San Martin - 1:90 - OcCre

[San Peter]

Hallo allemaal,

Ik ben nieuw op dit forum, maar al een tijdje bezig met modelbouw. In het verleden heb ik mij al vaker gevaagd aan een 3-master. Helaas is die bij een renovatie gesneuveld. Verder heb ik een praire schooner en een San Fransisco Cable Car in mijn "vitrine" staan.

Binnenkort ga ik beginnen met de San Martin in de schaal 1:90 van OcCre. De bouw laat nog even op zich wachten ivm de geboorte van mijn 2e zoon en het hopelijk nog mooie weer wat er aan komt

Ik heb het niet kunnen laten om de kit vast te openen. Bij deze de alvast een sneak preview en wat foto's

De verpakking:

De bouwbeschrijving:

En de inhoud:

Het ziet er allemaal netjes uit.

Ik weet nog niet of ik het schip helemaal out of the box ga maken, of dat ik mijn eigen draai er aan ga geven.

Op de spiegel moeten bv een paar metalen dingen geplakt worden wat dienst moet doen als raam. Dat moet beter kunnen. Ook het beslag verdient wat aandacht. Ik wil wel hout sneuven ipv metaal.

gr.

Peter

 

[Germt]

Hallo Peter, allereerst welkom op dit forum, gefeliciteerd met de geboorte van je zoon
Een mooi schip heb je uitgezocht.
Kun je iets vertellen over de afmetingen.
Ik denk 15e 16e Eeuw, klopt dat?
Houtsnuiven, daar houden we van, dus je zit hier goed
Veel bouwplezier, en je vragen gewoon stellen.

Succes,
Germt

 

[eagter]

Gefeliciteerd met je tweede zoon en veel plezier met het nieuwe project. Ook deze ga ik volgen.

 

[TIMBERWOLF]

welkom op het forum , mooie boot ga je bouwen.

grt timberwolf

 

[San Peter]

Goedenavond inmiddels,

De San Martin is gebouwd in Portugal en werd Spaans bezit in 1580. Het werd het vlaggenschip van de Spaanse Armada. Het is 1 van de weinige schepen die er in is geslaagd om aan het geschut van de Engelse vloot te ontsnappen.

Het model dat ik ga maken is in de schaal 1:90. De lengte zal 66 cm worden.

Stiekem ben ik al begonnen.

Als eerste een foto van mijn werkhok:

Dan vast een dryfit gemaakt. Alles past erg netjes

Op de volgende foto dacht ik een fout te zien. De "dwarsbalk" waar het valse dek op komt te rusten lag te laag, dacht ik. Echter ligt die balk niet te laag, maar bevindt zich net achter een verhoging waar het valse dek aan vastgemaakt wordt.

Het laatste spant wordt een beetje passen en meten. Het gat in het spant hangt hoger dan de uitsparing in de valse kiel. Door dit gat moet een deel van het roer komen. Hoe ik dat ga oplossen weet ik nog niet. Maar ik gok dat ik de uitsparing in de valse kiel groter ga maken. Dat is namelijk straks niet meer te zien.

Met hulp van mr. Lego ben ik stuk voor stuk de spanten aan het plaatsen. Bij mijn vorige kits was dat in een paar uurtjes geregeld. Ik trek er nu wat langer voor uit. "Goed bezig jochie"

Straks nog maar even een spantje plakken

gr

Peter

 

[Germt]

Met hulp van mr. Lego ben ik stuk voor stuk de spanten aan het plaatsen. Bij mijn vorige kits was dat in een paar uurtjes geregeld. Ik trek er nu wat langer voor uit. "Goed bezig jochie"





Straks nog maar even een spantje plakken

gr

Peter

Dat is naar mijn idee ook de beste methode.
Zo staat alles mooi haaks

Gaat helemaal goedkomen.

Germt

 

[eagter]

En een fles cola light. Ook bij mij onmisbaar op de werkplek :celebrate:
Waren de spanten een beetje symmetrisch? Dat wil bij sommige pakketten nog wel eens tegenvallen.

