mijn werkverslag HH

[Roel van Essen]

Martin, in mijn HH had ik daar een 'gewone' standaardservo voor. Die trok een 3mm messing pen opzij waar de sleeptros aan hing.
Ik had het uitgeprobeerd met een unster: tot 10 kilo deed hij het zonder mankeren; het enige gevaar was toen dat de ABS-delen aardig onder spanning begonnen te staan!
Ik heb toen aan de binnenzijde van de achterwand wat versteviging aangebracht in de vorm van een messing wandje, waar ik het ontkoppelmechanisme mooi aan vast kon solderen.
Hiermee kon ik een rubberbootje met een paar kinderen prima mee rondslepen. Ja, wel even 'gedoseerd' gas geven natuurlijk, niet meteen de machinekamertelegraaf vol naar voren smijten...
En eer dat je tien kilo trekkracht op je sleepdraad hebt, moet er toch wel wat gebeuren.
Tip:
Zorg dat de opening tussen beide buisjes waar de pen in loopt klein is. nét iets breder dan je sleeptros. Dat voorkomt dat de pen doorbuigt. Niet de hele breedte van de opening gebruiken.
Maar nogmaals: een 'gewone standaardservo' voldoet prima. Je hoeft écht niet te investeren in een of ander krachtmonster.

 

[Martin Born]

Martin, Deze servo zit erin. Trekt ongeveer 12 kg.

Servo motor digitaal MG996R high torque metal gears - Bits & Parts Elektronica

Operating speed: 0,17sec / 60 degrees (4,8V no load) Operating speed: 0,13sec / 60 degrees (6,0V no load) Stall torque: 13 kg-cm @ 4.8 V...

www.bitsandparts.nl

Als de sleepdraad dwars komt en de trekkracht zo groot wordt dat de boot dreigt om te slaan is het wel fijn dat je de sleepdraad kunt lossen. In theorie trekt deze servo meer dan het gewicht van je boot. En de meerkosten zijn niet zo groot. Dus ga je op zeker en je hebt de ruimte, neem dan die zwaardere. Gr. Klaas.

Klaas bedankt , ik heb de 13 kg besteld

 

[Martin Born]

En weer even een update, ondanks de warmte tot nog even bezig geweest, kwam dus gelijk weer onvolkomenheden tegen in mijn geleverde set.
simpele dingen die missen zoals messing ringetjes , die komen dus uit mijn voorraad .
Maar lastiger is dat er andere onderdeel wordt geleverd dan op tekening staat, een poelie die van als zou zijn is nu van messing, prima toch was het niet dat de asmaat 4,5mm is ipv 2,5mm, even met een stukje aluminium pijp een pasbusje gemaakt in de boormachine, ik heb geen draaibank.
Verder heb je voor de hijsmachine stelbusjes nodig om de trommel te fixeren ook deze ontbreken , even gauw besteld dus weer wachten.
Hier ook even een paar plaatjes en tot de volgende keer.

Groet Martin

stelringen nog niet dus moet nog gelijmd worden

alu busje in poelie gemaakt

 

[Martin Born]

goed even een update over de werkzaamheden , ik ben "druk" geweest met de mini motoren en hun chassis.
Als ik de hijsmotor van de kraan even plaatst dan valt mij op dat de kabel wel heel dicht langs de opsluiting van de armliftmotor loopt,
om nu te voorkomen dat dit t.z.t. problemen gaat geven heb ik even een kapje over de betreffende motor gemaakt.

project voor nu gesloten . mij verder gericht op de bekabeling van het hoofdstroom sircuit. De ESC liggen achter in de boot en de voedingskabels gaan d.m.v. Dean stekkers door naar het voorschip. hier heb ik een overzetframe gemaakt waar alles te samen komt.
allereerst heb ik een autosteek relais 40 amp geplaatst welke bediend wordt door een schakelaartje. Hierdoor kan ik mijn accu's schakelen tussen bedrijf- en walspanning, in de bedrijfspand wordt de batterijspanning weergegeven in een mini volt meter en in de walstand brand er een rode LED tussen de aansluitingen.

om de accu's te ontkoppelen en niet echt te prutten heb ik de hoofdvoeding ook weer via een Dean stekker gemaakt zodat deze makkelijk te lossen is

Als je dit zo schijf dan vraag je jezelf af waar ben ik de rest van de tijd mee bezig geweest Maar uitzoeken kost ook tijd en dat telt voor ons allemaal.



nNu jullie nog lezen even een vraag ,
wat te doen tegen het uitslingerende vet van de schroefas?
Ik heb alleen nog maar even proefgedraaid maar de zwarte stippen zijn wel zichtbaar. Om te voorkomen dat het een vette bende wordt graag advies.

