Hallo Roel,
Wat is een standaard maat in lxbxh (ongeveer), want ik zie mega veel "mini" servo's, en die lijken me nogal klein.
gr.
Bert
Bouw van Smit Nederland in Zuid-Afrika
- Topicstarter BKu
- Startdatum
Wat is een standaard maat in lxbxh (ongeveer), want ik zie mega veel "mini" servo's, en die lijken me nogal klein.
gr.
Bert
Bert, Hier gegevens van standaard servo. LxBxH 40x20x40 mm. Gr. Klaas.
www.tinytronics.nl
S3003 Servo
Een redelijk krachtige servo die gemakkelijk is aan te sturen. Er zitten nog aan aantal stukjes plastic bij die je erop kan monteren, waar men vervolgens weer andere dingen aan kan monteren. Let op: Deze servo kan relatief hoge stromen trekken, met name bij belasting (tot circa 1300mA op 6.0V bij
www.tinytronics.nl
Laatst bewerkt:
Je moet het andersom bekijken. Als bij zware belasting je servo niet voldoende zwaar is brand de servo motor door onder de belasting.
zware belastingen zijn een stuur as van een crawler , roer van een speed boot...
metalen tandwielen worden dan meestal weer gebruikt in het aansturen van kranen en lieren voor het verplaatsen van gewicht .
Slepers en andere vaartuigen vallen niet onder zware belasting.
Iets stukmaken met een servo kan enkel als je iets foutief afgeregeld. vb: je roer kan maar tot een bepaalde stand draaien maar je servo wil steeds een beetje verder draaien en blijft dus continu tegen de aanslag duwen, dan moet er uiteindelijk een van de twee stuk.
zware belastingen zijn een stuur as van een crawler , roer van een speed boot...
metalen tandwielen worden dan meestal weer gebruikt in het aansturen van kranen en lieren voor het verplaatsen van gewicht .
Slepers en andere vaartuigen vallen niet onder zware belasting.
Iets stukmaken met een servo kan enkel als je iets foutief afgeregeld. vb: je roer kan maar tot een bepaalde stand draaien maar je servo wil steeds een beetje verder draaien en blijft dus continu tegen de aanslag duwen, dan moet er uiteindelijk een van de twee stuk.
Mits goed gebouwd draaien de roeren van Smit Nederland bijna vanzelf. De roerkoning zit midden in het hoofdroer, dus daar heeft het schroefwater haast geen effect op. Het is alleen de reactie van het schroefwater op de flaproeren die de servo tegenwerkt. Een servo met plastic tandwielen is sterk genoeg. Pas als de boel klem loopt gaat de servo meer stroom trekken. Bij mij liep de roerservo klem en bleef 0,4 A. trekken. Gelukkig had de BEC van de regelaar daar geen problemen mee. Maar een sterkere servo trekt in zo'n geval meer stroom en dan zou de BEC er wel de brui aan kunnen geven. Ook heb ik een keer het "stoeltje" waarop de servo staat losgetrokken van de romp. Toen had ik nog niet door dat de boel op het eind klem liep. Dat kwam pas aan het licht toen ik een Volt/Amperemeter had ingebouwd. Kan varende het ding niet zien, maar is wel handig bij het testen. Zie je of beide aandrijflijnen even licht lopen. Maar dat meten is ook te doen met een multimeter tussen accu en aan/uitschakelaar. Gr. Klaas.
De Electronic Speed Controller (ESC)
Als ik het allemaal goed begrijp dan zijn er twee soorten ESC, een voor borstel motoren en voor borstelloze motoren. Het type voor de borstel motoren heeft twee draden die naar de motor gaan, en het borstelloze type heeft 3 draden naar de motor.
Dan kan je er nog een voeding bij hebben voor de ontvanger, wat dan weer BEC heet.
Nu zijn mij een aantal dingen niet duidelijk bij het aanschaffen van een ESC:
1) Hoe weet ik dat ik een ESC aanschaf die het juiste voltage voor de motor en ontvanger produceert. Ik zie iedere keer dat de range nogal breed is, betekent dit dat het feitelijk niet uitmaakt en dat zo ongeveer elke ESC bruikbaar is qua voltage?
2) Klaas heeft mij geadviseerd om een 20A ESC te kopen, waarom geen 30A of nog meer. Ik zou zeggen, hoe meer Amp het ding aan kan, des te kleiner de kans dat hij kapot gaat.
3) Als je met twee motoren vaart, moet je dan twee ESC aanschaffen, of bestaan er ook ESC voor twee motoren in één?
4) Ik lees dat het verstandig is om een zekering te plaatsen, moet deze tussen de accu en de ESC, of tussen de ESC en de motor? Hoe weet je hoe zwaar die zekering moet zijn?
Er zitten enorme prijsverschillen tussen merken, waar komt dit prijsverschil van (en dan niet tussen een 20A en 60A, maar dezelfde Amps). Is een duurdere beter, zo ja, waarom?
Dat je het ding juist moet aansluiten weet ik inmiddels door schade en schande.
Mochten jullie nog meer info over de ESC hebben, dan hoor ik het graag.
Groeten,
Bert
Als ik het allemaal goed begrijp dan zijn er twee soorten ESC, een voor borstel motoren en voor borstelloze motoren. Het type voor de borstel motoren heeft twee draden die naar de motor gaan, en het borstelloze type heeft 3 draden naar de motor.
Dan kan je er nog een voeding bij hebben voor de ontvanger, wat dan weer BEC heet.
Nu zijn mij een aantal dingen niet duidelijk bij het aanschaffen van een ESC:
1) Hoe weet ik dat ik een ESC aanschaf die het juiste voltage voor de motor en ontvanger produceert. Ik zie iedere keer dat de range nogal breed is, betekent dit dat het feitelijk niet uitmaakt en dat zo ongeveer elke ESC bruikbaar is qua voltage?
2) Klaas heeft mij geadviseerd om een 20A ESC te kopen, waarom geen 30A of nog meer. Ik zou zeggen, hoe meer Amp het ding aan kan, des te kleiner de kans dat hij kapot gaat.
