Simpele goedkope snijboog voor piepschuim vleugels

[GJVO]

Ik kom steeds weer mensen tegen die bepaalde basis bouwvaardigheden niet kennen.
Vroeguh sneden we zelf vleugels en beplankten we die.
En dat ging niet CNC maar gewoon simpel, met een snijboog en acculader, 2 gezaagde malletjes en een plaat piepschuim of roofmate "gevonden op de bouw".

Ik heb weer even zo'n boog gemaakt omdat mijn cnc snijder op een onderdeel uit Japan staat te wachten.

Om te beginnen heb ik de Hornbach bezocht en heb gehaald:
4 haakjes, zo klein mogelijk.
1 bout M5 x30 en een moer M5
1 Trekveertje, ligt ook op de afdeling speciale onderdelen
1 lat 27x12mm 180 lang

Iedereen heeft wel houtlijm dus dat kan je gebruiken.

De lat heb ik in 3 delen gezaagd van 60, 30 en 20 cm
60cm voor de breedte van de boog, dan kan je roofmate platen van 60cm snijden.

Daarna het deel van 20cm ongeveer haaks op het deel van 60cm gelijmd.

Toen een gat van 5mm in de andere kant van het 60cm stuk geboord en ook op ongeveer 10cm van het 30cm stuk.
En 4 gaatjes voor de haakjes.
Het ziet er dan zo uit.

De veer komt aan de bovenkant, deze is om de boog te spannen.
Ik heb de ene kant van de veer aan een haakje gehangen, de andere kant zit een tiewrap zodat ik de spanning kan verhogen door de tiewrap aan te trekken.

Dan het lastige deel.
De snijdraad.
Ik had nog een stuk draad liggen van Graupner maar het is vaak wel te koop in de modelbouwwinkels of bij R&G of Conrad
Schneidedraht.
Een pianosnaar werkt ook, lieftst zo dun mogelijk, 0,2 - 0,5mm
De snijdraad wikkel je om de haakjes en dan span je de boog zodat je de draad niet heel makkelijk kan verbuigen.
Later zal je met snijden merken hoe strak hij moet staan.

Dan is het nog een kwestie van de aanvoer van de electriciteit.
Ik heb luidsprekersnoer genomen, 3,5 meter.
Dat bind je, na verwijderen van een deel van de isolatie (cm of 2) om de haakjes.
Sommige mensen gebruiken aan 1 kant een krokodilleklemmetje zodat ze door het klemmetje te verstellen op de draad de temperatuur wat kunnen regelen.
Ik heb een regelbare voeding dus doe dat niet.

En zo ziet het geheel er dan uit.

Het maken van de malletjes en het snijden komt later, ik moet eerst materiaal halen om de malletjes van te maken.
Alles blijft low budget dus ik ga denk ik voor 4mm MDF.

GJ

 

[WillydeWoofer]

Het doet mij denken aan een grote ijzerzaag (maar dan anders).

 

[Bertus]

Berrie heeft ook zo'n ding maar dan werkt het met katrollen.
Dat werkt helemaal subliem.
Misschien wil hij er een foto van plaatsen.
Hij snijd daar de mooiste vleugels mee.

 

[GJVO]

Ja Bert, dat is de "Hans" methode, staat op RC-Network beschreven.
Je moet dan de verhouding wortel en tip berekenen en dan snij je door een gewicht te laten zakken.
Maar laten we eerst bij de basis beginnen, gewoon uit het handje met mallen.
Daar kan je ook rompen mee snijden, wat met de HANS methode moeilijker word.

Net wat XPS schuim gehaald, 40mm dik 125x60cm voor 6 euro per plaat
Zo de figuurzaagmachine naar boven halen en dan eens kijken wat ik even snel ga snijden.
Ik zit te denken aan een vliegende plank voor mezelf, dan kan ik ook een keertje meedoen met een F3F wedstrijdje, of een jetachig model met romp en motor.
Eerst even de andere bouwzooi uit de kamer ruimen.

GJ

 

[WillydeWoofer]

Lijkt me fijn als je dat allemaal zelf kunt.

