Micropuller
Forum veteraan
Eindstop inderdaad op de max pin aansluiten en in de firmware instellen dat de printer op die as moet homen op de max.
Aanschaf en bouw van een Prusa i3 single sheet printer
- Topicstarter Garnaal
- Startdatum
Dus toch.
Perfect!
Bedankt voor de bevestiging, probeer ik even.
Heeft dat eigenlijk effect op het printen zelf?
(misschien moet er ergens met een offset worden gewerkt ofzo?)
Persoonlijk zou ik hem op de max endstop zetten, en dan home van locatie wijzigen, en dan ook de richting van homen. Of je zet je endstop om naar de linkerkant, dat kan natuurlijk ook altijd
Alles is in orde nu.
Homen op de rechterkant lukt nu ook feilloos.
De x-waarde na homen is nu uiteraard positief.
Heeft dat anders homen effect op het printen?
Moeten nog andere parameters worden gewijzigd hierdoor?
Verder heb ik de homesnelheid toch iets naar beneden gebracht, die stond ongelooflijk hoog. (5x hoger!)
Volgende stap is printen.
Maar eerst een weekje Portugal... :zon:
Homen op de rechterkant lukt nu ook feilloos.
De x-waarde na homen is nu uiteraard positief.
Heeft dat anders homen effect op het printen?
Moeten nog andere parameters worden gewijzigd hierdoor?
Verder heb ik de homesnelheid toch iets naar beneden gebracht, die stond ongelooflijk hoog. (5x hoger!)
Volgende stap is printen.
Maar eerst een weekje Portugal... :zon:
Vandaag een eerste poging tot printen, niet helemaal gelukt.
Met de aangepaste settings heb ik proberen gcode te maken met slicer, echter kwam er een foutmelding: invalid value for fill density.
Met de default settings lukte het wel, de gcode file werd wel geproduceerd.
Echter verliep het printen niet helemaal zoals het moest: nozzle werd te warm voor PLA, PLA kwam er te snel uit, etc.
Ik ben dus eigenlijk nog op zoek naar de ideale standaard settings voor slicer en pronterface. (gadget3d electronica, 0.4mm printkop gadget3d voor 1.75mm PLA, gt2 belt & pulleys; setup zoals g-force en garnaal)
Zo snel als mogelijk probeer ik een goeie calibratie cube te printen, het resultaat post ik hier asap.
Edit 1: nog één electronica probleem ook, met motherboard 33 krijg ik de extruder-fan niet draaiend, moet ik nog even verder bekijken.
Edit 2: wat de marlin firmware settings betreft, (80,80,4000, xxx), de laatste E value voor de 3dlabtek set heb ik nog niet gevonden.
Met de aangepaste settings heb ik proberen gcode te maken met slicer, echter kwam er een foutmelding: invalid value for fill density.
Met de default settings lukte het wel, de gcode file werd wel geproduceerd.
Echter verliep het printen niet helemaal zoals het moest: nozzle werd te warm voor PLA, PLA kwam er te snel uit, etc.
Ik ben dus eigenlijk nog op zoek naar de ideale standaard settings voor slicer en pronterface. (gadget3d electronica, 0.4mm printkop gadget3d voor 1.75mm PLA, gt2 belt & pulleys; setup zoals g-force en garnaal)
Zo snel als mogelijk probeer ik een goeie calibratie cube te printen, het resultaat post ik hier asap.
Edit 1: nog één electronica probleem ook, met motherboard 33 krijg ik de extruder-fan niet draaiend, moet ik nog even verder bekijken.
Edit 2: wat de marlin firmware settings betreft, (80,80,4000, xxx), de laatste E value voor de 3dlabtek set heb ik nog niet gevonden.
Laatst bewerkt:
@ Edit 2: ik heb (80,80,4000,400) deze 400 moet je natuurlijk nog wel controleren.
Dit doe je door een plakbandje om je filament te doen, de afstand opmeten van plakbandje tot aan een vastpunt, dan 30 mm extruden en daarna weer meten tot aan het vaste punt. Als het goed is moet je filament 30 mm verder gegaan zijn. Is dit bv 40 mm dan 400/40 x 30= 300. Dit is dan je nieuwe waarde voor Marlin.
Dit doe je door een plakbandje om je filament te doen, de afstand opmeten van plakbandje tot aan een vastpunt, dan 30 mm extruden en daarna weer meten tot aan het vaste punt. Als het goed is moet je filament 30 mm verder gegaan zijn. Is dit bv 40 mm dan 400/40 x 30= 300. Dit is dan je nieuwe waarde voor Marlin.