Zo dit was het weer even tot de volgende update
Gr. Martin

 

[k-k]

Ja, het uitdenken kost soms meer tijd dan het maken Martin! Maar ook daaraan is plezier te beleven, ook al is het alleen maar de voldoening dat het werkt. En al doende en later varende komen er weer ideeën omhoog, of je ziet iets bij een ander, dat ook handig(er) is.
Om uitslingerend vet van de schroefassen te beteugelen heb ik van een plastic flesdoppen een paar kapjes gemaakt. In principe maak je ze zo. Meet de maat van de askoker op (pak hem beet 8 mm), neem een plastic dop en boor daar een 7,5 mm gat in en duw die om de askoker. Misschien iets uitvijlen als het te strak is. Zorg dat de "kraag" van de dop over de stelring heen valt. Uitslingerend vet zal zich nu in de dop verzamelen en er aan de onderkant uitzakken. Daar leg ik een doorgeknipt papieren zakdoekje onder en vervang dat van tijd tot tijd. Bij Smit Finland zitten de assen zo diep in de romp dat er een deel van de kap moest worden geamputeerd. En om ze er gemakkelijker op te zetten heb ik er sleufgaten in gemaakt. Afijn, je hebt nu een idee en kijk gewoon eens wat er aan bruikbaar materiaal voorbij komt. Graupner had vroeger speciale olievangers, die je op de askoker kon schuiven. Maar die vond deze "krent" natuurlijk weer te duur. Hieronder zie je ze zitten. Gr. Klaas.

 

[Martin Born]

Ja, het uitdenken kost soms meer tijd dan het maken Martin! Maar ook daaraan is plezier te beleven, ook al is het alleen maar de voldoening dat het werkt. En al doende en later varende komen er weer ideeën omhoog, of je ziet iets bij een ander, dat ook handig(er) is.
Om uitslingerend vet van de schroefassen te beteugelen heb ik van een plastic flesdoppen een paar kapjes gemaakt. In principe maak je ze zo. Meet de maat van de askoker op (pak hem beet 8 mm), neem een plastic dop en boor daar een 7,5 mm gat in en duw die om de askoker. Misschien iets uitvijlen als het te strak is. Zorg dat de "kraag" van de dop over de stelring heen valt. Uitslingerend vet zal zich nu in de dop verzamelen en er aan de onderkant uitzakken. Daar leg ik een doorgeknipt papieren zakdoekje onder en vervang dat van tijd tot tijd. Bij Smit Finland zitten de assen zo diep in de romp dat er een deel van de kap moest worden geamputeerd. En om ze er gemakkelijker op te zetten heb ik er sleufgaten in gemaakt. Afijn, je hebt nu een idee en kijk gewoon eens wat er aan bruikbaar materiaal voorbij komt. Graupner had vroeger speciale olievangers, die je op de askoker kon schuiven. Maar die vond deze "krent" natuurlijk weer te duur. Hieronder zie je ze zitten. Gr. Klaas.

Bekijk bijlage 623306

Goed idee, en ja jij bent niet de enige die zuinig is hoor, kopen kan altijd nog. Groet Martin

 

[Roel van Essen]

"Liever twee dagen gedacht dan één uur snel gebouwd waarna je opnieuw moest beginnen."
(Oud spreekwoord uit de tijd van de Noormannen die uit boomstammen hun Vikingschepen bouwden)

 

[brutus]

nNu jullie nog lezen even een vraag ,
wat te doen tegen het uitslingerende vet van de schroefas?
Ik heb alleen nog maar even proefgedraaid maar de zwarte stippen zijn wel zichtbaar. Om te voorkomen dat het een vette bende wordt graag advies.

Als je de buitenmaat van je cardankoppeling opmeet, koop je bij www.technirub. een stuk siliconenslang, van dezelfde binnendiameter of de eerstvolgende kleinere maat als het niet precies uitkomt.

