Clubzwever Surprois
- Topicstarter Ariel
- Startdatum
Ariel
PH-SAM
Natuurlijk is houtbewerking geen metaalbewerking.
Hout is een natuurproduct, maar prima te bewerken.
Inderdaad, multiplex wat goedkoop geproduceerd wordt heeft een flinke dikte tolerantie.
Hoe komt dat? Logisch, het wordt voor een groot gedeelde gefabriceerd op vooroorlogse machines.
Ook wordt er bezuinigt door goedkope lijm te gebruiken en het tussen fineer is meestal van zeer slechte kwaliteit, je ziet het toch niet.
Voor vele toepassingen is deze kwaliteit ruim voldoende.
Op mijn zoekdocht naar goedkoop multiplex heb ik verschillende bouwmarkten en houthandel bezocht met mijn schuifmaat.
Ook heb ik diverse multiplex platen gekocht voor proef.
Opvallend was dat sommige platen voor mij een acceptabele dikte afwijking hadden.
Blijkbaar gingen deze platen wel door een moderne schuurmachine.
Maar ik begrijp best wel dat fabrikanten naar de markt kijken en zich focussen op de prijs en niet kijken naar een paar tienden millimeters dikteverschil.
De markt modelbouw is natuurlijk oninteressant voor een multiplex fabrikant, veel te klein.
Inmiddels heb ik wel multiplex gevonden wat redelijk aan mijn verwachting voldoet. Is wat duurder maar de prijs-kwaliteitverhouding is oké.
Terug te komen op de spanten van de Surprois.
Ik ben wel teleurgesteld, want een afwijking van bijna 0,6mm op een nominale maat van 3 mm is buitensporig.
Digitale technieken zijn geen probleem, ze tillen fabrikanten juist naar een hoger level.
Johannes
Mag het nog even off topic? De dikte van het fineer heeft te maken met hoe nat de boomstam is tijdens het schillen, hoe natter, hoe meer afwijking na drogen van het fineer.
Een goede plaat is meestal duurder doordat de boomstam eerst in een droogoven gaat tot de juiste vochtigheidsgraad is bereikt, te droog gaat deze eerst in een waterbak, een te droge stam splintert gewoon, deze is niet te schillen.
Meest vindbare multiplex plaat is fineer vanaf klasse 2-3, klasse 4 is ook voor modelbouw niet aantrekkelijk, gezien de vele warren ( weren ) in de plaat.
Ook een reden waarom vliegtuig triplex zo duur is, boven en onderplaat zijn meestal klasse 1, tussen liggende platen klasse 2.
Johan.
Een goede plaat is meestal duurder doordat de boomstam eerst in een droogoven gaat tot de juiste vochtigheidsgraad is bereikt, te droog gaat deze eerst in een waterbak, een te droge stam splintert gewoon, deze is niet te schillen.
Meest vindbare multiplex plaat is fineer vanaf klasse 2-3, klasse 4 is ook voor modelbouw niet aantrekkelijk, gezien de vele warren ( weren ) in de plaat.
Ook een reden waarom vliegtuig triplex zo duur is, boven en onderplaat zijn meestal klasse 1, tussen liggende platen klasse 2.
Johan.
Ariel
PH-SAM
Spant R5 vergt wat extra aandacht tijdens het verlijmen.
Ik heb met tape twee strookjes balsahout op de zijkanten van de romp geplakt en met twee lijmklemmen wordt de spant nu met voldoende voorspanning op zijn plek gehouden.
Het volgende is onderdeel R28 wat vastgelijmd wordt. Ook hier zijn twee lijmklemmen nodig.
De romp heb ik op de tekening uitgelijnd!
Nog even en blik werpen op de spanten R9 enR10 voordat R11 geplaatst wordt.
Zit spant R9 goed om?
Zo ja, dan kan R11 aangebracht worden.
Lekker klem tussen twee stalen blokken, mooi uitgelijnd op de tekening en zo mag alles weer uitharden.
Johannes
Ik heb met tape twee strookjes balsahout op de zijkanten van de romp geplakt en met twee lijmklemmen wordt de spant nu met voldoende voorspanning op zijn plek gehouden.
Het volgende is onderdeel R28 wat vastgelijmd wordt. Ook hier zijn twee lijmklemmen nodig.
De romp heb ik op de tekening uitgelijnd!
Nog even en blik werpen op de spanten R9 enR10 voordat R11 geplaatst wordt.
Zit spant R9 goed om?
Zo ja, dan kan R11 aangebracht worden.
Lekker klem tussen twee stalen blokken, mooi uitgelijnd op de tekening en zo mag alles weer uitharden.
Johannes
Ariel
PH-SAM
De balsa indekking R31 en R32 voor de romp onderkant is al op maat gelaserd.
Ook zijn er uitsparingen aangebracht voor het kielvlak en de schaats.