 

[GJVO]

Je kan in de tussentijd alvast wat spelen met een gratis programma waar je de templates (wat is eigenlijk het nederlandse woord?) mee kan printen.
Ik heb het op mijn server gezet en heb er ook al wat extra profielen aan toegevoegd.
profile2.2.zip
Er staan .dat bestanden en .cor bestanden..
.dat is vrij makkelijk te vinden en te bewerken in het kladblok onder windows.
Het programma is een zip bestand, gewoon uitpakken en op profile.exe klikken dan begint ie te installeren.
Bij section staan een paar opties,
choose bepaal je het profiel mee (zoek een leuke uit onder .dat of .cor)
chord is de koorde
LE balsa is de voorlijst, hoe dik die moet worden en skin thickness is hoe dik de beplanking word, meestal 1,5mm.
In Layout zie je Foam staan.
Daar geef je aan hoe dik je schuimplaat is en hoe hoog de mal moet worden, meestal de helft van de schuimdikte
Leadings staat standaard op 15mm, dat is OK.
Washout is verdraaiing, dus tipverdraaiing.
En wire is hoe dik de snijdraad is.

Ga er maar even mee spelen.
Zo ziet ie er nu bij mij uit.
MH62 met een koorde van 250mm en schuim is 40mm.
Je ziet dat aan de voorkant de lijnen iets uit elkaar lopen, dat is omdat ik een 4mm voorlijst ga gebruiken.

 

[Arnoud Snel]

Leuk wat je schrijft. Ik doe het vleugelsnijden ook al vele tientallen jaren met een zelfgemaakte beugel. Snij net als jij met de hand, gaat prima.
Heel simpel om eenvoudig een mooie vleugel te maken waar het profiel verloop optimaal is. Is zeker niet zwaarder als een ribbenvleugel mits je goed en netjes bouwt.
Je kunt het profiel, de opbouw en stevigheid zelf kiezen, daar zit een groot voordeel.
Stabilo's snij ik op dezelfde manier, krijg je een mooi stabilo met profiel. Dat vliegt veel beter dan een plank. (Plank is niet drukpunt vast en geeft heel veel weerstand)

De reden dat veel mensen deze methode "vergeten" zijn of niet kennen ligt in het feit dat men tegenwoordig niet meer zelf wil bouwen.

Grt,

Arnoud.

 

[GJVO]

Arnoud, ik geef zelf de voorkeur aan uit mallen bouwen en als het niet anders kan, CNC gesneden kernen.
Ik heb jaren geleden alles wat ik had aan schuim, epoxy en ook de cnc-snijder weggegooid maar nu moet ik noodgedwongen, omdat ik al bijna 2 maanden op een print uit Japan zit te wachten, met de hand snijden.
En aangezien heel veel mensen niet eens weten dat het allemaal kan en vrij simpel is haal ik het maar even aan.
Het leuke aan deze manier van bouwen is dat je geen maanden hoeft te wachten tot iets klaar is.
Gerben en ik hebben regelmatig 's avonds vleugels gesneden en ingedekt en de volgende dag vlogen ze.
Of je bouwt meteen een paar kisten tegelijk, ik heb destijds binnen een paar dagen 3 vliegende planken gebouwd.
Het lastigst was altijd het zwaartepunt zoeken.
Meestal zat ik er wel dichtbij maar er moest altijd een stuiver voorop gelegd worden om het goed te krijgen.

Ik heb nu de laatste voorbereiding gedaan voor het zagen.
Je hebt per kant (koorde of tip) 2 printjes nodig.
Ik maak een vleugel met een knik erin dus ik snij 2 delen die aan elkaar gelijmd worden, dus heb ik 3 printjes nodig.
Je snijd de printjes langs de lijntjes uit.
Ik had in Profile aangegeven dat mijn schuim 40mm was dus het printje is uitgesneden 40mm hoog.
De neuzen liggen allemaal gelijk en zijn ook gelijk uitgesneden.
Straks of morgen ga ik de stroken van 40mm zagen met de figuurzaagmachine en daarna zaag ik daar de vorm van het profiel weer uit.
Zo ligt het er nu bij, het materiaal is 4mm MDF.
Beter en mooier zou zijn aluminium maar dat is wat lastiger te zagen en ik ga voor de meest simpele methode zodat iedereen het kan maken.