Bedank G-Force, ik pas dit alvast even aan met de bijhorende test.
Kun je misschien nog zeggen op hoeveel jouw feedrates voor alle assen staan?
Kun je misschien nog zeggen op hoeveel jouw feedrates voor alle assen staan?
Laatst bewerkt:
Jezus... Het wil maar niet lukken...
Feedrates lijken nu allemaal goed te zijn, afstanden worden precies uitgevoerd, ook voor de extruder.
Nu krijg ik een heel ander probleem.
Het filament wil maar niet goed uit m'n kop komen waardoor het filament tussen de extruder en de kop dubbel slaat.
De kop warmt netjes op tot zo'n 190 graden voor de eerste laag.
Iemand een idee wat het probleem hier kan zijn?
Gisteren was het filament nog te lopend, maar dat kwam dan weer omdat de gcode gecompileerd werd met foute default settings, hierdoor werd de kop tot net boven de 200°C verwarmd.
Feedrates lijken nu allemaal goed te zijn, afstanden worden precies uitgevoerd, ook voor de extruder.
Nu krijg ik een heel ander probleem.
Het filament wil maar niet goed uit m'n kop komen waardoor het filament tussen de extruder en de kop dubbel slaat.
De kop warmt netjes op tot zo'n 190 graden voor de eerste laag.
Iemand een idee wat het probleem hier kan zijn?
Gisteren was het filament nog te lopend, maar dat kwam dan weer omdat de gcode gecompileerd werd met foute default settings, hierdoor werd de kop tot net boven de 200°C verwarmd.
Micropuller
Forum veteraan
190 of 200 graden mag nooit zoveel verschil geven. Als je filament bij "190" graden dubbelslaat, omdat de extruder het niet door de kop krijgt en het er bij "200" graden vanzelf uit loopt, is er iets niet goed met je temperatuurmeting / regeling. Ik print PLA meestal ergens tussen de 185 en de 210 graden, afhankelijk van o.a. het exacte materiaal en de printsnelheid.
Hmmz, dit klinkt als de problemen die ik heb gehad in het begin. Ik kon voor een aantal minuten fatsoendelijk printen (eerste calibratieprints gingen prima), waarna plots het plastic steeds opnieuw vastliep. Na wat verder uitproberen kwam ik tot de conclusie dat het gat voor de JHead spuitkoppen problemen gaf met de BudaSchnozzle. Ik heb toen een inzetstukje kunnen printen (was klein genoeg), wat het probleem moest verhelpen door het gat op te vullen.
Dit leek toen te helpen, totdat na 2 uur opeens het plastic weer was vastgelopen (Alleen deze keer in 2 richtingen). Toen ik hem openhaalde, zag ik dat de PLA zich helemaal met het inzetstukje had versmolten. Aangezien het daar nooit zo warm had mogen worden, was er maar een conclusie mogelijk: Oververhitting. Uiteindelijk een ventilatortje op de koelribben gezet, en sindsdien geen problemen meer gehad.
Verder zou het ook nog kunnen zijn dat de temperatuur van de thermistor niet klopt. Ik heb hier later problemen mee gekregen doordat de pluggen die bij gadgets3d meegeleverd worden niet helemaal klemmen. Ze hebben binnenin een beetje speling, wat ervoor zorgt dat de weerstand steeds verschilt, en daarmee de temperatuurmeting.
Je kan dit diagnostiseren door eens tegen de kabel/connector te duwen terwijl je naar de temperatuur kijkt.
Ook wil ik nog eventjes een waarschuwing meegeven over het nooit alleen laten van je printer, en over het ontzettend goed bevestigen van je thermistor en z'n kabels: Yes, 3D printers can go on fire.
Dit leek toen te helpen, totdat na 2 uur opeens het plastic weer was vastgelopen (Alleen deze keer in 2 richtingen). Toen ik hem openhaalde, zag ik dat de PLA zich helemaal met het inzetstukje had versmolten. Aangezien het daar nooit zo warm had mogen worden, was er maar een conclusie mogelijk: Oververhitting. Uiteindelijk een ventilatortje op de koelribben gezet, en sindsdien geen problemen meer gehad.
Verder zou het ook nog kunnen zijn dat de temperatuur van de thermistor niet klopt. Ik heb hier later problemen mee gekregen doordat de pluggen die bij gadgets3d meegeleverd worden niet helemaal klemmen. Ze hebben binnenin een beetje speling, wat ervoor zorgt dat de weerstand steeds verschilt, en daarmee de temperatuurmeting.