Voordat de balsa indekking wordt aangebracht, eerst de romp voorzichtig vlakschuren.
Vlakschuren uiteraard met gevoel, neem er de tijd voor!
Voor deze klus is mijn favoriete gereedschap de schuurplank.
Even controleren op haaksheid.
Uitrichten van de romp is belangrijk! Ik gebruik twee parallelvlakstukken
waarop de romp steunt.
Op deze foto is de zien dat balsa indekking R31 voor de helft op spant R7 zit.
Indekking R32 even passen. Oeps, helaas twee millimeter te kort.
Foutje van de tekenaar.
Een reststukje balsa 2mm dik vastlijmen aan R32 en het probleem is opgelost.
De indekking van onderkant romp zit er naar tevredenheid op.
Johannes
Ook zijn er uitsparingen aangebracht voor het kielvlak en de schaats.
Voordat de balsa indekking wordt aangebracht, eerst de romp voorzichtig vlakschuren.
Vlakschuren uiteraard met gevoel, neem er de tijd voor!
Voor deze klus is mijn favoriete gereedschap de schuurplank.
Even controleren op haaksheid.
Uitrichten van de romp is belangrijk! Ik gebruik twee parallelvlakstukken
waarop de romp steunt.
Op deze foto is de zien dat balsa indekking R31 voor de helft op spant R7 zit.
Indekking R32 even passen. Oeps, helaas twee millimeter te kort.
Foutje van de tekenaar.
Een reststukje balsa 2mm dik vastlijmen aan R32 en het probleem is opgelost.
De indekking van onderkant romp zit er naar tevredenheid op.
Johannes
Ariel
PH-SAM
De bodem van de accuruimte ga ik versterken met 1 mm dik multiplex.
Zit niet in het bouwpakket, maar dit onderdeel R72 is tegen een kleine meerprijs verkrijgbaar.
R72 heb ik met 5 minuten epoxy in de romp gelijmd.
Voorbereidingen voor de bovenindekking.
Buitenkabel voor hoogteroer R52 is 765 mm lang.
Buitenkabel voor richtingsroer R53 is 655 mm lang.
Voor de buitenkabel van het richtingsroer moet eerst nog een stukje van de gording verwijderd worden. Balsa indekking R35 op de romp positioneren en met een pen de uitsparing aftekenen.
Onder een hoek van ca. 45 graden het balsa verwijderen.
Nu kunnen de buitenkabels worden aangebracht.
Het hoogteroerkabel vanaf de achterkant romp inschuiven.
Let op, de kabels moeten ca. 10 mm door spant R7 worden gestoken.
Hoogteroer buitenkabel verlijmen met spanten R8, R9 en R10.
Buitenkabel voor het richtingsroer ga ik nog niet vastlijmen.
Later kan ik de kabel terug in de romp schuiven zodat ik er geen hinder van heb tijdens het schuren.
De indekking kan nu worden vastgelijmd.
Eerst de multiplex plaatjes R42 en R43 plaatsen en dan de balsa indekking R33 en R34 op de romp lijmen.
Zit niet in het bouwpakket, maar dit onderdeel R72 is tegen een kleine meerprijs verkrijgbaar.
R72 heb ik met 5 minuten epoxy in de romp gelijmd.
Voorbereidingen voor de bovenindekking.
Buitenkabel voor hoogteroer R52 is 765 mm lang.
Buitenkabel voor richtingsroer R53 is 655 mm lang.
Voor de buitenkabel van het richtingsroer moet eerst nog een stukje van de gording verwijderd worden. Balsa indekking R35 op de romp positioneren en met een pen de uitsparing aftekenen.
Onder een hoek van ca. 45 graden het balsa verwijderen.
Nu kunnen de buitenkabels worden aangebracht.
Het hoogteroerkabel vanaf de achterkant romp inschuiven.
Let op, de kabels moeten ca. 10 mm door spant R7 worden gestoken.
Hoogteroer buitenkabel verlijmen met spanten R8, R9 en R10.
Buitenkabel voor het richtingsroer ga ik nog niet vastlijmen.
Later kan ik de kabel terug in de romp schuiven zodat ik er geen hinder van heb tijdens het schuren.
De indekking kan nu worden vastgelijmd.
Eerst de multiplex plaatjes R42 en R43 plaatsen en dan de balsa indekking R33 en R34 op de romp lijmen.
Johannes
Ariel
PH-SAM
Dankjewel René!Prachtig om te volgen , licht en stevig, je haalt zo wel de max aan stevigheid uit je materiaal
Aerodynamisch gezien is dit design verre van optimaal, maar we hebben bewust gekozen voor een eenvoudige, lichte en vooral stevige constructie.
Inmiddels hebben wij met de Surprois vele uren gevlogen en ook diverse spectaculaire crashes meegemaakt.