3) Als je met twee motoren vaart, moet je dan twee ESC aanschaffen, of bestaan er ook ESC voor twee motoren in één?
4) Ik lees dat het verstandig is om een zekering te plaatsen, moet deze tussen de accu en de ESC, of tussen de ESC en de motor? Hoe weet je hoe zwaar die zekering moet zijn?
Er zitten enorme prijsverschillen tussen merken, waar komt dit prijsverschil van (en dan niet tussen een 20A en 60A, maar dezelfde Amps). Is een duurdere beter, zo ja, waarom?
Dat je het ding juist moet aansluiten weet ik inmiddels door schade en schande.
Mochten jullie nog meer info over de ESC hebben, dan hoor ik het graag.
Groeten,
Bert
Roel van Essen
Forum veteraan
Bert, mijn antwoorden (of meningen) in geel.
Als ik het allemaal goed begrijp dan zijn er twee soorten ESC, een voor borstel motoren en voor borstelloze motoren. Het type voor de borstel motoren heeft twee draden die naar de motor gaan, en het borstelloze type heeft 3 draden naar de motor.
Da's correct en tevens juist.
Dan kan je er nog een voeding bij hebben voor de ontvanger, wat dan weer BEC heet.
Nou ja, voeding... Een BEC bespaart je een aparte ontvangeraccu. Een BEC is niks anders dan een printje in de regelaar (ESC) wat de voeding van de vaaraccu (bij auto's de rij-accu) reduceert tot een voltage wat de ontvanger en de servo's kunnen behappen.
Stel: je hebt als voeding voor je boot 12V uitgekozen.
Je vaaraccu rechtstreeks op je ontvanger aansluiten geeft rook uit de ontvanger en de servo's. Kunnen ze niet aan.
Als je een regelaar mét BEC hebt, maakt die van die 12V zonder problemen 5V; da's een voltage waar de ontvanger en de servo's happy van worden.
Heb je regelaars zónder BEC, moet je een aparte ontvangeraccu aansluiten. Dat is bij de meeste schepen geen probleem; wij hebben ruimte zat en gewicht is ook geen issue. Bij vliegdingen of auto's ligt dat anders.
Een normale ontvangeraccu is een gepuntlast setje van 4 oplaadbare penlights.
En ja, er zijn ook van die houdertjes in de handel waar je 4 penlight in kunt doen en die je als ontvangeraccu kunt gebruiken.
Advies: niet doen. Slechte contacten, de connectoren gaan op den duur roesten en je zult het altijd zien: ergens op het water heb je dan plotseling geen stroom meer op je ontvanger en een 'dood model'. En de wind staat de verkeerde kant uit...
Er zijn overigens ook losse BEC's te koop: printjes die je aansluit tussen je 12V accu en je ontvanger. En die schroeven het voltage van de accu ook netjes terug naar 5V.
Voorbeeld:
https://www.rc-point.nl/rc-electron...loodaccu-bec-5v-5amp-envelop/a-73339-10000267
Nu zijn mij een aantal dingen niet duidelijk bij het aanschaffen van een ESC:
1) Hoe weet ik dat ik een ESC aanschaf die het juiste voltage voor de motor en ontvanger produceert. Ik zie iedere keer dat de range nogal breed is, betekent dit dat het feitelijk niet uitmaakt en dat zo ongeveer elke ESC bruikbaar is qua voltage?
Je weet dat door de specificaties goed te lezen. RC_Point zet die er altijd bij. Voorbeeld:
www.rc-point.nl
Maar er zijn ook genoeg winkeliers die dat de moeite niet vinden... En dan moet je op zoek gaan naar de website van de fabrikant. (Of op het Modelbouwforum natuurlijk...
)
En nee, niet elke regelaar is goed voor elk voltage. Die Thor 4 in bovenstaand voorbeeld kan 15V en 4A verstouwen.
Een 4S Lipo kan dus wél, bij een 5S hoor je waarschijnlijk een zacht en droevig 'poeffff' en gaat het spulletje ernstig stinken.
Een Speed 380 kan hij qua ampere's wel aan, maar sluit je een Power 1000 motor er op aan met een dikke schroef op de schroefas, en geef je gas, dan hoor je weer hetzelfde diepdroevige 'poeffff' en moet je je hobbyhok wéér ventileren.
2) Klaas heeft mij geadviseerd om een 20A ESC te kopen, waarom geen 30A of nog meer. Ik zou zeggen, hoe meer Amp het ding aan kan, des te kleiner de kans dat hij kapot gaat.
Nou ja, de kans is kleiner dat zo'n 'zware' regelaar door overbelasting kapot gaat. Maar het is een beetje onzin om een motor die maximaal 10A verbruikt, te regelen met een regelaar die 100A kan verstouwen. Ik weet in ieder geval een paar lui die er erg blij mee zijn: de fabrikant, de importeur en de winkelier.
3) Als je met twee motoren vaart, moet je dan twee ESC aanschaffen, of bestaan er ook ESC voor twee motoren in één?
Yep, die bestaan. Zie:
www.rc-point.nl
MAARRRRR: Ik gebruik liever twee regelaars bij een dubbelschroever.
Reden: als een van de twee motoren/regelaars/zekeringen de geest geeft heb ik altijd de andere motor nog om mee naar de kant te varen.
En dan wel MIJN kant van het water. Want een stuur- en motorloze boot wil ALTIJD!!! die ándere kant uit.
(Maar dat is mijn mening... )
4) Ik lees dat het verstandig is om een zekering te plaatsen, moet deze tussen de accu en de ESC, of tussen de ESC en de motor? Hoe weet je hoe zwaar die zekering moet zijn?
Klopt. Het is verstandig. Echter: de meeste moderne regelaars hebben een thermische beveiliging. Als jouw schroef geblokkeerd is door wier of (Brrrr!!!) visdraad, moet je motor veel meer kracht zetten om je schroef rond te krijgen.
Die motor wil dat best doen... desnoods tot de dood er op volgt! Alleen moet hij dan heel veel ampere's trekken. En die moeten door de regelaar. Die wordt warm. Erg warm. En dan slaat de thermische beveiliging in; de regelaar schakelt af zonder dat hij kapot gaat.