Dan knip je daar een stuk af, lang genoeg om de hele koppeling te bedekken EN ook nog ver genoeg naar achteren uitstekend om over het uiteinde van de schroefastunnel te steken, Die slang raakt de tunnel dan niet want hij is wijder.
Vastzetten met één tie-rapje om het voorste deel van de cardan.
TIJDENS het naar achteren schuiven van dat slangetje, druk je terwijl je er nog bij kunt, de cardan zo vol mogelijk met vet, slangetje doorschuiven, en op de juiste plek aangekomen, het tie-rapje strak trekken zodat ie blijft zitten. Nu zit het vet in je cardan opgesloten, en draait je cardan de rest van je leven onderhoudsvrij. Het overhangende stukje slang vangt de troep uit de schroefas op. Zo nu en dan even met een wattenstaafje schoonmaken.

Ik pak, als de situatie het toelaat, tegenwoordig altijd mijn koppelingen in en druk ze vol met vet. Schone boot en toch geen omkijken meer naar, het beste van twee werelden.

 

[brutus]

Maar die vond deze "krent" natuurlijk weer te duur

Ie blieft grunniger, Klaas... moar die Fraiz'n ken't 'r ok wat van

 

[Albert van Loon]

goed even een update over de werkzaamheden , ik ben "druk" geweest met de mini motoren en hun chassis.
Als ik de hijsmotor van de kraan even plaatst dan valt mij op dat de kabel wel heel dicht langs de opsluiting van de armliftmotor loopt,
om nu te voorkomen dat dit t.z.t. problemen gaat geven heb ik even een kapje over de betreffende motor gemaakt.Bekijk bijlage 623297

project voor nu gesloten . mij verder gericht op de bekabeling van het hoofdstroom sircuit. De ESC liggen achter in de boot en de voedingskabels gaan d.m.v. Dean stekkers door naar het voorschip. hier heb ik een overzetframe gemaakt waar alles te samen komt.
allereerst heb ik een autosteek relais 40 amp geplaatst welke bediend wordt door een schakelaartje. Hierdoor kan ik mijn accu's schakelen tussen bedrijf- en walspanning, in de bedrijfspand wordt de batterijspanning weergegeven in een mini volt meter en in de walstand brand er een rode LED tussen de aansluitingen.
Bekijk bijlage 623298

om de accu's te ontkoppelen en niet echt te prutten heb ik de hoofdvoeding ook weer via een Dean stekker gemaakt zodat deze makkelijk te lossen is
Bekijk bijlage 623299

Als je dit zo schijf dan vraag je jezelf af waar ben ik de rest van de tijd mee bezig geweest Maar uitzoeken kost ook tijd en dat telt voor ons allemaal.



nNu jullie nog lezen even een vraag ,
wat te doen tegen het uitslingerende vet van de schroefas?
Ik heb alleen nog maar even proefgedraaid maar de zwarte stippen zijn wel zichtbaar. Om te voorkomen dat het een vette bende wordt graag advies.
Bekijk bijlage 623300

Zo dit was het weer even tot de volgende update
Gr. Martin

Martin, ik volg je sindskort, en wat betreft de schroefas met koppeling, daar heb ik een dubbele koppeling per as, ontzettend stil draait dat.
Wat het vet betreft had ik in mijn SMIT NL de onderhoudsvrije Rabouch assen, en heb geen lekkend vet. Is nu te laat misschien, maar als je nog eens een volgend model maakt, als tip. Ik ga beginnen met de Fairmount Alpine, en bouw de aandrijving exact hetzelfde als mijn SMIT NL. Ik ben toen ook ontzettend goed geholpen door o.a. Klaas, Tom en Hans, Groet, Albert En succes met de bouw

 

[k-k]

Nog even een opmerking m.b.t. de onderhoudsvrije schroefassen van Raboesch. Heel mooi (en ook duur) spul, waar in de schroefaskoker een kogellager en een rubberen afdichtingsring (G-ring) zit. Deze ring moet voorkomen dat er water bij het kogellager komt. Wat er niet bij wordt vermeld is dat deze afdichting watergesmeerd is (moet zijn). Heb je daar geen erg in en je laat de as droog draaien, dan wordt het rubber heet en verbrandt de dunne lipseal. En dan duurt het maar even dat je kogellager begint te protesteren en er komt ook water in de boot. Recentelijk had ik een akkefietje met een bluspomp, waarvan ook de rubberen afdichtingsring het had begeven. Te laat opgemerkt, waardoor er een paar weken water in mijn Smit Finland heeft gestaan. Resultaat corrosie aan motorsteunen, kielbalk en bodemplaat kapot. Afijn weer een hoop werk en ergernis dat er geen controle was geweest. Nieuwe kielbalk en bodemplaat gemaakt, de boel weer opgebouwd en besloten de bluspomp maar weg te laten. Dus mocht je een bluspomp in gaan bouwen, doe het dan zo dat er een waterdicht bakje onder zit en controleer de boot inwendig na iedere vaarbeurt. Gr. Klaas.