 

[GJVO]

Toch maar de zaag uit de berging gehaald.

Eerst de stroken van 40mm gezaagd.

En daarna begonnen de eerste ribmal te zagen.
Ik heb eerst de bovenmal gedaan, die gebruik je om de bovenkant van de vleugel te snijden.
En ik heb ook alle bovenmallen gedaan omdat ik dan niet in de war kan raken, dat ik per ongeluk 2 bovenmallen maak of zo.

Na 5 minuten zagen had ik er 3.
Als je niet zo'n vaste hand hebt als ik op het moment (met dank aan de Prednison) dan zaag je langs de buitenkant van het lijntje, je kan dan altijd nog wat schuren om hem wat beter in model te krijgen.
Helemaal het juiste profiel zal je op deze manier nooit krijgen daarom zie je ook vaak bij oudere modellen het woordje "mod" achter het profiel.
Alleen met een cnc gefreesde mal krijg je het exacte profiel, met schuim lukt dat nooit.

Na het schuren druppel ik wat secondenlijm langs de zaagsnede en dan schuur ik het nog een keer licht op met korreltje 400 of zo.
Dan glijdt de snijdraad er lekker overheen.
Je moet geen weerstand voelen als je er met je vinger overheen gaat.

En als laatste boor ik 2 kleine gaatjes in de voor en achterkant.
De plek is niet zo heel belangrijk.
De gaatjes gebruik je om het malletje op het schuim te fixeren met spelden.

De andere kant van de mallen zien er zo uit.
Dit is het hele pakket om mijn vliegende plank te snijden.

En hoe controleer je nou of je het goed gedaan hebt, nou, gewoon de mallen op elkaar leggen en kijken of het de lijntjes volgt.

Nu hoor ik mensen al denken, waarom staan er op elke mal nummers van 1 tm 9.
Dat is om de snelheid van het snijden te bepalen, het lekkerst en makkelijkst is snijden met 2 personen.
Ieder een kant.
Om dan aan te geven waar je bent roep je het nummer.
De man met de grootste koorde roept de nummers en de andere moet zorgen dat hij op dat moment ook bij dat nummer is.
Dat is vrij simpel bij rechte vleugels maar hoe tapser ze gaan lopen hoe moeilijker het word.
Daarover morgen meer, als we echt gaan snijden.
Ik probeer morgen een tripodje te scoren zodat ik het kan filmen.

GJ

GJ

 

[GJVO]

Vanochtend werd ik wakker gemaakt door een berichtje en daarna ben ik maar aan het knutselen gegaan.

De voorbereidingen voor het snijden.
Eerst even het blok enigszins op maat maken.
Dus de profielen op het schuim gelegd en met de geodriehoek gezorgd dat de voorlijst haaks op de profielen komt.
En de contouren van hoe de vleugel ongeveer word afgetekend op het XPS schuim.
.

Daarna de boog erop gehangen en hopelijk doet de zwaartekracht het vandaag.

En ja, gelukkig, de zwaartekracht doet het vandaag en trekt de draad recht naar beneden.

En na een paar handelingen heb ik nu dit in handen.
Let wel op!
Bij het snijden van XPS komen giftige stoffen vrij, hou vogeltjes en andere huisdieren uit de buurt en ventileer goed.
Mijn fret ligt te slapen en waarschijnlijk word ze straks wel weer wakker.

Eigenlijk is het beter om meteen het tweede blok te maken zodat ze exact gelijk zijn maar ik doe dit nu maar even niet omdat het voor deze uitleg is.

Dan prik je de malletjes op het schuim.
De onderkant van het schuim moet ook exact gelijk liggen met de onderkant van de mal.

Omdat ik alleen snij, dus niet met 2 man, zet ik wat hulplijnen op het schuim zodat ik ongeveer weet hoe mijn boog moet bewegen.

En ik zet ook een lijn op de voor en achterkant zodat ik mijn aanvangspunten weet.