En ja, dan moet je je model weer aan de kant zien te krijgen, maar da's minder dramatisch dan een model wat midden op het water ligt te fikken.
Maar goed, terug naar de zekeringen: Welke zekering bij welke motor?
Ik jat wat gegevens uit de website van RC_Point:
Gegevens van de Max Power 600 motor:
Spanningsbereik 2,4 V - 12,0 V
Stroom onbelast 1,0 A
Stroom bij max. efficiëntie 8,0 A
Blokkeerstroom: 45,0 A
Wat de modelbouwer wil is een motor die maximaal efficiënt werkt. Dus: die 8,0A moet te halen zijn.
Wat de modelbouw NIET wil, is een motor die in de fik vliegt. Dus: die 45,0A blokkeerstroom wil je niet bereiken.
Ergens daar tussen in zul je dus de waarde van je zekering moeten kiezen.
Maar.... waar? Die range is nog steeds groot.
Wat ik meestal doe is het volgende: als ik mijn aandrijflijn heb ingebouwd die ik een belastingstest.
Oftewel: ik knoop mijn nieuwe, in aanbouw zijnde boot met een touw aan de wal (of aan een kraan in mijn ligbad), zet een amperemeter tussen de accu en de regelaar en geef rustig gas. Ik zie het amperage oplopen tot ik vol gas geef. Die waarde noteer ik.
Vervolgens de volgende test: van stilstand in één keer 'the pedal on the metal': de amperemeter klapt naar een waarde die hoger ligt dan de waarde bij vol gas, maar 'kakt snel weer in' tot de waarde van vol gas.
Voorbeeld:
Bij een fictieve motor is de waarde bij vol gas een stabiele 6A.
Bij in één keer vol gas geven klapt de waarde naar 9A, om vervolgens terug te zakken naar 6A.
De blokkeerstroom van deze (fictieve) motor is 20A.
Je zekering zal dus ergens tussen de 9 en de 20A moeten liggen. Maak er een mooi rond getal van: hoppelakee, 10A.
Plaatsen tussen motor en regelaar, want als je een regelaar met BEC hebt, blijft je BEC tenminste de stroomvoorziening verzorgen.
Wat je dan hebt is een beveiliging van je stroomkring en je motor waarbij je zonder problemen in één keer vol gas kunt geven (of van vol vooruit naar vol achteruit kunt schakelen; dat amperage is ongeveer hetzelfde) maar waarbij je, als het écht misgaat en die vislijn heeft zich 326.067 keer om je schroefas en je schroef gedraaid, niét je motor, je regelaar of je bedrading opblaast, maar alleen de zekering.
En daar is die zekering voor bedoeld.
Klagen mag hij niet; had 'ie maar door moeten leren en geen zekering moeten worden.
En bij dit verhaal ga ik ervan uit dat je regelaar die stroom ook zonder problemen kan verstouwen. Is dat niet het geval, is je regelaar te zwak...
Er zitten enorme prijsverschillen tussen merken, waar komt dit prijsverschil van (en dan niet tussen een 20A en 60A, maar dezelfde Amps). Is een duurdere beter, zo ja, waarom?
Dat noemt men ook wel 'marktwerking'. Eén van de hobby's van een niet nader te noemen politieke partij in Nederland die zich enigszins rechts van het politieke midden bevindt en die tot 2024 de premier leverde... Maar dat terzijde.
Ik heb géén inzicht in waarom een bepaalde regelaar (of welk ander elektronisch ding van ook) bij de ene fabrikant 2x zo duur is als bij de ander.
Heel veel elektronica voor modelbouw wordt in China geproduceerd. Sommige artikelen zijn A-categorie. Krijgen een fatsoelijke kwaliteitscontrole en worden doorverkocht aan bijv een Europese partner die er 'zijn' stickertje op plakt en een duurder prijskaartje.
Hetzelfde artikel is van een B- of zelfs C-categorie. Zelfde fabriek, zelfde specificaties, maar mindere of géén kwaliteitscontrole.
Die gaan naar meneer Ali Express en worden voor spotprijzen gedumpt. Dat kán, want meneer Ali heeft een heel groot mamazijn ergens in China waar hij een aantal spotgoedkope arbeidskrachten in dienst heeft die niks anders doen dan bestellingen opnemen van die 'zuunige' lui uut Grunn'n (Sorry Klaas! ) en die in een container proppen die vervolgens richting Rotterdam vaart.
Of in een vliegtuig richting Schiphol. Geen importeur, geen winkelier, dus geen lui ertussen die ook hun marge willen hebben.
Tot zover het (voor de consument) goeie nieuws.
Het minder goeie nieuws is dat diezelfde consument bij een defect product van meneer Ali en kompanen in feite niks anders kan doen dan stampvoeten en lelijke woorden produceren. Ja, je kunt een dappere poging doen om het ding terug te sturen, maar welke oen doet dat voor een regelaar van een tientje? Niemand toch? Wat diezelfde zuunige Grunninger doet is simpelweg 3 van die goedkope regelaars kopen onder het roepen van: "Hé, dingen kosten toch bijna niks; stel dat er eentje kapot is, accepteer ik dat wel..."
Tot zover de modus operandi van Ali Express en zijn kompanen...
Moraal van dit verhaal: duurder geeft je (in het geval van Ali versus een merkartikel in een NL winkel) in ieder geval het voordeel dat je bij een defect artikel een beroep zou kunnen doen op garantie.
Let op, nu komen de kleine lettertjes:
Met één heel groot voorbehoud:
Zodra jij de stekker van jouw regelaar vervangt door een andere stekker, is je garantie pleite.
En dat is meteen de makke van onze hobby: Wij (ver-)bouwen alles wat los en vast zit. Een regelaar met een Tamiya-stekker? Knip...
Dat Tamiya-ding wordt vervangen door een Deans-stekker... Véél degelijker...
(Vind ik. En ik kan het weten. Want ik ben modelbouwer. En een modelbouwer is per definitie str*nt-eigenwijs.)