 

[robertnl100]

Je hebt al een mooi begin Peter. Je bent toch al wel snel begonnen met de bouw zoals ik in je eerste post had gelezen.
Succes met de bouw.

 

[San Peter]

En een fles cola light. Ook bij mij onmisbaar op de werkplek :celebrate:
Waren de spanten een beetje symmetrisch? Dat wil bij sommige pakketten nog wel eens tegenvallen.

Er gaan zo heel wat flessen cola light doorheen

Voor zover ik kan beoordelen zijn de spanten symmetrisch. Ik heb het niet nagemeten. De lijn die de spanten maken zien er goed uit. Tot zover is de hele kit erg netjes en zorgvuldig in elkaar gezet.

gegroet.

 

[San Peter]

In de spanten zitten inkepingen. Middels een lat worden alle spanten verbonden. Zal dit met de stevigheid te maken hebben? Op zich interessant. Ik ken het niet van andere modellen.

 

[eagter]

Lijkt me een goed teken. Meestal moeten we zelf wat toevoegen om de spanten op hun plaatst te houden totdat de beplanking op z'n plek zit.

 

[Rob2]

Hoi Peter,

Succes met de bouw. Ziet eruit als een leuke kit.

 

[San Peter]

We zijn een klein beetje verder. 2 achterwanden, of hoe ze ook mogen heten zijn beplankt:

Volgende stap is het beplanken van het dek. Op de volgende foto's is te zien dat dat de spanten niet helemaal haaks staan. Dit ondanks de legoblokjes. De afwijking is te verwaarlozen maar toch.

Je ziet net dat de toppen van de spanten niet in de sleuven van het valse dek vallen. Bij de controle met de logoblokjes zie je idd een kleine afwijking. Ik hoop door het plaatsen van het valse dek dat dit weer recht getrokken wordt.

Bij het volgende heb ik even advies nodig. Zie eerst onderstaande foto:

Op de foto zie je dat het valse dek licht gebogen naar beneden moet worden geplaatst. De bolling is ongeveer 3 a 4 mm. Het valse dek is vrij stug. Mijn houtlijm gaat dit nooit houden. Gaat het problemen opleveren als ik de valse kiel verdik met hout en door door het valse dek en de verdikking een gaatje boor om vervolgens het valse dek vast schroef?

Als het valse dek vast zit wil ik het gaan beplanken in 3 of 4 traps verband. De zijkanten van de planken teken ik eerst af met potlood. Verder wil ik het dek een verouderde look geven. Hoe kan ik dat het beste doen?

Gr

Peter.

 

[Germt]

Dat de spantkoppen een beetje uit de riching staan moet op te lossen zijn, althans bij een kleine afwijking.
Ik denk dat je met een beetje dwang het dek er wel in krijgt.
Dan wel even controleren of de spant niet teveel uit zijn verband wordt gedrukt.

De valse kiel onder het dek verdikken gaat altijd, en als je dan het dek er in lijmt kun je daar gelijk een plat schroefje in draaien.
Het triplex van het dek is vrij dun, dus in dat geval zou ik eerst op de goede plaats onder het dek, op het deel wat tussen de spanten valt (links en rechts) een extra versteviging lijmen.
Dit omdat het schroefje verzonken moet liggen in het valse dek.
Anders ligt er straks een bultje in het dek waar de schroefjes zitten.
Niet alleen schroeven, maar ook lijmen waar de schroefjes zitten.

Het dek verouderen; een aantal van ons (ikzelf ook) doen dat als volgt:
Doe een dot fijne schone staalwol in een klein potje, doe daar natuurazijn in tot het staalwol onder staat.
Sluit het potje af, en laat dit een paar dagen staan.
Ik laat het altijd minimaal een week staan
De azijn en staalwol gaan een verbinding aan, en de azijn wordt een beetje roestkleurig.
Voor je het gaat gebruiken even door een koffiefilter laten lopen om het te filteren mag ook, maar ik doe dat nooit, want als er al vuil inzit, schuur je dat toch weg.
Als je lindehout op je dek legt en de breeuwnaden zijn aangebracht (potlood is inderdaad een goede manier) breng je met een kwastje het mengsel aan.
Je planken worden dan roestbruin.
Laat dat goed drogen, en dan ga je schuren, totdat je gewenste graad van veroudering krijgt.
Niet schrikken; het roestbruine effect schuur je hier ook weer weg.
Raadzaam is eerst even een proefstukje te maken, zodat je kunt zien hoe het werkt en wat het effect is.