 

[brutus]

Wat er niet bij wordt vermeld is dat deze afdichting watergesmeerd is (moet zijn). Heb je daar geen erg in en je laat de as droog draaien, dan wordt het rubber heet en verbrandt de dunne lipseal. En dan duurt het maar even dat je kogellager begint te protesteren en er komt ook water in de boot.

Dat vraag ik mij af, of dat zo is... WANT: die astunnel wordt NIET "gevuld met water" geleverd, en ik zou niet weten hoe die tunnel zich ontlucht als de as hellend ingebouwd is.
Ik heb zo'n as in mijn stoombootje zitten, en die as is werkelijk 100% onderhoudsvrij EN 100% waterdicht. Waar je wel even om moet denken is dat je zo'n as in de zomer inbouwt. Ikzelf probeer alles zo spelingvrij mogelijk te bouwen, dus ook de "lengte" van de as zodanig dat de as niet te veel naar voor en naar achteren kan: ik wil niet dat de schroef aan de aandrijvende machine gaat trekken of duwen.
Doe je dit in de winter, dan gaat je as in de zomer klemmen omdat het kunststof wat voor het watergesmeerde lager gebruikt wordt, blijkbaar redelijk wat thermische expansie kent.

Nu ben ik geen serie-bouwer, maar ik weet wel dat ALS er weer een boot gebouwd wordt, dan komt daar klakkeloos weer zo'n Raboesch as in. Zo goed zijn ze.

 

[k-k]

Bert, Ik wil niets ten nadele van Raboesch assen zeggen, maar als er een G-ring met afdichting in zit hoe voorkom je dan dat die warm loopt? Mijn kennis baseer ik op de Volvo afdichting, die in mijn zeilboot zat. In de instructie staat dat je de lipseal in moet vetten en na het te water gaan de askoker moet ontluchten. Achter had de as een watergesmeerd rubber lager. In het rubber zaten langsgroeven om het water tussen rubber en as aan te voeren. Toen de boot in 2009 weg ging was de afdichting na 30 jaar nog potdicht. In wezen was de gehele askoker met water gevuld. Ik neem aan dat dat ook de bedoeling is met de watergesmeerde Raboesch as. Gr. Klaas.

 

[Martin Born]

Martin, ik volg je sindskort, en wat betreft de schroefas met koppeling, daar heb ik een dubbele koppeling per as, ontzettend stil draait dat.
Wat het vet betreft had ik in mijn SMIT NL de onderhoudsvrije Rabouch assen, en heb geen lekkend vet. Is nu te laat misschien, maar als je nog eens een volgend model maakt, als tip. Ik ga beginnen met de Fairmount Alpine, en bouw de aandrijving exact hetzelfde als mijn SMIT NL. Ik ben toen ook ontzettend goed geholpen door o.a. Klaas, Tom en Hans, Groet, Albert En succes met de bouw

Dankjewel

 

[Martin Born]

Nog even een opmerking m.b.t. de onderhoudsvrije schroefassen van Raboesch. Heel mooi (en ook duur) spul, waar in de schroefaskoker een kogellager en een rubberen afdichtingsring (G-ring) zit. Deze ring moet voorkomen dat er water bij het kogellager komt. Wat er niet bij wordt vermeld is dat deze afdichting watergesmeerd is (moet zijn). Heb je daar geen erg in en je laat de as droog draaien, dan wordt het rubber heet en verbrandt de dunne lipseal. En dan duurt het maar even dat je kogellager begint te protesteren en er komt ook water in de boot. Recentelijk had ik een akkefietje met een bluspomp, waarvan ook de rubberen afdichtingsring het had begeven. Te laat opgemerkt, waardoor er een paar weken water in mijn Smit Finland heeft gestaan. Resultaat corrosie aan motorsteunen, kielbalk en bodemplaat kapot. Afijn weer een hoop werk en ergernis dat er geen controle was geweest. Nieuwe kielbalk en bodemplaat gemaakt, de boel weer opgebouwd en besloten de bluspomp maar weg te laten. Dus mocht je een bluspomp in gaan bouwen, doe het dan zo dat er een waterdicht bakje onder zit en controleer de boot inwendig na iedere vaarbeurt. Gr. Klaas.

