Bouwverslag HMS-victory Deagostini
- Topicstarter ron scheepbouwer
- Startdatum
pietsan
Forum veteraan
Haakjes
De haakjes zijn van Amati, ik weet niet of je ze hier los kunt kopen. Ik had er nog een stuk of 20 over van de HMS Fly-kit. Als je er een paar wilt hebben, dan laat je dat maar weten in een PB en dan stuur ik ze je wel. Groet Pietsan
De haakjes zijn van Amati, ik weet niet of je ze hier los kunt kopen. Ik had er nog een stuk of 20 over van de HMS Fly-kit. Als je er een paar wilt hebben, dan laat je dat maar weten in een PB en dan stuur ik ze je wel. Groet Pietsan
G
Germt
Guest
Haha idem
Germt
Germt
Afl. 101 : De horizontale weeflijnen van de wanten
Bedankt heren,
We zitten toch in een forum om elkaar te helpen nietwaar.
Gelijk dan maar even een volgend trucje die ik toe pas,vooruitlopend op afl. 101
de (horizontale) weeflijnen van de wanten en natuurlijk de wantjufferblokken.
Hiervoor gebruik ik zo'n rokspuit, niet dat ik het krijt op de wanten spuit want die troep
krijg je er niet weer af.
Nee ik gebruik de openingsmond als lijdraad voor mijn weeflijnen.Let ook even op de waterpas
op het Achterhek om het geheel eerst horizontaal te zetten.
een tweede voordeel is dat de hoogte traploos is in te stellen.
Tja hoe kom je aan zo'n ding, ik heb hem op marktplaats gekocht voor € 3,00 er staan er genoeg,
je kunt hem ook lenen van je schoonmoeder of nog beter lenen van die leuke buurvrouw/meisje in
je buurt waarvan het rokje ieder jaar korter wordt.
A3
ps. Pietsan, ik neem contact met je op
Bedankt heren,
We zitten toch in een forum om elkaar te helpen nietwaar.
Gelijk dan maar even een volgend trucje die ik toe pas,vooruitlopend op afl. 101
de (horizontale) weeflijnen van de wanten en natuurlijk de wantjufferblokken.
Hiervoor gebruik ik zo'n rokspuit, niet dat ik het krijt op de wanten spuit want die troep
krijg je er niet weer af.
Nee ik gebruik de openingsmond als lijdraad voor mijn weeflijnen.Let ook even op de waterpas
op het Achterhek om het geheel eerst horizontaal te zetten.
een tweede voordeel is dat de hoogte traploos is in te stellen.
Tja hoe kom je aan zo'n ding, ik heb hem op marktplaats gekocht voor € 3,00 er staan er genoeg,
je kunt hem ook lenen van je schoonmoeder of nog beter lenen van die leuke buurvrouw/meisje in
je buurt waarvan het rokje ieder jaar korter wordt.
A3
ps. Pietsan, ik neem contact met je op
Laatst bewerkt door een moderator:
NASCHRIFT: Fixeerhulp Jufferblokken Wanten en Hangers #1380 (permalink)
misschien een beetje overbodig maar voorkomen is beter dan.............
nadat je de fixeerhulp van je wantjuffer hebt afhaalt direct de gaten in de Wantjuffer
positioneren, 1 gat naar het want en 2 gaten naar de rustjuffer,voordat de lijm droog is!!!!
zie: Aflevering 95; blz 11; foto 3 t/m 8 (vooral foto 6 is er erg duidelijk over)
Gr. A3
misschien een beetje overbodig maar voorkomen is beter dan.............
nadat je de fixeerhulp van je wantjuffer hebt afhaalt direct de gaten in de Wantjuffer
positioneren, 1 gat naar het want en 2 gaten naar de rustjuffer,voordat de lijm droog is!!!!
zie: Aflevering 95; blz 11; foto 3 t/m 8 (vooral foto 6 is er erg duidelijk over)
Gr. A3
Zo, mijn 56 wanten zijn gemonteerd, en alhoewel de jufferblokken nu perfect op lijn zitten weet ik, uit ervaring vanuit het verleden, dat er straks om onverklaarbare reden, als de wanten gespannen worden met de talies, er altijd wel 1 of misschien 2 wantjufferblokken erg onderuitschieten en compleet uit de resterende 10 jufferblokkenlijn vallen.
De grootste fout die je kunt maken is om de resterende 10 jufferblokken middels de talies "in lijn" te trekken met die ene onderuitschietende jufferblok.
Gevolg hiervan is dat je de complete mast scheef trekt (vergis je niet hoeveel trekkracht 10 talies kunnen opbrengen)
en je afstand aan de andere kant tussen de wantjuffers worden evenredig groter.
je kunt nu twee dingen doen:
1e) de complete wantdraad 0.8 mm die onderuitschiet vervangen
of
2e) de onderuitschietende wantdraad zo hoog mogelijk tegen de messing zwichtingbout van een enkele platte knoop
voorzien. (een platte knoop neemt ± 3 mm op, gewoon even uitproberen op een rest stukje garen).
