Zwarte Zee. 1963 Bouwverslag.

[k-k]

Gerrit, Het cilindrische deel van het patrijspoortje valt in de houten kap. Als je in die houten kap 5 mm gaatjes boort en dan de kap schuurt en een paar keer in de glitsa zet worden de gaatjes iets kleiner. Kleurlak op de kap maakt de gaatjes nog iets kleiner. Dan pas je de patrijspoorten in de gaatjes en zonodig ruim je de gaatjes iets op. De patrijspoortjes verf je voor het plaatsen met zwarte lak. Met een beetje geluk gaan ze nu klem in het gat. Hoef je ze alleen aan te drukken. Toch iets speling in het gat? Heel klein drupje secondenlijm er aan. In wezen lijm je dan lak op lak en heeft het materiaal waarvan de poortjes gemaakt zijn geen invloed meer. En met houtlijm, zoals Marc schrijft, gaat het ook. In wezen vul je het spleetje tussen de kap en het patrijspoort op. Er komen geen krachten op en ze blijven prima zitten. Succes ermee! Gr. Klaas.

 

[Gerrit van Schaik]

Heren,
Met hard PVC lijm heb ik een patrijspoortje van MK kap licht ingesmeerd. het resultaat is dat het niet meer los te krijgen is. Het poortje schoot weg en heb ik een paar dagen later terug gevonden.
Voordat de kap geschilderd kan worden dient hij ontvet te worden. Zijn er nog andere middelen dan Thinner die hiervoor gebruikt kunnen worden? Thinner komt een beetje intens bij me over. Is het wel goed voor de houtlijm. Om de poortjes een voor een te schilderen zie ik eerlijk gezegd niet zitten. de kap waar ze in komen wordt ook bruin, dan kan ik ze beter mee schilderen als het zo ver is. Mijn plan is om alle houten onderdelen, met uitzondering van de huidplanken , met blanke lak te behandelen. Ik ben nog niet op internet aan het zoeken geweest wat voor verf gebruikt wordt, water gedragen of ouderwetse verf. Eerlijk gezegd ben ik geen liefhebber van water-verf. naar mijn idee, moet je daar bij de eerste lagen al rekening mee houden. De uitvoering van de bescherming van de patrijspoortjes in de MK kap verschilt ook nogal. de ene keer zijn er beugels over de poorten gemonteerd, volgens het boek worden er draadjes op gelijmd en nog een methode is helemaal niets. Dat laatste lijkt me niet gewenst. volgens het boek dienen er koperdraadjes van 0,5 mm. gebruikt te worden. Voor mijn gevoel wat slapjes. Misschien is RVS draad van 0,5 mm. geschikter om er beugeltjes van te maken zoals op het echte schip zaten. misschien zijn hier nog ideeën over. Ik heb ook wat gelezen over poortjes die verzonken zaten. Ik veronderstel dat dit over de patrijspoorten in de scheepshuid gaat. Groet, Gerrit.

 

[Marc w]

Ontvetten kan ook met wasbenzine.
Persoonlijk gebruik ik veel elektriciteits koperdraad voor decoratieve doeleinde.
Is goedkoop en makkelijk te verwerken, in veel diameters verkrijgbaar in de bouwmarkten. Netjes recht maken die je door het in de bankvijs te spannen en er een goede ruk aan te geven met een tang, laten schrikken noemen ze dat.
Als er kracht op komt gebruik ik messing staf.
vgr Marc

 

[Gerrit van Schaik]

Het is ontvet met wasbenzine en daarna in de Glitsa.
De patrijspoortjes staan in de zwarte verf. ik bestel eerst nog messingpoortjes om te kijken of dat mooier is.
In de masten heb ik gaatjes van 0,5 mm. geboord voor de trappen. het is nog niet mooi, omdat het boortje gaat zoeken.
Ik vroeg me al af hoe je zo'n boortje kan slijpen. De bovenstukken van de masten heb ik niet kunnen vinden ze zijn beide no. 81. op de lijst van accessoirs staan ze niet. Weet iemand waar ik die eventueel aan kan schaffen? Aan de scheepshuid heb ik nog niets gedaan. Ik wil eerst nog kijken of alle spanten goed geschuurd zijn.

