
Als je eerst de onderkant snijdt 'valt' het bovenste stuk schuim naar beneden en wordt deze onzuiverheid vrijwel opgeheven.
Maar met de door jouw gemaakte profielen kan je eigenlijk niet anders dan in deze volgorde snijden.

Ga zo door!
Patrick
 
Het eerste tipstukje is gesneden. Dat ging perfect!

Bovenste inloop maar even via en speld in het schuim.



Je ziet duidelijk dat het bergopwaarts iets langzamer snijd en dus iets meer wegsmelt. Komt eigenlijk wel goed uit. De neuslijst is toch iets dikker straks dan de rest van de layup.








Nu nog even het neusje schuren.
 
Laatst bewerkt:
De kernen van de buitenvleugels zijn gesneden en voor de eerste keer geschuurd. Ik was nieuwsgierig naar de maatnauwkeurigheid van het profiel. Da's niet zo makkelijk te controleren. Het enige wat goed te meten is, is de theoretische dikte. Voor een koorde van 222.3mm en een dikte van 7.72% moet dat 17.16 en nog wat zijn. Dat dikste punt ligt op 26.4% van de koorde. Even nameten was makkelijk. Moeilijker is het maken van een foto als je alleen bent en drie dingen moet vast houden.



De maat is 16.95mm. Da's twee 10e te dun, maar straks met de layup is dat weer twee 10e teveel :roll:

Ik begin ook maar vast aan het in vorm schuren van de tip. Dit begint met het uitsnijden van de contour:



Het nauwkeurige schuurwerk volgt nog.

Een eerste grove weging liet zien dat het schuimgewicht beduidend onder het aangegeven gewicht ligt. Het scheelt zowat 20gram!
 
Laatst bewerkt:
ik ben heel nieuwsgierig hoe je het profiel in de tip ga maken.
 
Ik heb wel eens gehoord dat ze het schuim dan doorbuigen met het snijden.
Met een spitfire doen ze dat zo.
Bij jouw moet het alleen aan de voorkant rond worden.
Misschien eens leuk om eens een proefstukje te maken.
Het lijkt me zeer intressant.
Ook om het daar eens samen over te hebben.
 
Berrie, je schrijft dat je kernen lichter uitvallen dan verwacht.

Welke soort styrodur gebruik jij? De meest voorkomende, 2500 heeft een gewicht van 25kg/m3. Is dit vergelijkbaar met het door Drela gebruikte Hi-60 foam? Of gebruikt hij een zwaardere, vergelijkbaar met styrodur 3035 (33kg/m3) of zelfs de 4000(35kg/m3)?

Patrick
 
Scherpe vraag! Dat kostte me even wat tijd.

Ik heb, naief misschien, gewoon het schuim gebruikt wat ik voor mijn vorige zwever ook gebruikte, er niet bij stilstaand dat er misschien wel specifieke eisen aan het schuim te stellen zijn.

Ik gebruik, na dichtheid even bepaald te hebben (i.d.d. 33kg/m^3), Styrodur 3035.

Ik kan je adviseren even lid te worden van deze group: http://groups.yahoo.com/group/allegro-lite

De gegevens van het Hi-60 foam heb ik van de Yahoogroup. Op www.onlineconversion.com heb ik vervolgens de dichtheid van Hi60 naar kg/m^3 omgezet. Dat blijkt op 36kilogram/cubic meter uit te komen.

Naast de dichtheid, is de elastisiteitsmodulus van het schuim in dikte richting van belang. Als de vleugel zal bezwijken gebeurt dit door lokaal plooien ten gevolge van drukbelasting op de huid. De weerstand tegen dit plooien wordt o.a. bepaald door de stijfheid de schuimkern.

De elastisiteitsmodulus van het Styrodur 3035 in dikte richting is me niet bekend. Mark Drela heeft op Yahoo een file staan waarin hij uitlegt hoe je met een driepuntsbuigtest de E-modulus bepaald.

Ik vindt dat wel een leuk expirement. Volgende week zal ik dat eens doen.
 
Berrie kan/wil je misschien een antwoordt op mijn vraag geven over het doorbijgen van het schuim en dan snijden?
Ik ben best nieuwsgierig wat jij daar van denkt.