En om het me nu helemaal makkelijk te maken heb ik al een eerste stukje weggesneden zodat ik nu mijn boog al op het hout van het malletje kan leggen voordat ik ga snijden.

Nu even boodschappenen zo doen, vanavond weer verder.

GJ

 

[GJVO]

Het snijden is aangebroken.
Eerst nog even wat stukjes afval gesneden om te kijken wat ongeveer de juiste temperatuur was en toen het schuim met de achterkant van me afgelegd.
Je sijnd eerst uit de ondermal, van achteren naar voren.
Daarna verwissel je de malletjes en snijd de bovenmal.
Zo ziet het er uit na het snijden vanuit de bovenmal.

Er zit een klein streepje aan de voorkant omdat ik daar per ongeluk even te langzaam gesneden heb.
In het begin zal er wel eens een streepje of een oneffenheid inzitten maar XPS kan je goed schuren en je moet bedenken dat er ook nog een beplanking overheen komt.
De streep die ik getrokken heb op de foto hierboven is waar de voorlijst komt, dat stuk schuim moet er nog afgesneden worden.

Het resultaat, 1 vleugelhelft.

Klaar om te beplanken, zo zal het er ongeveer uit gaan zien.
En nu allemaal zelf gaan proberen.

 

[Hans V]

Gert Jan ik had hier ook nog een snijboog te leen liggen maar ik dacht acht laat Gert Jan maar want het is zo mooi om dat ambachtelijk werk weer eens te zien.
Ondanks dat jij alleen moest snijden is resultaat heel mooi moet ik zeggen.

Jij zet de snij rib vast met spelden, ik doe het nog extra vast zetten met dun dubbelzijdig plakband (van de action) zodat de rib minder beweegt onder het snijden.

 

[GJVO]

Of ik nou naar Hornback Sloterdijk rij of naar jou, dat maakt niet zoveel uit.
En ik moest toch wat andere schroefjes hebben voor de 3D printer, hier in de buurt is niks te koop.
En inderdaad, je kan ook met dubbelzijdig tape werken, als de rib maar vast blijft zitten.
Vanavond de rest even snijden en dan maandag een pakje balsa bestellen en halen bij RBCkits, die verkopen ook balsa en dergelijke tegen redelijk prijzen.
Dan kan het beplanken beginnen.

GJ

 

[WillydeWoofer]

Ik zie een nieuw bedrijf in wording . Of in ieder geval een mooi handeltje.

 

[onno10]

Leuk draadje met heel goede uitleg. Bedankt !

 

[GJVO]

Handeltje Wil?
Nee, dan is bouwen uit mallen een betere handel.
Mensen denken nog steeds dat dat heel moeilijk en duur is maar het is makkelijker en sneller dan schuim snijden, beplanken, schuren, folien...

Voor de volledigheid heb ik ook de andere delen maar gesneden.
Ik snij trouwens op een tafel gemaakt van 2040 constructieprofiel, onderdelen gekocht bij https://www.aluxprofiel.nl/
Met het snijden trek ik het schuim naar me toe.
Om te voorkomen dat het schuim gaat schuiven laat ik het tegen 2 bouten rusten.

En omdat het schuim als pakket bij elkaar moet blijven ligt er iets zwaars bovenop, in mijn geval een rol lood maar het kan ook een baksteen of een loodaccu zijn.

Klaar om de onderkant van de vleugel te snijden.
Je snijdt altijd EERST de onderkant en dan de bovenkant.

De eerste snijlijn, de onderkant van de vleugel.

Je laat alles zo liggen en prikt de bovenmalrib op zijn plek.

En na het snijden en afnemen van het deksel hou je dit over.

Niet helemaal perfect maar goed genoeg.
Hoe vaker je dit doet hoe beter het gaat.
Helemaal als je met 2 man snijdt, leuk project voor een clubavond?

De 2 vleugelhelften tegen elkaar.
De achterlijst moet nog even afgesneden worden.

En de complete vleugel.
Spanwijdte 160cm.