Voor de traptreden gebruik ik liever messing staf. dat lijkt me strakker staan.

 

[Marc w]

boortjes van 3 mm en minder koop ik gewoon en ga ik zeker niet aanscherpen, maar als je enkel hout en pvc boor gaan ze eerder breken dan bot worden.

Als je 30 cm koper draad langs 1 kant vast zet in een bankschroef en je geeft aan de andere kant 1 ruk met een combinatie tang staat het zo strak als messing staf.
misschien niet de eerste x maar vanaf poging 3 zal het je zeker lukken.

succes met de verdere bouw

 

[Gerrit van Schaik]

Dank voor alle aanwijzingen en tips.
Gr. Gerrit.

 

[Gerrit van Schaik]

Kleine onderdelen zijn voor zover ze gebruikt worden klaar daar bedoel ik bovenstaande mee. er zijn nog dingen die ik pas monteer als ze op hun plaats komen.
Voor de machinekamer skylights had ik messing patrijspoorten besteld. Ik heb ze gekregen maar de 5mm. is de buiten maat. nu zoeken naar messing poorten met een boorgat van 5mm.
Wordt vervolgd.

De schroefas heb ik geplaatst na het boren van het kanaal, met de hand en de richting afgetekend. Ik vraag me nu alleen af hoe ik de as waterdicht krijg. ik veronderstel dat de twee stukjes hout die in lijn met de schroefas komen, pas geplaatst worden als de planken op hun plaats zitten.

Om met de planken te beginnen, was ik begonnen met de voorste delen no. 19. Dit komt niet zo goed in lijn met het voorste dek. aan het voorste dek 20, valt niet veel te schuren.
anders kunnen de hekjes niet meer geplaatst worden. als ik de smalle planken plaats, heb ik geen vast punt voor het laatste stukje naar de boeg. Het lijkt me het beste om eerst alle planken te plaatsen.
Daarna dek 20 en als laatste de no.19. ik kan tussendoor af en toe kijken hoe het gaat. ik veronderstel dat begonnen wordt met de planken onder het dek.
en tegen de onderzijde van het dek. Tot zover. Groet, Gerrit

 

[k-k]

Gerrit, Je zou om de schroefaskoker waterdicht in de romp te lijmen deze een paar cm naar buiten kunnen trekken en dan de buitenkant van de koker schuren. Daarna dat stukje insmeren met 2 K-lijm en de koker draaiend naar binnen schuiven. Dan verdeelt de lijm zich tussen het hout en de koker.
Nr 19 zit niet goed passend tegen de spanten. De voorsteven moet rond worden en niet spits. Kijk eens of het dek op of tussen de latjes moet vallen. Desnoods een vulstrookje op de voorste spant of het gedeelte voor de spant massief maken en rond schuren in de vorm van het dek. Gr. Klaas.

 

[Gerrit van Schaik]

Dag Klaas, Het afdichten van de schroefas laat ik wachten tot er een schroef op zit. Nu weet ik niet hoe ver de schroefas naar buiten moet.
Het buigen van de spanten en hout in het algemeen, is voor mij de eerste keer. Ik had het gedaan in de gootsteen, met alleen de warme kraan open. Ik kreeg het niet mooi rond gebogen.
Na wat je er over zei, heb ik de koekepan op het gas gezet water en de no's 19 . De zaak aan de kook gebracht Het buigen gaat nu beter, ik was bang dat het triplex uit elkaar ging, maar het valt mee.
Dit is het resultaat. Als het droog is, zal ik met behulp van het voorste dek proberen alles in lijn en aansluitend te krijgen. Met lijmen wacht ik nog even. Eerst nog kijken hoe het past met de planken en het dek.
Dank voor je hulp. Groet, Gerrit.