Van dat schuim dat gaat boven mijn pet.
Ik neem aan dat de dat schuim gebuiken om iets te isoleren.
Waar wordt jouw schuim dan orgineel voor gebruikt?
En waar kan je dan eventueel andere gewichten kopen?
Want het gewone piepschuim kan je in de bouwmarkt ook maar in 1 gewicht kopen.
Je moet al naar een bouwbedrijf gaan om p 20 te kopen.
 
Bertus zei:
Berrie kan/wil je misschien een antwoordt op mijn vraag geven over het doorbijgen van het schuim en dan snijden?
Ik ben best nieuwsgierig wat jij daar van denkt.
Klik om te vergroten...

Ja, ik wil antwoord geven, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. De methode van schuimbuigen tijdens het snijden ken ik niet. Ik probeer het, sinds jij het gevraagd heb, te visualiseren in mijn hoofd om in te zien hoe, en of, je zo een elliptische vleugel kan snijden. Het lukt me nog niet om dit inzichtelijk te krijgen. Als iemand het weet zou ik het ook wel eens willen zien. Misschien heeft iemand een linkje naar zoiets?

Bertus zei:
Van dat schuim dat gaat boven mijn pet.
Klik om te vergroten...

Wat precies? Misschien kan ik je verder helpen als je dat wilt. Ik ga het expirement uitvoeren binnenkort, maar misschien vindt niemand er wat aan en zal ik ook niets posten dan alleen een cijfertje om een vergelijk met het Hi-60 te maken.
 
De E-modulus is bepaald en lijkt behoorlijk hoog uit te vallen. Gemiddeld: 8800PSI. Het Hi-load 60 zit op ca 6000PSI. Ik heb ook wat met meetfouten zitten stoeien, maar dan nog kom ik boven de 6000PSI uit. Styrodur 3035 lijkt dus een prima schuim te zijn!
Dit was de testopstelling:



Bert, de tips zijn geschuurd. Het bleek erg makkelijk te gaan. Meer dan een schuurlat, een leeslamp, en je ogen blijk je niet nodig te hebben. Belangrijk is dat je hte contour van de leadingedge ook meeneemt in het schuurwerk. Dit is het resultaat:





Als dit vleugeldeel voorzien is van ligger en gereed is voor het vacuumbaggen schuur ik het nog eens na met een fijn schuurpapiertje.
 
Laatst bewerkt:
Volgje draadje al weer enige tijd met grote ogen. Deze gaat weer net zo mooi worden als de vorige.
En ik ga me er mede door jou deze winter zelf aanwagen ... echter wel wat kleiner van formaat, en bijgestaan door iemand met ervaring, anders zou het op een ramp uitdraaien denk ik.
Meer info volgt tzt. in een bouwdraadje

Misschien heb je hier nog wat aan.
Wat testgegevens van styrodur 3035 pagina 2

Greetz

Tim
 
2F@st4U.:[BE zei:
:.]En ik ga me er mede door jou deze winter zelf aanwagen ... echter wel wat kleiner van formaat, en bijgestaan door iemand met ervaring, anders zou het op een ramp uitdraaien denk ik.
Klik om te vergroten...

Leuk! Als je maar voor ogen houdt dat wat ik hier doe EEN manier is en niet DE manier. Ik bedoel te zeggen, dat ik niet een absolute methode van bouwen voorstel. Na, je begrijpt wel wat ik bedoel te zeggen :roll:

2F@st4U.:[BE zei:
:.]Meer info volgt tzt. in een bouwdraadje
Klik om te vergroten...

Uiteraard :lol:


2F@st4U.:[BE zei:
:.]Misschien heb je hier nog wat aan.
Wat testgegevens van styrodur 3035 pagina 2
Klik om te vergroten...

Bedankt voor deze gegevens. Ik heb even gekeken naar de E-modulus. Deze verschilt nogal van wat ik vastgesteld heb. Maar je moet bedenken dat in elke richting van de plaat (X, Y en Z) de E-modulus verschilt. Ik weet niet in welke richting de E modulus in de .PDF file gegekven is. Voor het vaccuumbaggen is de Emodulus in de Z-richting van belang. Ik waag het gewoon met het Styrodur 3035

Even samengevat:

Voor Hi load-60: Emod lengterichting: 1100PSI Emod. breedterichting: 3400PSI Emod. dikterichting: 6000 PSI

Voor Styrodur: E uit datasheet: 2900PSI, E dikterichting: 8800PSI (maar da's zelf gemeten. Het lijkt me zo hoog. Misschien toch nog eens alles nalopen)
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top