Alle delen, dus ook de boven en onderkant, moet je bewaren,
Je hebt de boven en onderkant nodig om te beplanken.
Het balsa word geperst om de vleugelkern met de boven en onderkant en een hoop gewicht of vacuum.

Met styropor (EPS schuim) gaat het precies hetzelfde alleen is dat minder drukvast en heb je altijd een ligger nodig in je vleugel.
Met XPS kan je soms zonder ligger.
En XPS kan je lekker schuren.
Dus als je op de bovenstaande manier mallen maakt voor een rompje dan kan je dat grofweg snijden en dan mooi in vorm schuren.
Je kan eventueel ook een rompje zagen met de figuurzaagmachine en dan in vorm schuren.
Afwerken doe je dan met een glasweefseltje en epoxy.
Het spul kan niet tegen polyester, dat vreet het schuim op.

GJ

 

[strutter]

Hallo GJ, dank voor deze duidelijke uitleg
Ik heb een paar vragen voor je

Als je profiel dikker is dan de in de handel zijnde platen van 5cm, welke lijm gebruik je dan om deze platen aan elkaar te plakken?
Ik ga ervan uit dat je de lijmnaad als hart gebruikt bij een naar de tippen taps toe lopend profiel.
Mocht de gloeidraad de lijm kruisen dan zal er een oneffenheid komen lijkt me?
Vul je deze oneffenheden nog uit met (licht) vulmiddel voordat je gaat beplanken?

Waarmee plak je het balsa op het schuim?
Vroeger had je melklijm met fineer wat hiervoor veel gebruikt werd, weet niet of dat nog te verkrijgen is.

Als je EPS gebruikt hoe maak je dan de sparingen voor de liggers?
Ook weer hier, welke lijm gebruik je daarvoor (bruis?)
Dit geldt ook voor houten verstevigingen voor bv motorgondels en landingsgestel

Ik loop al een tijdje met de gedachten een 3-motorige Fokker te bouwen met een spanwijdte van ca. 3m
(Wortelrib ca. 50x9 cm, tip ca. 30x2cm)
Piepschuim snijden zou dan evt. een mooie snelle bouwmethode zijn, of zou het gewicht met XPS niet veel schelen?

Wat zou volgens jou voor dat project het beste, lichtste en (goedkoopste) beplankingsmateriaal zijn?
Balsa, fineer, 0.8mm triplex of dun epoxyplaat -Pro-skin- zoals bv Mick Reeves verkoopt?
(laatste is duur dat weet ik maar je kunt zonder verdere bewerking gaan verven)

Groeten, Ralf

 

[Justus]

Er zwerft ergens ook een draadje van mijn zelfsnijwerk, ben ik toen begonnen omdat er weinig info over was. Ik had alleen niet zo'n mooie voeding maar wel een oude borstel-regelaar, en servo-tester en een oude nicad accu uit een rc-autootje en dat werkte uitstekend!

Hele leuke manier om ragbakkies te bouwen!!

 

[Justus]

https://www.modelbouwforum.nl/threa...lagje-van-een-obelix-hellingzwevertje.175229/

 

[GJVO]

Ralf, heel wat vragen die ik moet beantwoorden.

Als je profiel dikker is dan de in de handel zijnde platen van 5cm, welke lijm gebruik je dan om deze platen aan elkaar te plakken?

XPS platen tot 100mm dikte zijn vrij simpel in de handel te koop dus je hoeft niet te gaan lijmen.
Mijn platen koop ik altijd in Amsterdam Westpoort (einde Haarlemmerweg) bij Royal Roofing op de Rigakade 49.
https://www.royalroofingmaterials.com/
Vroeger hadden ze Jackodur en nu een ander merk maar als je vraagt om XPS platen dan weten ze het wel.
Ze verkopen ze per stuk.
En als je met styropor wil werken dan kan je naar Gouda rijden.
http://www.polycel.nl/
Daar kan je blokken kopen van 6 meter lengte en 2 meter dikte.
Ik heb daar ooit eens 5 blokken van 200x80x50 gekocht.
En de hardheid kan je ook nog aangeven, het is een groothandel/fabriek.
Het beste is even langsgaan, dan kan je ook bepalen welke hardheid je wilt.