 

[Marc w]

Schroefas koker zou ik nu erin lijmen.
Gewoon 1mm buiten laten steken.
De as kan later nog verder naar buiten indien nodig.
Nu heb je vrij zicht om te controleren of ze wel correct is geplaatst.

 

[Gerrit van Schaik]

ik kan aan de schroefas weinig veranderen. Lijmen kan altijd nog. In de hak van het schip, ga ik een bus met een flens maken, zodat de hak niet slijt. Ik denk dat de bus niet veel zal slijten, omdat het schip niet in het water komt. Groet, Gerrit.

 

[k-k]

Een zogenaamde taatspot Gerrit. In wezen draagt die pot het gewicht van het roer. Boven bij het kwadrant zit dan ook een lager. In de modelbouw past het bovenste deel van de roerkoning door een bus, die gelijk als lager dient. Om het roer te kunnen verwijderen zou je de roerhak deelbaar kunnen maken. Dan kun je achterlangs de schroefas trekken. Maar dat speelt allen als je regelmatig vaart en ouderhoud aan de as wilt plegen. Gr. Klaas.

 

[Gerrit van Schaik]

Het lager in de roerhak kan niet veel worden door gebrek aan ruimte voor de roerkoning. de hak is 5 mm. en de roerkoning is 2mm. De hak moet wel een beetje massa houden. Wordt vervolgd. Ik ben begonnen aan de planken voor de romp. Het beste leek mij om te beginnen met het voorschip plank no 19 en van daaruit omlaag. Het gaat allemaal niet van harte. Ik denk dat ik het ergste gehad heb. In het boek staat dat de planken aan de achterschip bijgesneden moeten worden, zoals de planken zonder willen gaan liggen. Aan het voorschip schuin afsnijden. Het beplanken van het achterschip ziet er nogal ingewikkeld uit. Ik hoop als het fout gaat, er nog planken te krijgen zijn. Het viel niet mee om het voorschip netjes te krijgen met de twee bovenste planken. Schoot de een niet los, dan de ander wel. houtlijm gaf problemen. toen met twee komponenten gedaan. dat bleef te soepel. Daarna met oude vertrouwde konstruktie lijm. ging ook niet. uiteindelijk weer met houtlijm. Voor het kleine gaatjes boren heb ik centerboren gekocht. Dat gaat goed. Ik denk er ook over om de voorste ruimte in het voorschip op te vullen met purschuim. Dat is wat steviger en het weegt niet veel Misschien schiet er dan ook niets los bij het schuren en plamuren. Groet, Gerrit

 

[Gerrit van Schaik]

Ik heb nog een vraag over het beplanken van een schip. Ik doe per keer aan iedere zijde een plank, dus 2planken per keer. In de instructies staat per keer aan iedere zijde een plank geplaatst wordt. Als alles aan een kant gedaan wordt gaat het schip krom trekken, Is het nadelig als er per keer 2 planken geplaatst worden, aan iedere zijde 1.

 

[piet]

kan geen kwaad als je het maar consequent doet.
2 om 2
groet Piet

 

[Marc w]

Gerit, houtlijm niet sterk genoeg????? Ik vrees dat je werkwijze niet helemaal correct is, maar daarvoor zit je hier
Heb je de plankjes enkel minuten in warm water gedompeld en deze dan zonder lijmen op de romp geplaatst met behulp van allerlei werktuigen zoals spanklemmen, koorden en blokjes hout of nog wat anders?? De volgende dag blijft de plank dan staan in de vorm en kan je zonder spanning met houtlijm deze bevestigen. Je hebt dan zelf bijna geen nageltjes meer nodig.
En hierna begin je met de volgende 2 planken.....
zo kan je per dag telkens 2 planken aan elke zijde lijmen en 2 planken klaarmaken die een nachtje moeten rusten.

ps. pur schuim is uit den boze in een schip, de poriën zuigen namelijk water op als een spons, en dit is het laatste dat je wil in een schip.