Disclaimer: Ik verwijs veel en graag naar RC_Point in Beugen. Een van de weinige winkeliers op modelbouwgebied die
a) verstand van zaken heeft.
b) geen 'dozenschuiver' is.
c) de betekenis van het woord 'service' nog kent.
d) de moeite doet om de gegeven van zijn produkten op de website te vermelden.
En nee, ik heb geen aandelen.
Héhé... wat een verhaal weer. Ik kan beter een boek gaan schrijven.
Als ik het allemaal goed begrijp dan zijn er twee soorten ESC, een voor borstel motoren en voor borstelloze motoren. Het type voor de borstel motoren heeft twee draden die naar de motor gaan, en het borstelloze type heeft 3 draden naar de motor.
Da's correct en tevens juist.
Dan kan je er nog een voeding bij hebben voor de ontvanger, wat dan weer BEC heet.
Nou ja, voeding... Een BEC bespaart je een aparte ontvangeraccu. Een BEC is niks anders dan een printje in de regelaar (ESC) wat de voeding van de vaaraccu (bij auto's de rij-accu) reduceert tot een voltage wat de ontvanger en de servo's kunnen behappen.
Stel: je hebt als voeding voor je boot 12V uitgekozen.
Je vaaraccu rechtstreeks op je ontvanger aansluiten geeft rook uit de ontvanger en de servo's. Kunnen ze niet aan.
Als je een regelaar mét BEC hebt, maakt die van die 12V zonder problemen 5V; da's een voltage waar de ontvanger en de servo's happy van worden.
Heb je regelaars zónder BEC, moet je een aparte ontvangeraccu aansluiten. Dat is bij de meeste schepen geen probleem; wij hebben ruimte zat en gewicht is ook geen issue. Bij vliegdingen of auto's ligt dat anders.
Een normale ontvangeraccu is een gepuntlast setje van 4 oplaadbare penlights.
En ja, er zijn ook van die houdertjes in de handel waar je 4 penlight in kunt doen en die je als ontvangeraccu kunt gebruiken.
Advies: niet doen. Slechte contacten, de connectoren gaan op den duur roesten en je zult het altijd zien: ergens op het water heb je dan plotseling geen stroom meer op je ontvanger en een 'dood model'. En de wind staat de verkeerde kant uit...
Er zijn overigens ook losse BEC's te koop: printjes die je aansluit tussen je 12V accu en je ontvanger. En die schroeven het voltage van de accu ook netjes terug naar 5V.
Voorbeeld:
https://www.rc-point.nl/rc-electron...loodaccu-bec-5v-5amp-envelop/a-73339-10000267
Nu zijn mij een aantal dingen niet duidelijk bij het aanschaffen van een ESC:
1) Hoe weet ik dat ik een ESC aanschaf die het juiste voltage voor de motor en ontvanger produceert. Ik zie iedere keer dat de range nogal breed is, betekent dit dat het feitelijk niet uitmaakt en dat zo ongeveer elke ESC bruikbaar is qua voltage?
Je weet dat door de specificaties goed te lezen. RC_Point zet die er altijd bij. Voorbeeld:
CTI THOR 4 Vaar-Rijregelaar 4A vooruit/stop/achteruit - Envelop
CTI THOR 4 Vaar-Rijregelaar 4A vooruit/stop/achteruit - Envelop (THOR4)
)En nee, niet elke regelaar is goed voor elk voltage. Die Thor 4 in bovenstaand voorbeeld kan 15V en 4A verstouwen.
Een 4S Lipo kan dus wél, bij een 5S hoor je waarschijnlijk een zacht en droevig 'poeffff' en gaat het spulletje ernstig stinken.
Een Speed 380 kan hij qua ampere's wel aan, maar sluit je een Power 1000 motor er op aan met een dikke schroef op de schroefas, en geef je gas, dan hoor je weer hetzelfde diepdroevige 'poeffff' en moet je je hobbyhok wéér ventileren.
2) Klaas heeft mij geadviseerd om een 20A ESC te kopen, waarom geen 30A of nog meer. Ik zou zeggen, hoe meer Amp het ding aan kan, des te kleiner de kans dat hij kapot gaat.
Nou ja, de kans is kleiner dat zo'n 'zware' regelaar door overbelasting kapot gaat. Maar het is een beetje onzin om een motor die maximaal 10A verbruikt, te regelen met een regelaar die 100A kan verstouwen. Ik weet in ieder geval een paar lui die er erg blij mee zijn: de fabrikant, de importeur en de winkelier.
3) Als je met twee motoren vaart, moet je dan twee ESC aanschaffen, of bestaan er ook ESC voor twee motoren in één?
Yep, die bestaan. Zie:
CTI THOR24HF-2 Vaar-Rijregelaar 2x24Amp 6-24V VSA V-MIX - Envelop
SPECIAAL VOOR DUBBELE AANDRIJVING VOERBOTEN, TANK, GRAAFMACHINE
Reden: als een van de twee motoren/regelaars/zekeringen de geest geeft heb ik altijd de andere motor nog om mee naar de kant te varen.
En dan wel MIJN kant van het water. Want een stuur- en motorloze boot wil ALTIJD!!! die ándere kant uit.
(Maar dat is mijn mening... )
4) Ik lees dat het verstandig is om een zekering te plaatsen, moet deze tussen de accu en de ESC, of tussen de ESC en de motor? Hoe weet je hoe zwaar die zekering moet zijn?
Klopt. Het is verstandig. Echter: de meeste moderne regelaars hebben een thermische beveiliging. Als jouw schroef geblokkeerd is door wier of (Brrrr!!!) visdraad, moet je motor veel meer kracht zetten om je schroef rond te krijgen.
Die motor wil dat best doen... desnoods tot de dood er op volgt! Alleen moet hij dan heel veel ampere's trekken. En die moeten door de regelaar. Die wordt warm. Erg warm. En dan slaat de thermische beveiliging in; de regelaar schakelt af zonder dat hij kapot gaat.