Waarmee plak je het balsa op het schuim?

Ik vind zelf lamineer epoxy het lekkerst werken.
Een druppeltje bruismiddel erin als je met EPS werkt, dan trekt het beter in de korreltjes.
Ik koop mijn epoxy, weefsels en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft bij HP-textiles.com
Die zijn goedkoper en beter dan wie dan ook in Nederland.
Enige nadeel is de verzendkosten, maar als je meteen voor andere leden van de club besteld heb je die er snel uit.

Als je EPS gebruikt hoe maak je dan de sparingen voor de liggers?
Ook weer hier, welke lijm gebruik je daarvoor (bruis?)
Dit geldt ook voor houten verstevigingen voor bv motorgondels en landingsgestel

Het beste is een ligger maken van boven tot onderkant, dus van beplanking tot beplanking.
Schuim zelf geeft geen sterkte dus je ligger moet massief zijn,
De sterkte van een ligger haal je uit het feit dat hij de boven en onderhuid uit elkaar houdt.
De sparingen maak je door de vleugel over de lengte van de vleugel door te snijden.
Dus eigenlijk krijg je dan een voor en achterkant van de vleugel die aan elkaar gelijmt worden door de ligger
Hetzelfde geldt voor motorgondels, nooit zomaar iets in schuim lijmen, dat gaat gegarandeerd los.
Altijd zorgen voor een bevestiging aan de boven of onderhuid.

Ik loop al een tijdje met de gedachten een 3-motorige Fokker te bouwen met een spanwijdte van ca. 3m
(Wortelrib ca. 50x9 cm, tip ca. 30x2cm)
Piepschuim snijden zou dan evt. een mooie snelle bouwmethode zijn, of zou het gewicht met XPS niet veel schelen?

Leuk projectje..
Het gewicht met dat soort afmetingen gaat met XPS dan behoorlijk oplopen.
Je kan het wel doen maar dan gaat dat niet meer uit de hand gesneden.
Met een CNC snijder kan je XPS uithollen, met de hand is dat erg lastig.
Sowiezo is dat soort afmetingen lastig snijden.
Ik zou niet groter snijden dan een cm of 80, dus je vleugel moet dan uit 4 delen bestaan.
En dan zou ik voor een hardere soort styropor gaan (EPS).

Wat zou volgens jou voor dat project het beste, lichtste en (goedkoopste) beplankingsmateriaal zijn?
Balsa, fineer, 0.8mm triplex of dun epoxyplaat -Pro-skin- zoals bv Mick Reeves verkoopt?
(laatste is duur dat weet ik maar je kunt zonder verdere bewerking gaan verven)

Poeh.. een gewetensvraag.
Bij een schaalmodel van een Fokker, ik denk een F7? zou ik zelf gaan voor ribbenbouw.
Je kan natuurlijk ook ribben snijden van xps en dat met een boven en onderligger aan elkaar lijmen.
Dat alles bekleden met oratex of zo.

Maar als je echt de vleugel massief wil hebben en wil beplanken zijn er een paar opties.
Balsa... je kan vrij grote maten balsa kopen bij Heerdegen, tot 50x200cm platen.
Fineer, zelfde verhaal, je kan ook grote vellen kopen.
Het spul wat Mick Reeves verkoopt kan je ook zelf maken.
Het is eigenlijk gewoon een plaat dun epoxy of polyesterplaat.
Als je een plaat PET kunststof of Mylar insmeert met losmiddel, dan daar een laag 49 grams weefsel op legt dat lamineert met epoxy en 2 dagen uit laat harden dan het je dat spul dat MIck Reeves verkoopt.
Als het wat sterker moet dan leg je er 2 laagjes 49 grams weefsel in en lamineert dat.
Het is wat werk maar wel goedkoper dan meters bij Mick kopen.
Een andere optie is karton en dat erop lijmen met epoxy.
Het word soms gedaan, ik heb er geen ervaring mee.

Hopelijk heb je hier wat aan.
En je zou ook Enke Bleriot of Onno10 even om advies kunnen vragen, die zitten meer in de klassieke hoek.

GJ