Het voelt lekker als je na een crash de diverse vliegtuig onderdelen opraapt en vaststelt dat er alleen maar wat schrammetjes te zien zijn.
Johannes
Ariel
PH-SAM
Het serviceluik met schuifgrendel bestaat uit 8 onderdelen, R36, R37, R38, R39, R40 en R41. Ik moest de twee multiplex strippen R37 dunner schuren, passend maken in het balsa deksel R36.
Let op! De multiplex strippen R37 goede om verlijmen. Dus de twee uiteinden die uitsteken moeten tegenover het sleufgat zitten.
Ook opletten met het plaatsen van de lijmklemmen dat de strippen in het midden niet naar buiten gebogen worden, anders past het deksel niet in de romp.
Nu kunnen de twee multiplex geleideplaatjes R40 vastgelijmd worden.
Schuifgrendel R41 is al klaar voor montage. Op de foto is te zien dat ie groter is als de opening tussen de geleideplaatjes, ja dat klopt.
Het is de bedoeling dat het schuifje onder voorspanning in de geleiding kan bewegen. De voorspanning is nodig zodat het schuifje niet vanzelf kan bewegen, het is een soort rem.
Uiteindelijk komt het er zo uit te zien als de multiplex sluitplaat R38 aangebracht is, maar ik lijm R38 pas na het aanbrengen van de folie op het deksel.
Romp voorkant vlakschuren en dan kan de balsa neus erop gelijmd worden.
Voor het vastlijmen van de neus gebruik ik witte houtlijm. Met behulp van een Schilderstape de neus onder voorspanning aanbrengen.
De Surprois 2.0 heeft nu ook standaard een sleepkoppeling.
Een schaats had de vorige versie ook al, maar nu krijgt deze een eenvoudige sleepkoppeling. De zes onderdelen R44, R45, R46 en R47 moeten secuur in elkaar gelijmd worden.
Een reststuk buitenkabel afkorten op 225 mm.
Met twee stukjes Schilderstape het buisje vastzetten.
Nu de kier tussen multiplex en buitenkabel met lijm opvullen.
En zo moet het worden.
Voor het positioneren van de drie multiplex onderdelen R44 en R45 worden twee pluggen R46 rond 3 mm gebruikt. Tussen de pluggen kunnen de delen makkelijk zijwaarts verschuiven tijdens het aanbrengen van de lijmklemmen, dus goed kijken of niets verschoven is.
Met een zaagje kan nu de sleuf voor het lusje van de sleeplijn gemaakt worden.
Johannes
Let op! De multiplex strippen R37 goede om verlijmen. Dus de twee uiteinden die uitsteken moeten tegenover het sleufgat zitten.
Ook opletten met het plaatsen van de lijmklemmen dat de strippen in het midden niet naar buiten gebogen worden, anders past het deksel niet in de romp.
Nu kunnen de twee multiplex geleideplaatjes R40 vastgelijmd worden.
Schuifgrendel R41 is al klaar voor montage. Op de foto is te zien dat ie groter is als de opening tussen de geleideplaatjes, ja dat klopt.
Het is de bedoeling dat het schuifje onder voorspanning in de geleiding kan bewegen. De voorspanning is nodig zodat het schuifje niet vanzelf kan bewegen, het is een soort rem.
Uiteindelijk komt het er zo uit te zien als de multiplex sluitplaat R38 aangebracht is, maar ik lijm R38 pas na het aanbrengen van de folie op het deksel.
Romp voorkant vlakschuren en dan kan de balsa neus erop gelijmd worden.
Voor het vastlijmen van de neus gebruik ik witte houtlijm. Met behulp van een Schilderstape de neus onder voorspanning aanbrengen.
De Surprois 2.0 heeft nu ook standaard een sleepkoppeling.
Een schaats had de vorige versie ook al, maar nu krijgt deze een eenvoudige sleepkoppeling. De zes onderdelen R44, R45, R46 en R47 moeten secuur in elkaar gelijmd worden.
Een reststuk buitenkabel afkorten op 225 mm.
Met twee stukjes Schilderstape het buisje vastzetten.
Nu de kier tussen multiplex en buitenkabel met lijm opvullen.
En zo moet het worden.
Voor het positioneren van de drie multiplex onderdelen R44 en R45 worden twee pluggen R46 rond 3 mm gebruikt. Tussen de pluggen kunnen de delen makkelijk zijwaarts verschuiven tijdens het aanbrengen van de lijmklemmen, dus goed kijken of niets verschoven is.
Met een zaagje kan nu de sleuf voor het lusje van de sleeplijn gemaakt worden.
Johannes
Leuk ontwerp zit erg leuk in elkaar en grappig een startlijn ontkoppel mechaniek.
Grappig om te zien, dat het een volledig tegenover gesteld ontwerp is van mijn RedEagle.