En ja, dan moet je je model weer aan de kant zien te krijgen, maar da's minder dramatisch dan een model wat midden op het water ligt te fikken.
Maar goed, terug naar de zekeringen: Welke zekering bij welke motor?
Ik jat wat gegevens uit de website van RC_Point:
Gegevens van de Max Power 600 motor:
Spanningsbereik 2,4 V - 12,0 V
Stroom onbelast 1,0 A
Stroom bij max. efficiëntie 8,0 A
Blokkeerstroom: 45,0 A
Wat de modelbouwer wil is een motor die maximaal efficiënt werkt. Dus: die 8,0A moet te halen zijn.
Wat de modelbouw NIET wil, is een motor die in de fik vliegt. Dus: die 45,0A blokkeerstroom wil je niet bereiken.
Ergens daar tussen in zul je dus de waarde van je zekering moeten kiezen.
Maar.... waar? Die range is nog steeds groot.
Wat ik meestal doe is het volgende: als ik mijn aandrijflijn heb ingebouwd die ik een belastingstest.
Oftewel: ik knoop mijn nieuwe, in aanbouw zijnde boot met een touw aan de wal (of aan een kraan in mijn ligbad), zet een amperemeter tussen de accu en de regelaar en geef rustig gas. Ik zie het amperage oplopen tot ik vol gas geef. Die waarde noteer ik.
Vervolgens de volgende test: van stilstand in één keer 'the pedal on the metal': de amperemeter klapt naar een waarde die hoger ligt dan de waarde bij vol gas, maar 'kakt snel weer in' tot de waarde van vol gas.
Voorbeeld:
Bij een fictieve motor is de waarde bij vol gas een stabiele 6A.
Bij in één keer vol gas geven klapt de waarde naar 9A, om vervolgens terug te zakken naar 6A.
De blokkeerstroom van deze (fictieve) motor is 20A.
Je zekering zal dus ergens tussen de 9 en de 20A moeten liggen. Maak er een mooi rond getal van: hoppelakee, 10A.
Plaatsen tussen motor en regelaar, want als je een regelaar met BEC hebt, blijft je BEC tenminste de stroomvoorziening verzorgen.
Wat je dan hebt is een beveiliging van je stroomkring en je motor waarbij je zonder problemen in één keer vol gas kunt geven (of van vol vooruit naar vol achteruit kunt schakelen; dat amperage is ongeveer hetzelfde) maar waarbij je, als het écht misgaat en die vislijn heeft zich 326.067 keer om je schroefas en je schroef gedraaid, niét je motor, je regelaar of je bedrading opblaast, maar alleen de zekering.
En daar is die zekering voor bedoeld.
Klagen mag hij niet; had 'ie maar door moeten leren en geen zekering moeten worden.
En bij dit verhaal ga ik ervan uit dat je regelaar die stroom ook zonder problemen kan verstouwen. Is dat niet het geval, is je regelaar te zwak...
Er zitten enorme prijsverschillen tussen merken, waar komt dit prijsverschil van (en dan niet tussen een 20A en 60A, maar dezelfde Amps). Is een duurdere beter, zo ja, waarom?
Dat noemt men ook wel 'marktwerking'. Eén van de hobby's van een niet nader te noemen politieke partij in Nederland die zich enigszins rechts van het politieke midden bevindt en die tot 2024 de premier leverde... Maar dat terzijde.
Ik heb géén inzicht in waarom een bepaalde regelaar (of welk ander elektronisch ding van ook) bij de ene fabrikant 2x zo duur is als bij de ander.
Heel veel elektronica voor modelbouw wordt in China geproduceerd. Sommige artikelen zijn A-categorie. Krijgen een fatsoelijke kwaliteitscontrole en worden doorverkocht aan bijv een Europese partner die er 'zijn' stickertje op plakt en een duurder prijskaartje.
Hetzelfde artikel is van een B- of zelfs C-categorie. Zelfde fabriek, zelfde specificaties, maar mindere of géén kwaliteitscontrole.
Die gaan naar meneer Ali Express en worden voor spotprijzen gedumpt. Dat kán, want meneer Ali heeft een heel groot mamazijn ergens in China waar hij een aantal spotgoedkope arbeidskrachten in dienst heeft die niks anders doen dan bestellingen opnemen van die 'zuunige' lui uut Grunn'n (Sorry Klaas!
) en die in een container proppen die vervolgens richting Rotterdam vaart. Of in een vliegtuig richting Schiphol. Geen importeur, geen winkelier, dus geen lui ertussen die ook hun marge willen hebben.
Tot zover het (voor de consument) goeie nieuws.
Het minder goeie nieuws is dat diezelfde consument bij een defect product van meneer Ali en kompanen in feite niks anders kan doen dan stampvoeten en lelijke woorden produceren. Ja, je kunt een dappere poging doen om het ding terug te sturen, maar welke oen doet dat voor een regelaar van een tientje? Niemand toch? Wat diezelfde zuunige Grunninger doet is simpelweg 3 van die goedkope regelaars kopen onder het roepen van: "Hé, dingen kosten toch bijna niks; stel dat er eentje kapot is, accepteer ik dat wel..."
Tot zover de modus operandi van Ali Express en zijn kompanen...
Moraal van dit verhaal: duurder geeft je (in het geval van Ali versus een merkartikel in een NL winkel) in ieder geval het voordeel dat je bij een defect artikel een beroep zou kunnen doen op garantie.
Let op, nu komen de kleine lettertjes:
Met één heel groot voorbehoud:
Zodra jij de stekker van jouw regelaar vervangt door een andere stekker, is je garantie pleite.
En dat is meteen de makke van onze hobby: Wij (ver-)bouwen alles wat los en vast zit. Een regelaar met een Tamiya-stekker? Knip...
Dat Tamiya-ding wordt vervangen door een Deans-stekker... Véél degelijker...
(Vind ik. En ik kan het weten. Want ik ben modelbouwer. En een modelbouwer is per definitie str*nt-eigenwijs.)