 

[Gerrit van Schaik]

wat betreft houtlijm, ben ik ben te ongeduldig. Ik gebruik voor allerlei dingen die niet van het schip zijn ,constructielijm. Dat droogt redelijk snel. ik geef de houtlijm nu een dag om te drogen. 2k lijm blijft een beetje flexibel heb ik gemerkt. Dat gebruik ik ook niet meer voor het schip. Ik heb wel het idee dat houtlijm minder hecht op onderdelen die geschilderd zijn met Glitsa of niet van hout zijn. Ik zal geen gebruik maken van Purschuim. Het leek me juist zo handig. Patrijspoort no. 66 is moeilijk te vinden. Het blijken de kluisgaten van het anker te zijn. Met de planken op het voorschip gaat het beter, naar mijn idee. Nu de planken op het achterschip, dat ziet er moeilijk uit. Bedankt voor de aanwijzingen. Groet, Gerrit

 

[Gerrit van Schaik]

Dag Forumleden,
Voor het buigen van de planken heb ik een gootje gemaakt. heet water er bij uit de waterkoker. Hoe lang moeten de plankjes in het water. geeft het wat als ze afkoelen? voor mijn gevoel doe ik iets verkeerd, want ik vind de plankjes niet erg buigzaam. de goot was 2 meter. die heb ik doormidden gezaagd en de een in de ander gezet. Eindstukken er op en het werkt. Kun je de planken met een verfstripper verwarmen. daar heb ik iets over gelezen.

Ik ben met de planken bezig en heb er nu 8 per kant gemonteerd. ik zag in het begin op tegen het gedeelte bij de boeg. Ik heb wat rondgekeken en ben diverse uitvoeringen van scherp tot stomp tegen gekomen. De vorm van de echte sleper probeer ik te volgen. Nu is de vraag wanneer wordt de boeg scherper. Voor mijn gevoel ben ik al te ver. Met schuren als de romp klaar is, hoop ik het netjes te krijgen. en als het niet lukt geeft het ook niets ,want er is geen schip meer om het te vergelijken. Dat zou ik wel erg vinden. Dan zit ik steeds tegen een fout aan te kijken.

De boeg ziet er niet mooi uit. Dat komt wel goed, hoop ik.


Nu is het gedeelte tussen spant 1 en spant 2 aan de orde. Bij spant 1 zijn bijna alle planken geplaatst. dat kan op twee manieren. of 1 plank en verder bijvullen, of 2 smalle planken die spant 1 vol maken. Het is de bedoeling dat de planken daarna verder omhoog geplaatst regen het schroefraam. in alle docu die ik heb, ben ik geen foto tegengekomen hoe dat moet. Ik ben ook een foto tegengekomen waar de ruimte tussen spant 1 en spant twee opgevuld is met materiaal. Naar aanleiding van de nageltjes, heb ik 3 lijmsoorten getest, Op een latje gelijmd en kijken wie het sterkst is. De houtlijm kwam er het beste uit. Voor de patrijspoorten heb ik messing exemplaren besteld. Zijn er raampjes in de handel die op de ramen van de accomodatie gelijmd kunnen worden? Als ik foto's upload, kan ik die het beste plaatsen bij het onderwerp zoals nu, of de tekst en foto's gescheiden. Groet, Gerrit.

 

[Marc w]

Gerrit, als je kokend water in de goot giet en je laat je plankjes er een 15tal minuten in liggen zijn ze lekker warme en flexibel als ze er uit komen.
dat is het moment om ze op de romp te plaatsen te buigen en vast te zetten tot de volgende dag.
als ze droog zijn blijven ze in netjes in vorm staan. je kan ze dan mooi vast kleven met houtlijm.

Persoonlijk denk ik dat je op het moment bent gekomen dat je nu beter vanaf de kiel begint te beplanken.

 

[k-k]

Gerrit, Voordat je het achterschip beplankt zou je tegen de langsspant waar de schroefas komt een stukje triplex plakken. Dan kun je uit de langsspant een gleuf frezen of boren voor een buisje met daarin een messing M-4 boutje. Daaraan kun je de schroef bevestigen. Past dat, dan een stukje triplex er overheen. Na het beplanken kun je er slecht bij. Gr. Klaas.