Lijkt mij altijd wel verstandig om na het varen even te kijken

 

[brutus]

Bert, Ik wil niets ten nadele van Raboesch assen zeggen, maar als er een G-ring met afdichting in zit hoe voorkom je dan dat die warm loopt? Mijn kennis baseer ik op de Volvo afdichting, die in mijn zeilboot zat. In de instructie staat dat je de lipseal in moet vetten en na het te water gaan de askoker moet ontluchten. Achter had de as een watergesmeerd rubber lager. In het rubber zaten langsgroeven om het water tussen rubber en as aan te voeren. Toen de boot in 2009 weg ging was de afdichting na 30 jaar nog potdicht. In wezen was de gehele askoker met water gevuld. Ik neem aan dat dat ook de bedoeling is met de watergesmeerde Raboesch as. Gr. Klaas.

Nou... daar valt wel wat aan af te dingen, om te beginnen, dat er geen ontluchting op zo'n Raboesch as zit...
Kijk, ik snap dat een drooglopend seal nooit goed is, en ik weet ook niet HOE Raboesch dat opgelost heeft.
Feit is, dat je zo'n as niet hoeft te ontluchten, en in ieder geval bij mij is dat seal nog gewoon dicht.
Wat ik zonder meer accepteer is dat het voor die assen niet goed is om droog te draaien, want het eindlager minimaal, is watergesmeerd.
Ik heb bij montage een veegje vaseline aan dat seal gesmeerd, en die as heeft nu al (lang leve de Taranis met timerfuncties) 113 uur probleemloos gefunctioneerd.

 

[Roel van Essen]

Hier nog een uiterst tevreden gebruiker van de Raboesch watergesmeerde assen. Ik heb er 4 in gebruik, waarvan er eentje al 6 jaar dienst doet.
Eén keer de seal moeten vervangen. M'n eigen stomme schuld: te lang droog laten lopen.
Sindsdien haal ik de assen er elk jaar in het najaar even uit, kijk ze na, een lik verse uierzalf op de seal en weer monteren...

 

[brutus]

Hier nog een uiterst tevreden gebruiker van de Raboesch watergesmeerde assen. Ik heb er 4 in gebruik, waarvan er eentje al 6 jaar dienst doet.
Eén keer de seal moeten vervangen. M'n eigen stomme schuld: te lang droog laten lopen.
Sindsdien haal ik de assen er elk jaar in het najaar even uit, kijk ze na, een lik verse uierzalf op de seal en weer monteren...

Da's NIET "onderhoudsvrij", he?

 

[Martin Born]

Goed ben dus bezig met het hoofddek en bakdek en heb mijn siliconen slang binnen, dus “ even” over de kardan plaatsen en weer proef draaien. Ik ben toch niet te vrede met de aandrijflijn, het blijft maar lawaai maken. Zou ik soms uitlijning niet goed gedaan hebben? Ik weet het even niet meer maar dit vind ik niet fijn.
Ik wil gewoon dat de aandrijving nagenoeg stil loopt en dat moet kunnen toch?
Zijn er ideeën, ik hoor ze graag
Gr. Martin

 

[k-k]

Martin, Heb je een foto waarop motor, koppeling en schroefas is te zien? Aan het begin van je verhaal meen ik een enkele kruiskoppeling te zien. Een enkele kruiskoppeling blijft altijd een beetje ratelen. Bij een enkele heb je door de knik, hoe gering ook altijd last van versnelling/vertraging. Een dubbele is (mits goed samengesteld) fluisterstil. Bij een dubbele is het belangrijk dat de scharnierpunten in hetzelfde vlak liggen. Hieronder een voorbeeld, waarbij je kunt zien hoe de "vorkjes" t.o.v. elkaar staan. Als je een dubbele zelf samenstelt is het belangrijk dat je de "vorkjes" net zo zet. Gr. Klaas.

45 # Staal 4/5/6/8/10Mm Boot Auto As Koppeling 3-Sectie Universele Koppeling Koppeling Motor Connector Met M3/M4 Schroef Cardanverbinding - AliExpress 26

Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com

nl.aliexpress.com