Disclaimer: Ik verwijs veel en graag naar RC_Point in Beugen. Een van de weinige winkeliers op modelbouwgebied die
a) verstand van zaken heeft.
b) geen 'dozenschuiver' is.
c) de betekenis van het woord 'service' nog kent.
d) de moeite doet om de gegeven van zijn produkten op de website te vermelden.
En nee, ik heb geen aandelen.
Héhé... wat een verhaal weer. Ik kan beter een boek gaan schrijven.
Laatst bewerkt:
Hallo Roel,
Zeer bedankt voor de uitvoerige uitleg.
Nu de vraag hoe de boel aan te sluiten. Ik heb een tekening gevonden met 4 mogelijkheden.
De eerste vraag daaruit: is het beter om met twee accu's van 6V te gaan werken of 1 accu.
Welke van de schema's is dan het beste (makkelijkste, goedkoopste etc) om te gebruiken.
Lees ik het goed dat je één ESC met een BEC moet nemen en één zonder?
Als ik het goed begrijp, dan zijn bij de bovenste twee schema's de motoren op een apart kanaal van de zender aangesloten, en bij de onderste op één kanaal. Dat zou dus betekenen dat je in het onderste geval niet kunt sturen met de motoren, maar alleen met de roeren.
Mij lijkt het mooiste om de motoren apart te kunnen aansturen, maar hoe krijg je dat dan voor elkaar op de zender, een vraag voor later.
Dan een vraag over vooruit en achteruit varen. Om de motoren links of rechtsom te laten draaien, moet daar nog iets speciaals voor gedaan worden, of zorgt de ontvanger daarvoor dat de motor andersom gaat draaien als dat vanuit de zender zo gestuurd wordt?
Zeer bedankt voor de uitvoerige uitleg.
Nu de vraag hoe de boel aan te sluiten. Ik heb een tekening gevonden met 4 mogelijkheden.
De eerste vraag daaruit: is het beter om met twee accu's van 6V te gaan werken of 1 accu.
Welke van de schema's is dan het beste (makkelijkste, goedkoopste etc) om te gebruiken.
Lees ik het goed dat je één ESC met een BEC moet nemen en één zonder?
Als ik het goed begrijp, dan zijn bij de bovenste twee schema's de motoren op een apart kanaal van de zender aangesloten, en bij de onderste op één kanaal. Dat zou dus betekenen dat je in het onderste geval niet kunt sturen met de motoren, maar alleen met de roeren.
Mij lijkt het mooiste om de motoren apart te kunnen aansturen, maar hoe krijg je dat dan voor elkaar op de zender, een vraag voor later.
Dan een vraag over vooruit en achteruit varen. Om de motoren links of rechtsom te laten draaien, moet daar nog iets speciaals voor gedaan worden, of zorgt de ontvanger daarvoor dat de motor andersom gaat draaien als dat vanuit de zender zo gestuurd wordt?
Roel van Essen
Forum veteraan
Hoi Bert. Zoals gewoonlijk in geel wat antwoorden/suggesties.
Nu de vraag hoe de boel aan te sluiten. Ik heb een tekening gevonden met 4 mogelijkheden.
De eerste vraag daaruit: is het beter om met twee accu's van 6V te gaan werken of 1 accu.
Dat ligt een beetje aan de ruimte in je schip. In mijn Smit Salland gebruikte ik 1 (één) 12V, 7Ah loodaccu. Stroom genoeg om een hele middag mee te varen met Bühlermotoren. (Die zijn behoorlijk zuinig.) Met Brushlessmotoren zou dat ook zomaar kunnenl verbruiken in iedel geval een stuk minder dan de bekende 'Speed-motoren'.
Maar ik weet dat Klaas met 2 accu's vaart. Ook een kwestie hoe je model inwendig is ingedeeld.
Technisch gezien zeg ik: elke motor op z'n eigen accu heeft als nadeel dat de ene accu de andere niet is. Op een gegeven moment is de ene accu wellicht (bijna) leeg en de andere nog redelijk vol.
Als tegenargument zou je kunnen stellen: Ja maar dan heb je nog die ene motor en accu om je schuit naar de kant te brengen en dat is natuurlijk ook zo. Maar: een loodaccu kakt op een gegeven moment wel in; als je hem even de tijd geeft om 'op adem te komen' heb je na een minuutje weer de beschikking over power. Oké, niet zo veel, maar voldoende om naar de kant te komen.
Welke van de schema's is dan het beste (makkelijkste, goedkoopste etc) om te gebruiken.
Ik zou dan de bovenste optie nemen.
Met één wijziging: Als beide regelaars een BEC hebben, haal het rode servo-kabeltje van één van de twee regelaars los en isoleer dat. Da's niet moeilijk: het lipje wat het rode kabeltje in het stekkertje vasthoudt met een tandenstoker iets omhoog wippen en dan trek je het rode kabeltje er simpelweg uit. Even omvouwen en isoleren met een stukje krimpkous.
Lees ik het goed dat je één ESC met een BEC moet nemen en één zonder?
Hoeft niet, kan wel. Ik gebruik liever twee exact dezelfde regelaars. Twee regelaars met BEC, waarvan ik bij eentje de BEC buiten gebruik heb gesteld, op de wijze die ik beschreven heb.
Als ik het goed begrijp, dan zijn bij de bovenste twee schema's de motoren op een apart kanaal van de zender aangesloten, en bij de onderste op één kanaal. Dat zou dus betekenen dat je in het onderste geval niet kunt sturen met de motoren, maar alleen met de roeren.
Mij lijkt het mooiste om de motoren apart te kunnen aansturen, maar hoe krijg je dat dan voor elkaar op de zender, een vraag voor later.
Da's niet moeilijk. Als jij een zender met twee knuppels hebt, sluit je de regelaar voor de bakboordmotor aan op kanaal 2 (rechterknuppel op-neer) en de regelaar voor de stuurboordmotor op kanaal 3 (linkerknuppel op-neer)
Dan heb je in feite twee 'machinekamer-telegrafen' voor je, waarmee je je motoren bedient.
En om te voorkomen dat je als een dronken tor over het water slingert, kun je (bij een béétje computerzender) die twee kanalen mixen.