 

[eagter]

Houtlijm kan behoorlijk wat hebben. Ik heb zelf met een paar dikke elastieken en een enkel spijkertje het valse dek in vorm gelijmd. Schroeven kan misschien ook wel. Dan zou ik er wel een paar doen zodat het valse dek buigt in plaats van knikt. Wat verouderen betreft. Anderen kunnen het vast beter uitleggen, maar van wat ik gelezen heb, is een goede methode om een stukje staalwol een paar dagen in azijn te weken en dit na filteren met een kwast op de beplanking te smeren. Daarna schuren. Ik zou eerst een proefstukje doen om te kijken of dit het gewenste resultaat geeft.

 

[San Peter]

Met een beetje dwang krijg ik het dek er wel in. Dat lukt wel.

Morgen eerst maar eens wat staalwol gaan halen.

De komende weken wil ik me dus bezig gaan houden met het leggen van het dek. Gezien de schaal wil ik latjes maken van 10 cm. Wat zal het netste resultaat geven.

1. Allemaal latjes van 10 cm knippen, of
2. Om de 10 cm een snee maken in de reeds gelegde laatjes.

Ik gok optie 1, omdat ik op die manier met een potlood rondom het latje kan gaan.

Iets anders wat me bezig houdt is om met puntjes van saté-prikkers de deknagels na te maken. Gaat dat een wezenlijk verschil maken in vergelijking met het nabootsen van deknagels als je een puntje in een latje drukt en dat aanstipt met een potlood?

En als ik zo gek ben om met saté-prikkers aan de slag te gaan, hoe pak ik dat het makkelijkst aan. Omdat het dek niet zo heel groot is, is het wel een overweging waard.

Laatste vraag voor zover.... Als straks het valse dek goed op zijn plek ligt. Wordt de lijn die het dek volgt dan de zeeg genoemd?

Bedankt voor de tips.

gr

Peter -> Die nu lekker aan de Floreffe blond zit

 

[Germt]

Dat is inderdaad de zeeg Peter.
Saté prikkers kan ook, maar een potlood is ook oké.

Nu loop ik het risico dat ik een grote donatie moet doen in de collecte bus van Jack leg ik het nog één keer helemaal uit.
Ik heb dit resultaat zelf ook bereikt en afgekeken van Jack, maar veel mooier en realistischer krijg je een dek niet.
Dat is natuurlijk allereerst mijn eigen mening, maar het wordt wel veel gebruikt door mensen die de methode kennen, en tijd hebben.
Uiteraard ben je vrij om deze methode al dan niet te gebruiken.
Het is zoals ik ALTIJD zeg; de bouwer bepaald hoever hij wil gaan.
Als hij het resultaat bevredigend vindt is het goed.
Er zijn bouwers die de breeuwnaden nabootsen met stift of zwarte verf, maar het risico dat het in de plank trekt is groot.
Strakke lijnen krijg je eigenlijk alleen met potlood

Breeuwnaden
Voor de breeuwnaden en nagels ben ik nogal omslachtig te werk gegaan.
Ik zal proberen het uit te leggen met een stappenplan:

1. Plankjes op maat gezaagd en de randjes een heel klein beetje afgeschuind en met potlood er langs.
2. Plankjes op het dek lijmen
3. Met een kleine priem gaatjes geprikt voor de spijkers
4. Met de potlood de gaatjes ge-accentueerd.
5. Houtlijm over het dek uitgesmeerd en goed in de naden gewreven.
6. Alles heel goed geschuurd
7. Met de stofzuiger de zooi wegzuigen
8. Eventueel wat oneffenheden wegwerken

Misschien maakt dit plaatje het wat duidelijker, een sterk vergrootte dwarsdoorsnede van de latjes.

