Traxxas SLASH topic
- Topicstarter pip
- Startdatum
Dikkere olie (zeg 45 tot 50 wt voor, en 50 tot 55 wt achter) en hardere springs. Zilver of groene losi linear springs voor en groene/blauwe linaere veren achter.
Is het niet het probleem dat de 1cell versie van de MMP zichzelf beschermt tegen de mogelijk te hoge ingang voltage? En het kan soms zijn dat je even moet kijken naar de verschillende kabels om de 2 te vinden die je moet hebben...
(IIRC de 1s MMP is vooral bedoeld voor 1:12 onroad waar ze rijden op 1s lipos en die zal dus wel een voltage bescherming hebben voor als je er een 2s lipo in doed)
Is het niet het probleem dat de 1cell versie van de MMP zichzelf beschermt tegen de mogelijk te hoge ingang voltage? En het kan soms zijn dat je even moet kijken naar de verschillende kabels om de 2 te vinden die je moet hebben...
(IIRC de 1s MMP is vooral bedoeld voor 1:12 onroad waar ze rijden op 1s lipos en die zal dus wel een voltage bescherming hebben voor als je er een 2s lipo in doed)
Hoi, met de dilkste bijgeleverde spacers op de voorkant kom je al een heel eind. V
Verder zou je miss een swaybar op de voorkant kunnen zetten. Voor de rest doen wat al os voorgesteld.
Mvg
Matthijs
Aanvullende vraag mbt schokbrekers
Hoe moet ik de schokbrekers afstellen om kiepen in de bocht te voorkomen?
Mijn tweedehandsauto kwam met 2 spacers aan de voorkant en maar liefst 8 spacers aan de achterkant. Lijkt me erg veel maar goed, mijn voorganger heeft het zo ingesteld. Wie kan me uitleggen of ik kan beoordelen wat goed is.
Hoe moet ik de schokbrekers afstellen om kiepen in de bocht te voorkomen?
Mijn tweedehandsauto kwam met 2 spacers aan de voorkant en maar liefst 8 spacers aan de achterkant. Lijkt me erg veel maar goed, mijn voorganger heeft het zo ingesteld. Wie kan me uitleggen of ik kan beoordelen wat goed is.
die plastic dingentjes doen niets voor de ophaning behalve aangeven wat je "hoogte onder de as" is, meer dan gaat je frame omhoog met minder gaat hij omlaag...
Als je er spacers uit haalt gaat je frame omlaag en zou hij een beetje minder makkelijk moeten rollen maar ik denk dat het pas relevant word als je echt gaat tunen met veren enzo...
Mijn voorstel staat boven en zowel ultimateRC en SquirrelOD hebben op youtube goede howto's staan (ik raad die van URC zelf aan als wat meer approachable maar kijk ze vooral alle 2)
Als je er spacers uit haalt gaat je frame omlaag en zou hij een beetje minder makkelijk moeten rollen maar ik denk dat het pas relevant word als je echt gaat tunen met veren enzo...
Mijn voorstel staat boven en zowel ultimateRC en SquirrelOD hebben op youtube goede howto's staan (ik raad die van URC zelf aan als wat meer approachable maar kijk ze vooral alle 2)
Schuiner maakt de shocks meer progressive, en met de veren die er standaard opzitten is dat volgens mij EXACT wat je niet wil... Die veren zijn echt prut voor alles wat niet "ziet er scale uit" is...
Swaybars
Dank voor jullie adviezen
Ik ga beginnen met het verwijderen van al die spacers.
Daarna stuggere veren monteren.
Ook wil ik Swaybars aanschaffen. Zouden jullie die voor en achter doen en waarom wel/niet?
Ik zie alleen swaybar kits voor 4WD op diverse sites, zijn er ook sets voor 2WD?
Met bovenstaande maatregelen zou omkiepen in de bochten toch minder moeten worden?
Dank voor jullie adviezen
Ik ga beginnen met het verwijderen van al die spacers.
Daarna stuggere veren monteren.
Ook wil ik Swaybars aanschaffen. Zouden jullie die voor en achter doen en waarom wel/niet?
Ik zie alleen swaybar kits voor 4WD op diverse sites, zijn er ook sets voor 2WD?
Met bovenstaande maatregelen zou omkiepen in de bochten toch minder moeten worden?
Laatst bewerkt door een moderator:
ik zou alleen achter doen, voor is niet echt nodig...
Maar het is echt een "geneuzel achter de komma" ding naast het gewoon goed tunen met veren en olie...