Dan maak je bijv kanaal 3 de 'master' en kanaal 2 de 'slave'. Zodoende doen beide motoren exact hetzelfde (erg prettig als je 'buitengaats' vaart) , totdat... je die mixer met een schakelaar op je zender uitschakelt. Dan kun je beide motoren lekker apart bedienen, wat weer fijn is in krap vaarwater, zoals een modelhaven.
Het kán nog leuker, maar dan moet je inderdaad een enigszins fatsoenlijke computerzender hebben die over een V-mixer beschikt.
Dan kun je beide motoren onafhankelijk van elkaar met één knuppel bedienen. Lang verhaal, leg ik nog wel uit als de behoefte er is.
Dan een vraag over vooruit en achteruit varen. Om de motoren links of rechtsom te laten draaien, moet daar nog iets speciaals voor gedaan worden, of zorgt de ontvanger daarvoor dat de motor andersom gaat draaien als dat vanuit de zender zo gestuurd wordt?
Ja, daarvoor zijn regelaars uitgevonden! Sommige regelaars zijn 'zelflerend' wat zoveel wil zeggen dat, als je de zender inschakelt met de knuppel(s) in de neutraalstand en daarna je boot (en dus de ontvanger) inschakelt dat de regelaars meteen de stand van de knuppel als 'neutraalstand herkennen en erkennen. Duw je de knuppel(s) naar voren, gaat de motor die kant uit dat de boot naar voren gaat. Trek je knuppel(s) naar achteren, voorbij het 'neutrale punt, gaat de motor de andere kant uit en je boot dus achteruit.
'Niet zelflerende' regelaars onthouden domweg de eenmaal ingestelde settings.
En ja, sommige regelaars moet je programmeren; het makkelijkst werkt dat met een programmeerkaartje, anders moet je ze programmeren via een menuutje in je regelaars. En da's vaak lastig, omdat je moet reageren op piepjes van je regelaar.
Even los van bovenstaand proza: ik begrijp dat je nu Nederland bent. Ik stuur je een 'conversatie' met een uitnodiging.
Nu de vraag hoe de boel aan te sluiten. Ik heb een tekening gevonden met 4 mogelijkheden.
De eerste vraag daaruit: is het beter om met twee accu's van 6V te gaan werken of 1 accu.
Dat ligt een beetje aan de ruimte in je schip. In mijn Smit Salland gebruikte ik 1 (één) 12V, 7Ah loodaccu. Stroom genoeg om een hele middag mee te varen met Bühlermotoren. (Die zijn behoorlijk zuinig.) Met Brushlessmotoren zou dat ook zomaar kunnenl verbruiken in iedel geval een stuk minder dan de bekende 'Speed-motoren'.
Maar ik weet dat Klaas met 2 accu's vaart. Ook een kwestie hoe je model inwendig is ingedeeld.
Technisch gezien zeg ik: elke motor op z'n eigen accu heeft als nadeel dat de ene accu de andere niet is. Op een gegeven moment is de ene accu wellicht (bijna) leeg en de andere nog redelijk vol.
Als tegenargument zou je kunnen stellen: Ja maar dan heb je nog die ene motor en accu om je schuit naar de kant te brengen en dat is natuurlijk ook zo. Maar: een loodaccu kakt op een gegeven moment wel in; als je hem even de tijd geeft om 'op adem te komen' heb je na een minuutje weer de beschikking over power. Oké, niet zo veel, maar voldoende om naar de kant te komen.
Welke van de schema's is dan het beste (makkelijkste, goedkoopste etc) om te gebruiken.
Ik zou dan de bovenste optie nemen.
Met één wijziging: Als beide regelaars een BEC hebben, haal het rode servo-kabeltje van één van de twee regelaars los en isoleer dat. Da's niet moeilijk: het lipje wat het rode kabeltje in het stekkertje vasthoudt met een tandenstoker iets omhoog wippen en dan trek je het rode kabeltje er simpelweg uit. Even omvouwen en isoleren met een stukje krimpkous.
Lees ik het goed dat je één ESC met een BEC moet nemen en één zonder?
Hoeft niet, kan wel. Ik gebruik liever twee exact dezelfde regelaars. Twee regelaars met BEC, waarvan ik bij eentje de BEC buiten gebruik heb gesteld, op de wijze die ik beschreven heb.
Als ik het goed begrijp, dan zijn bij de bovenste twee schema's de motoren op een apart kanaal van de zender aangesloten, en bij de onderste op één kanaal. Dat zou dus betekenen dat je in het onderste geval niet kunt sturen met de motoren, maar alleen met de roeren.
Mij lijkt het mooiste om de motoren apart te kunnen aansturen, maar hoe krijg je dat dan voor elkaar op de zender, een vraag voor later.
Da's niet moeilijk. Als jij een zender met twee knuppels hebt, sluit je de regelaar voor de bakboordmotor aan op kanaal 2 (rechterknuppel op-neer) en de regelaar voor de stuurboordmotor op kanaal 3 (linkerknuppel op-neer)
Dan heb je in feite twee 'machinekamer-telegrafen' voor je, waarmee je je motoren bedient.
En om te voorkomen dat je als een dronken tor over het water slingert, kun je (bij een béétje computerzender) die twee kanalen mixen.
Dan maak je bijv kanaal 3 de 'master' en kanaal 2 de 'slave'. Zodoende doen beide motoren exact hetzelfde (erg prettig als je 'buitengaats' vaart) , totdat... je die mixer met een schakelaar op je zender uitschakelt. Dan kun je beide motoren lekker apart bedienen, wat weer fijn is in krap vaarwater, zoals een modelhaven.
Het kán nog leuker, maar dan moet je inderdaad een enigszins fatsoenlijke computerzender hebben die over een V-mixer beschikt.
Dan kun je beide motoren onafhankelijk van elkaar met één knuppel bedienen. Lang verhaal, leg ik nog wel uit als de behoefte er is.
Dan een vraag over vooruit en achteruit varen. Om de motoren links of rechtsom te laten draaien, moet daar nog iets speciaals voor gedaan worden, of zorgt de ontvanger daarvoor dat de motor andersom gaat draaien als dat vanuit de zender zo gestuurd wordt?