Je kan dit diagnostiseren door eens tegen de kabel/connector te duwen terwijl je naar de temperatuur kijkt.
Ook wil ik nog eventjes een waarschuwing meegeven over het nooit alleen laten van je printer, en over het ontzettend goed bevestigen van je thermistor en z'n kabels: Yes, 3D printers can go on fire.
@streetbiker Je hebt volgens mij de dezelfde electronica kit als vele hier. Ik had ook in het begin vastlopers , ik bleef maar afstellen. Ik heb toen een originele jhead nozzle gekocht. Sommige hadden geluk met de nozzle die in de kit zat, maar als ik kijk naar mijn prints met de jhead nozzle, ziet het er echt 200% beter uit en ik heb geen vastloper meer gehad. Mijn printer heeft nu 5 kilo pla geprint en ik heb nooit meer wat gewijzigd.
Eindelijk!
Mijn Prusa heeft eindelijk z'n eerste succesvolle testprint achter de rug, de 20x20x20mm testcube.
En zoals je ziet op de foto zijn de resultaten niet mis, bijna perfecte afmetingen.
Vandaag heb ik eerst zitten testen op welke temperatuur het filament er het beste uitkwam, dit begon vanaf 195°C tot zo'n 200°C.
Daarom heb ik gekozen voor 200°C voor de eerste printlaag en 195°C voor de volgende lagen.
En het werkte, het filament is niet meer vast gelopen.
Ik heb wel een verklaring voor de hogere temperatuur die ik moet hanteren.
Het verwarmingselement zit helemaal aan de buitenkant van het blok. Dat blok van 3dgadget is redelijk groot.
De warmtesensor zit tussen de printkop en het verwarmingselement.
D.w.z. dat de sensor veel sneller en directer de warmte krijgt dan de printkop zelf.
Volgens mij geraakt de printkop nooit aan de temperatuur die de sensor voelt.
Misschien vandaar de verklaring dat de temperatuur hoger moet staan.
Wat de printfan betreft, die is nu ook voor de eerste keer beginnen draaien.
Er was dus niks aan de hand.
Wat wel raar is dat die printfan geen lucht blaast op de printkop maar lucht zuigt.
Hoor dit eigenlijk wel zo?
Lijkt me logischer dat je koele lucht erop blaast.
(idem met mijn fan voor de electronica, daar zuigt de fan lucht naar boven i.p.v. koele lucht op de koelribben te blazen)
Mijn Prusa heeft eindelijk z'n eerste succesvolle testprint achter de rug, de 20x20x20mm testcube.
En zoals je ziet op de foto zijn de resultaten niet mis, bijna perfecte afmetingen.
Vandaag heb ik eerst zitten testen op welke temperatuur het filament er het beste uitkwam, dit begon vanaf 195°C tot zo'n 200°C.
Daarom heb ik gekozen voor 200°C voor de eerste printlaag en 195°C voor de volgende lagen.
En het werkte, het filament is niet meer vast gelopen.
Ik heb wel een verklaring voor de hogere temperatuur die ik moet hanteren.
Het verwarmingselement zit helemaal aan de buitenkant van het blok. Dat blok van 3dgadget is redelijk groot.
De warmtesensor zit tussen de printkop en het verwarmingselement.
D.w.z. dat de sensor veel sneller en directer de warmte krijgt dan de printkop zelf.
Volgens mij geraakt de printkop nooit aan de temperatuur die de sensor voelt.
Misschien vandaar de verklaring dat de temperatuur hoger moet staan.
Wat de printfan betreft, die is nu ook voor de eerste keer beginnen draaien.
Er was dus niks aan de hand.
Wat wel raar is dat die printfan geen lucht blaast op de printkop maar lucht zuigt.
Hoor dit eigenlijk wel zo?
Lijkt me logischer dat je koele lucht erop blaast.
(idem met mijn fan voor de electronica, daar zuigt de fan lucht naar boven i.p.v. koele lucht op de koelribben te blazen)
Oja, bedankt voor jullie hulp! 
Ondertussen ben ik de benodigde stukken aan het printen om de 3d printer wat te optimaliseren.
Eerst aan de beurt zijn de stukken om het filament mooi boven de printer te bevestigen.
Gisteren liep het fout bij één van de stukken, plots viel een moertje van één van de vier hoekbevestigen van het heated bed eraf waardoor het heated bed omhoog wipte op één hoek. De print was om zeep.