Ik zelf ben een groot fan van 37/63 soldeer omdat het de enige versie is met een smeltPUNT in plaats van een smeltBAND en omdat het daardoor echt veel chiller werkt. Koop de dunste draad die je kan vinden, flux is niet nodig (tenzij je moederborden gaat doen en zelfs dan kan je wegkomen zonder) want dat zit toch in je soldeer. (en levert in grotere hoeveelheden dus alleen maar roest op want het is corrosief).
EDIT: en dit gepraat over swaybars komt van iemand MET swaybars op zijn Slash, en de mijne zijn scratchbuilt door iemand die serieuze kennis heeft van suspention tuning (raced in de 1:1 wereld en maakt 1:1 tuner parts)
Maar het is echt een "geneuzel achter de komma" ding naast het gewoon goed tunen met veren en olie...
Ik zelf ben een groot fan van 37/63 soldeer omdat het de enige versie is met een smeltPUNT in plaats van een smeltBAND en omdat het daardoor echt veel chiller werkt. Koop de dunste draad die je kan vinden, flux is niet nodig (tenzij je moederborden gaat doen en zelfs dan kan je wegkomen zonder) want dat zit toch in je soldeer. (en levert in grotere hoeveelheden dus alleen maar roest op want het is corrosief).
EDIT: en dit gepraat over swaybars komt van iemand MET swaybars op zijn Slash, en de mijne zijn scratchbuilt door iemand die serieuze kennis heeft van suspention tuning (raced in de 1:1 wereld en maakt 1:1 tuner parts)
Ik wil een brushless set in mn slash 2wd, maar ik heb nogal een laag budget. Is deze geschikt voor slash 2wd?
Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A
Gr Rien
Turnigy TrackStar Waterproof 1/10 Brushless Power System 4000KV/80A
Gr Rien
Eeen beetje zoeken mag best wel....
Ik wil rvs boutjes gaan monteren maar is het echt nodig een orginele Slash set aan te schaffen of kan ik die boutjes ook bij een bouwmatkt opscheppen?[/QUOTE]
Een schroef is een schroef.... Als je de maten weet kan je alles gebruiken...
Maar waarom zou je de huidige schroeven willen vervangen?
Laatst bewerkt door een moderator:
RVS breekt vrij gemakkelijk en stript ook vrij gemakkelijk. Verder is het nog zwaarder dan staal, vanwaar de keuze? Staal kan je echt gigantisch sterk krijgen, met als enige nadeel het gewicht en vatbaarheid voor corrosie. Wil je gewicht besparen en boutjes hebben die niet kunnen roesten dan is je enige optie titanium, maar ook daarin heb je veel kwaliteits verschil.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar. De manier waarom het schroefdraad is getapt kan verschillen. Je hebt fijn en grof schroefdraad. Een mooi voorbeeld is het verschil in 17hex wielmoeren. De verschillende merken passen ook niet allemaal op elkaar, terwijl het dezelfe maat is.
Dan is er nog het verschil in amerikaanse en europese (imperial vs. metrisch) beslag. De inbus maat lijkt op elkaar maar het niet uitwisselbaar. Gelukkig is Traxxas al overgestapt op metrisch. Je kaan sommige maten vinden in de bowmarkt maar dan niet met hex kop over het algemeen. Voor een betere sortering moet je naar de ijzerhandel. Provak kom je al wat verder mee maar die heeft ook niet alles. Die kleine maatjes zijn gewoon niet zo gewoon.
En wat hierboven al gezegd wordt, het beste is titanium maar dat is echt gruwelijk duur. Ik doe het meeste met RVS an dat bevalt goed. Het is minder hard dan staal dus je moet voorzichtig zijn met aandraaien maar roest is verleden tijd.
Dit is geen verkeerde set maar vergeet niet als je in amerkia enzo besteld dat de douane vaak ook nog geld vraagt en dat zijn vaak geen kleine bedragen kijk anders naar de yellowrc combo sets kosten ongv 100 euro en met de progammeer kaart erbij ongv 115 (bij de winkel waar ik altijd naar toe ga ) of de hobbywing ezrun zijn ook niet echt heel duur.
Een schroefdraad is ook een maatgeving dus is er niets mis met mijn antwoord.
Metrisch wordt de diameter in de M-notering aangegeven. Is er niets extra aangegeven is het de standaard schroefdraad die bij die bewuste M-maat hoort. Zo heeft M8 in de modelbouw veelal een spoed van 0.75mm ipv. de standaard 1mm en wordt dan ook als M8x0.75 aangegeven.
Als er metrisch gebruikt wordt kan je er van uit gaan dat het standaard M3 en M4 is....
Prima setje voor in je Slash!
Ik heb iets soortgelijks en is redelijk te vergelijken met een VXL set.