Heb soms het idee dat als men een laser gesneden ontwerp maakt, er zoveel mogelijk onderdelen in moeten,
om alles zoveel mogelijk voor te kauwen voor de bouwer.
Ben zelf juist van dit principe afgestapt en probeer nu met zo min mogelijk aantal voorgesneden delen te werken.
Dat houd de kitprijs zo laag mogelijk en als het ontwerp voor publicatie naar het tijdschrift RCME gaat, dit ook goed zelf te snijden en gemakkelijk te bouwen is van tekening.
Erg leuk verslag laat maar komen die foto's wel jammer dat er nog geen e-motor optie op zit.
Ton
Grappig om te zien, dat het een volledig tegenover gesteld ontwerp is van mijn RedEagle.
Heb soms het idee dat als men een laser gesneden ontwerp maakt, er zoveel mogelijk onderdelen in moeten,
om alles zoveel mogelijk voor te kauwen voor de bouwer.
Ben zelf juist van dit principe afgestapt en probeer nu met zo min mogelijk aantal voorgesneden delen te werken.
Dat houd de kitprijs zo laag mogelijk en als het ontwerp voor publicatie naar het tijdschrift RCME gaat, dit ook goed zelf te snijden en gemakkelijk te bouwen is van tekening.
Erg leuk verslag laat maar komen die foto's wel jammer dat er nog geen e-motor optie op zit.
Ton
Ariel
PH-SAM
Het is zeker niet mijn uitgangspunt geweest zoveel mogelijk onderdelen in het ontwerp te krijgen.
Als je het hele ontwerp goed bestudeerd zal je zien dat alle onderdelen een belangrijke functie hebben, het toestel moest zeer robuust worden.
Zoveel mogelijk voor te kauwen is blijkbaar goed gelukt.
Dat heb ik niet gedaan omdat ik om werk verlegen zit, nee omdat het bouwen zo snel mogelijk moet gaan met zo min mogelijk uren.
De kostprijs was voor mij van ondergeschikt belang.
Ik heb er geen commerciële bedoelingen met het Surprois project, is puur hobby.
En dat maakt dit project zo interessant, niet gehinderd door wat voor belangen dan ook.
Er komt nog een e-motor versie, even geduld, eerst dit project volledig afronden.
Johannes
flymax
PH-SAM
Precies, en daardoor kom je ook tot nieuwe oplossingen. het zou toch jammer zijn dat die schaats/sleephaak er niet komt omdat het snijden van 3 extra delen de prijs teveel opdrijft. Overigens snap ik Ton in dat opzicht ook wel; er zijn zoveel aanbieders van laser gesneden houtbouw zwevers dat het prijsverschil wel klein moet blijven. Maar persoonlijk geniet ik ook erg van de doordachte constructie van de Surprois, in die zin vind ik de Surprois en de Red Eagle allebei wel "Anfängertauglich" (om maar eens een goed nederlands woord te gebruiken
).Max
Ariel
PH-SAM
De onderdelen voor het kielvlak en stabilo zijn apart verpakt.
Als eerste worden de twee beukenhouten rondjes S2 in het stabilo middenstuk S1 gelijmd.
De onderdelen op de tekening uitrichten en verlijmen. Een makkelijke methode is alles met spelden fixeren. Ik heb met Schilderstape de onderdelen fixeert en daarna metalen blokken voorzichtig erop gelegd zodat alles mooi vlak wordt.
Het richtingsroer krijgt aan beide kopse kanten een balsa profielstripje R70 en R71.
Romp en staartdelen liggen nu klaar voor het schuren. Met schuren kan je iets moois van maken als je genoeg tijd voor neemt. Of even met de schuurlat overheen en klaar. Ik neem er meestal wel de tijd voor om alles zo netjes mogelijk af te werken.
Schuren bij daglicht gaat het best, maar dat wordt pas volgende week.
Even bouwpauze i.v.m. andere verplichtingen.
Johannes
Als eerste worden de twee beukenhouten rondjes S2 in het stabilo middenstuk S1 gelijmd.
De onderdelen op de tekening uitrichten en verlijmen. Een makkelijke methode is alles met spelden fixeren. Ik heb met Schilderstape de onderdelen fixeert en daarna metalen blokken voorzichtig erop gelegd zodat alles mooi vlak wordt.
Het richtingsroer krijgt aan beide kopse kanten een balsa profielstripje R70 en R71.
Romp en staartdelen liggen nu klaar voor het schuren. Met schuren kan je iets moois van maken als je genoeg tijd voor neemt. Of even met de schuurlat overheen en klaar. Ik neem er meestal wel de tijd voor om alles zo netjes mogelijk af te werken.
Schuren bij daglicht gaat het best, maar dat wordt pas volgende week.
Even bouwpauze i.v.m. andere verplichtingen.
Johannes