Ik ga ze dus alle vier moeten vervangen door geborgde moeren, ze komen blijkbaar los door de trillingen tijdens het printen.
Foto van het voorval volgt.
Eerst aan de beurt zijn de stukken om het filament mooi boven de printer te bevestigen.
Gisteren liep het fout bij één van de stukken, plots viel een moertje van één van de vier hoekbevestigen van het heated bed eraf waardoor het heated bed omhoog wipte op één hoek. De print was om zeep.
Ik ga ze dus alle vier moeten vervangen door geborgde moeren, ze komen blijkbaar los door de trillingen tijdens het printen.
Foto van het voorval volgt.
Aja, dat probleem heb ik ook gehad bij mijn eerste grotere print met honinggraad infill
Verder zit ik nog altijd te wachten op de onderdelen uit china voor de auto bed leveling. Momenteel is dat niet zo heel fijn om af en toe opnieuw te moeten doen
Waar ik momenteel mee bezig ben is om mijn printer meer robust te krijgen. Ik ben langzaam kabels weg aan het werken met een eigen geprinte kabelboom. Verder wil ik een ondergrond onder het frame gaan monteren, en dan nog een extra dwarsbalk toevoegen. Ook wil ik er uiteindelijk een kast omheen bouwen, met een brandmelder in de kast die de stroom uitschakeld bij rook. Hierbij moet ik wel nog uitzoeken welk materiaal ik het beste voor de kast kan gebruiken aangezien plexiglas net als het filament een brandstof is in zo'n situatie.
Verder zit ik nog altijd te wachten op de onderdelen uit china voor de auto bed leveling. Momenteel is dat niet zo heel fijn om af en toe opnieuw te moeten doen
Waar ik momenteel mee bezig ben is om mijn printer meer robust te krijgen. Ik ben langzaam kabels weg aan het werken met een eigen geprinte kabelboom. Verder wil ik een ondergrond onder het frame gaan monteren, en dan nog een extra dwarsbalk toevoegen. Ook wil ik er uiteindelijk een kast omheen bouwen, met een brandmelder in de kast die de stroom uitschakeld bij rook. Hierbij moet ik wel nog uitzoeken welk materiaal ik het beste voor de kast kan gebruiken aangezien plexiglas net als het filament een brandstof is in zo'n situatie.
Auto bed leveling?
Vertel! (link?)
Lijkt me een heel goed idee. Printen maakt echt heel veel herrie!
Zo'n brandmelder lijkt me echt wel noodzakelijk.
Bestaat dat, zo'n brandmelder met relay? (heel handig als je prusa automatisch uitschakelt)
x8eqSQNAyro[/media] Printing on a "really" Uneven Bed - YouTubeAuto bed leveling?
Vertel! (link?)
Ik weet dat ze bestaan. Ik heb echter nog niet echt uitgezocht waar, wat, hoe en hoe duur. Ik kan je dus helaas geen linkje geven.
Laatst bewerkt door een moderator:
Gebruikt nog iemand van jullie de studentenversie van Autodesk?
Als ik daar een ontwerpje mee maak en exporteer naar STL-file, dan komen de afmetingen totaal niet overeen wanneer ik het bestand in slicer inlaad.
Het ontwerp lijkt wel 10 maal kleiner te zijn en er ontbreken heel wat stukken.
Zou het kunnen dat je in de studentenversie geen bruikbare bestanden kan exporteren?
Anders moet ik op zoek gaan naar een alternatief programma...
Als ik daar een ontwerpje mee maak en exporteer naar STL-file, dan komen de afmetingen totaal niet overeen wanneer ik het bestand in slicer inlaad.
Het ontwerp lijkt wel 10 maal kleiner te zijn en er ontbreken heel wat stukken.
Zou het kunnen dat je in de studentenversie geen bruikbare bestanden kan exporteren?
Anders moet ik op zoek gaan naar een alternatief programma...
C
constructor
Guest
Probleem van inventor komt mij bekent voor.
oplossing is om bij opslaan als stl naar opties te gaan, naast save
hier moet je dan de units, die waarschijnlijk in cm staan veranderen naar mm, of de eenheden waar je in tekent.
oplossing is om bij opslaan als stl naar opties te gaan, naast save
hier moet je dan de units, die waarschijnlijk in cm staan veranderen naar mm, of de eenheden waar je in tekent.
Wat een tip!
Thx man, daar was ik nooit zelf opgekomen. :grin:
Nu werkt het! (tot m'n grote opluchting want ik had al één en ander getekend)