Ja, daarvoor zijn regelaars uitgevonden! Sommige regelaars zijn 'zelflerend' wat zoveel wil zeggen dat, als je de zender inschakelt met de knuppel(s) in de neutraalstand en daarna je boot (en dus de ontvanger) inschakelt dat de regelaars meteen de stand van de knuppel als 'neutraalstand herkennen en erkennen. Duw je de knuppel(s) naar voren, gaat de motor die kant uit dat de boot naar voren gaat. Trek je knuppel(s) naar achteren, voorbij het 'neutrale punt, gaat de motor de andere kant uit en je boot dus achteruit.
'Niet zelflerende' regelaars onthouden domweg de eenmaal ingestelde settings.
En ja, sommige regelaars moet je programmeren; het makkelijkst werkt dat met een programmeerkaartje, anders moet je ze programmeren via een menuutje in je regelaars. En da's vaak lastig, omdat je moet reageren op piepjes van je regelaar.
Even los van bovenstaand proza: ik begrijp dat je nu Nederland bent. Ik stuur je een 'conversatie' met een uitnodiging.
Mee eens @Roel van Essen , echter is dat wat @BKu bedoelt?
Als ik 2 motoren (borstel) heb en 2 esc's en een L- en R-schroef, zal van 1 vd motoren de + en - omgedraaid moeten worden tussen de motor en de esc.
2 rechts (of links) draaiende motoren met 2 gelijke (links of rechts) draaiende schroeven, gaat immers niet werken.
Waardoor bij knuppel vooruit, ook beide esc's vooruit draaien en 1 vd motoren tegengesteld draait. (Ter info @BKu : 1 motor linksom + linksdraaiende schroef en 1 motor rechtsom met rechtsdraaiende shroef, waardoor bij vooruit -en achteruit- beide schroeven tegenovergesteld draaien, maar beide gelijke stuwrichting hebben. Als je beide motoren met gelijke schroeven dezelfde kant op draaien, gaat je boot rondjes draaien.)
Bij borstelloze motoren idem, maar hoe je dat omdraait, geen idee....
Dit is een voorbeeld van een bidirectionele ESC: Bidirectionele ESC
Bert, Je hebt ESC's voor vliegtuigen met één draairichting. De biodirectionele willen twee kanten op en zijn voor bootjes. Wel belangrijk dat je de goede kiest. Ging de eerste keer met brushless ook in de fout. Had ik er één voor een vliegtuig. Gr. Klaas.
Roel van Essen
Forum veteraan
Sorry Hans. Da's niet correct. Ik zie maar één set motordraden uit de regelaars op de plaatjes komen.
Sorry Marc, bijna goed. Ja, hij kan voor- en achteruit, maar de term 'bidirectional' heeft niets met programmeren te maken.Marc zei:
Bingo. Een 'bidirectional' regelaar is een regelaar die inderdaad in voer- en vaartuigen gebruikt wordt die ook wel eens achteruit moeten.k-k zei:
Bij vliegtuigen en heli's is dat niet nodig; die gaan over het algemeen maar één kant uit: naar voren cq. naar boven.
(Overigens, Klaas: wat is een biodirectionele regelaar? Worden die macrobiotisch gefabriceerd?
)Als je de wieken van een heli op 1.000 voet plotseling de andere kant uit laat draaien gaat dat ding met een enorme rotgang omlaag, geholpen door de zwaartekracht. En als je een propellorvliegtuig snel wil laten afremmen (liefst ná de landing, op de grond) dan verander je de spoed (de bladstand) van de props, niét de draairichting van de motor.
Een aardige anekdote:
Toen ik in 1991 uitgezonden was naar Saoudi-Arabië vloog ik het laatste stuk in een Amerikaanse C130 Hercules. En de gezagvoerder wilde op Riad Airbase i.v.m. de Scuds van Saddam Hoessein een 'tactische landing' uitvoeren. Da's Luchtmachtjargon voor 'gecontroleerd neerstorten', oftewel:
zo lang mogelijk op hoogte blijven, zo laat mogelijk de neus van de kist naar beneden stampen, zo snel mogelijk hoogte verliezen, de kist op de landingsbaan smijten en de bladstand van de props 'reversen', zodat ze de lucht naar voren blazen.
Zo'n C130 remt dan razendsnel en je moet je stoelriemen (én de vracht!) bijzonder goed aantrekken, anders zit je plotseling op schoot van de gezagvoerder. (En als passagier zit je dwars op de vliegrichting... je riemen snijden dan behoorlijk in je lichaam.
Laat ik het zó samenvatten: in de Efteling moet je voor dat aantal G-krachten een behoorlijk bedrag betalen... Oh ja, en de kots hoef je in de Efteling waarschijnlijk niét zelf op te ruimen; bij de U.S. Air Force wél. Ongeacht rang of stand.
Een of andere Franse bureautijger met de rang van luitenant-kolonel ging nogal enthousiast over z'n nek.
Een filmpje laat een beetje zien hoe dat er uit ziet:
https://www.bing.com/videos/rivervi...6F19B37040E6AA&mmscn=mtsc&aps=195&FORM=VRDGAR
En dit was nog een redelijk 'beschaafde' landing...
@Roel van Essen heb geen plaatje gezien van die betreffende esc...
Zie ze nu pas...., maar je hebt helemaal gelijk.
Eventueel watergekoelde brushless regelaars voor 1 motor.
Zie ze nu pas...., maar je hebt helemaal gelijk.
Eventueel watergekoelde brushless regelaars voor 1 motor.
Roel van Essen
Forum veteraan
Ehhh... Ja. Twee stuks dus, als je je motoren onafhankelijk wil bedienen. En als je die van Ali koopt, die je op dat plaatje had: koop meteen de programmeerkaart erbij. Dat scheelt je heel veel 'knoppenbonken' op je zender. Zonder programmeerkaartje moet je de regelaars via de zender programmeren. Niet het leukste werk, vind ik.