Met de lijm maak ik de naden dicht die ik opzettelijk had aangebracht. Dit geldt ook voor de gaatjes van de spijkers.
Nu wordt het potloodslijpsel ook in de naden gewreven waardoor je een wat grijzige kleur krijgt.

De lijm wordt dus weer eraf geschuurd en na het lakken met bijvoorbeeld Danish Oil wordt alles gefixeerd (kan ook met matte vernis) en zie je er niks meer van.
Vergelijk het met het wegwerken van naden en kieren in je romp, dat doe je ook met houtlijm en schuursel.

Zoals ik al zei, vrij omslachtig, maar ik vind het wel mooi zo.

Dan houtafmetingen door de eeuwen heen:

Leggen van dekken.
De kleur van de dekken was meestal zeer licht. Dekken werdebn vroeger uit eik, iep of den gemaakt. De voorkeur ging naar iep omdat dit niet splinterd maar in grote brokken breekt als het geraakt werd door een geschutskogel. Eik gaf venijnige spinters die menige ader hebben doorgesneden. Voor ons modelbouwers kun je het best esdoorn nemen voor je dekken. Wil je eik nabootsen dan moet je zoeken naar tamme-kastanje. In de loop der eeuwen varieerde de afmetingen nogal sterk. Voor de 16e Eeeuw was de breedte van de dekplanken nog 30 -40 cm. in de 17e eeuw 20-40 cm. In de 18e eeuw was dat al 20-30 cm. terwijl het in het begin van de 19e eeuw nog maar 15-20 cm. was en in de tweede helft van de 19e eeuw nog maar 10 - 15 cm.
De lengte was ook telkens korter naargelang de eeuwen voorbijkwamen. Was het in het begin nog 9m. op het einde van de 19e eeuw was het nog maar 6m. Nu mag men al blij zijn als je een plank vind van meer dan 3.6 m.
Vergeet niet dat je ook de kopse kanten van je dekplanken ook moet voorzien van iets dat breeuw naden naboost.


4-delen verdeling. (Meestal gebruikt voor marineschepen)

Let hier op het verspringen van de planken.
het is niet steeds 1/5 lengte voor de volgende kopse naad.
Tussen rij 1 & 2 is de kopse naad op 2/5 van de lengte
Tussen 2 & 3 rij is de kopnaad ook op 2/5 lengte
Op rij 4 verspringen we ook weer 2/5 vanaf de 2° rij wat maakt dat de naad op 1/5 ligt van het begin punt.
en het is pas op de 6° dekplant dat we terugzijn op onze beginplank
Let op dat in het midschip er een 'Koningsplank' is als dekplank. deze plank is 1/4 breder dan de normale dekplanken en is de eerste plank die gelegd wordt.
Indien er schaarstokken worden toegepast veranderd dat niets aan de overige beplanking

 

[San Peter]

pfff, okee... Zo'n antwoord had ik ook niet verwacht .

Maar het 8 stappenplan zal ik zeker in mijn achterhoofd houden. Bedankt voor dit zeer uitgebreidde antwoord.

Binnenkort zal ik eens een begin gaan maken. Nu al zin an

 

[Germt]

pfff, okee... Zo'n antwoord had ik ook niet verwacht .

Maar het 8 stappenplan zal ik zeker in mijn achterhoofd houden. Bedankt voor dit zeer uitgebreidde antwoord.

Binnenkort zal ik eens een begin gaan maken. Nu al zin an

Peter, je krijgt hier altijd antwoord op je vragen, zo helpen we elkaar hier verder.
Dat is het mooie van dit subforum

Succes met je beslissing, maar eerst even op een proefstukje uitproberen is nooit verkeerd

Germt

 

[eagter]

Ik zou zeker een paar proefstukjes maken. Bij schaal 1:90 wordt het misschien te overheersend. Deknagels zullen ongeveer 0,25mm moeten zijn