OK, misschien is dit laatste niet de mooiste oplossing voor de fanaten onder ons, maar ik heb er vrede mee want straks valt dit ene corrigerende knoopje niet op tussen al die honderden knoopjes.
en je kunt meteen je a.s. schoonzoon uittesten door hem dit smokkel knoopje op te laten zoeken
Je hebt ook mensen die zich afvragen: "en als nou de wantdraad te kort is" , neem van mij aan een draad wordt niet korter maar alleen maar langer, tenzij hij te heet gewassen wordt.
A3
De grootste fout die je kunt maken is om de resterende 10 jufferblokken middels de talies "in lijn" te trekken met die ene onderuitschietende jufferblok.
Gevolg hiervan is dat je de complete mast scheef trekt (vergis je niet hoeveel trekkracht 10 talies kunnen opbrengen)
en je afstand aan de andere kant tussen de wantjuffers worden evenredig groter.
je kunt nu twee dingen doen:
1e) de complete wantdraad 0.8 mm die onderuitschiet vervangen
of
2e) de onderuitschietende wantdraad zo hoog mogelijk tegen de messing zwichtingbout van een enkele platte knoop
voorzien. (een platte knoop neemt ± 3 mm op, gewoon even uitproberen op een rest stukje garen).
OK, misschien is dit laatste niet de mooiste oplossing voor de fanaten onder ons, maar ik heb er vrede mee want straks valt dit ene corrigerende knoopje niet op tussen al die honderden knoopjes.
en je kunt meteen je a.s. schoonzoon uittesten door hem dit smokkel knoopje op te laten zoeken
Je hebt ook mensen die zich afvragen: "en als nou de wantdraad te kort is" , neem van mij aan een draad wordt niet korter maar alleen maar langer, tenzij hij te heet gewassen wordt.
A3
Aflevering 84; blz 9; afb. 2: 34 x Boldermontage
Voor diegene die de 34 bolders nog moeten maken van aflevering 84 het volgende idee die ik toegepast heb :
Voor het aftekenen van de bolderkop 3 mm van iedere bolder apart is “a hell of a job”.
Om dit een beetje gelijkmatig te doen heb ik de volgende werkwijze aangehouden.
Zet de aanslag op 10 mm zoals op afl.84,blz 9, afb. 2 staat aangegeven, echter kort deze afstand nog niet af.
Zet tussen de aanslag en de in te korten bolder (3x3 mm) tijdelijk een 3x 3 mm restlatje (=bolderkophoogte)
Zaag nu met beleid, met minimale druk, 1 zijde van de bolder 1 mm in. (1 lichte haal met de zaag is voldoende)
Draai de bolder nu 1 zijde naar je toe (je hebt nu zicht),laat het 3 mm extra restlatje staan, en doe de volgende haal.
Als je “rond” bent, haal het restlatje weg,druk de bolder in zijn geheel tegen de aanslag (10 mm) en kort deze af.
Zet de bolder met de boldervoet tegen je groene snijmat (=aanslag) en snij met snijmes je bolderkop.
nog even een idee voor een overzichtelijk touwmagazijn:
A3
Voor diegene die de 34 bolders nog moeten maken van aflevering 84 het volgende idee die ik toegepast heb :
Voor het aftekenen van de bolderkop 3 mm van iedere bolder apart is “a hell of a job”.
Om dit een beetje gelijkmatig te doen heb ik de volgende werkwijze aangehouden.
Zet de aanslag op 10 mm zoals op afl.84,blz 9, afb. 2 staat aangegeven, echter kort deze afstand nog niet af.
Zet tussen de aanslag en de in te korten bolder (3x3 mm) tijdelijk een 3x 3 mm restlatje (=bolderkophoogte)
Zaag nu met beleid, met minimale druk, 1 zijde van de bolder 1 mm in. (1 lichte haal met de zaag is voldoende)
Draai de bolder nu 1 zijde naar je toe (je hebt nu zicht),laat het 3 mm extra restlatje staan, en doe de volgende haal.
Als je “rond” bent, haal het restlatje weg,druk de bolder in zijn geheel tegen de aanslag (10 mm) en kort deze af.
Zet de bolder met de boldervoet tegen je groene snijmat (=aanslag) en snij met snijmes je bolderkop.
nog even een idee voor een overzichtelijk touwmagazijn:
A3
Laatst bewerkt door een moderator:
Aflevering 93, blz. 10 t/m 12 : Scepterpaar montage
Tja, met vallen en opstaan leer je het uiteindelijk wel hoe het gemakkelijker kan.
Zo ook vanmorgen bij de montage van de scepterparen, daar vielen er meer om
dan er bleven staan, en het is maar goed dat we momenteel in een “Sede Vacatio”
(pausloze periode) zijn want mijn verwensingen waren niet van de lucht.
dus ik heb het als volgt opgelost:
De materiaal dikte van de scepterparen is 0,2 mm en deze komt wonderbaarlijk overeen
met de zaagbladdikte van mijn hobby verstekbakzaag (toch een beetje hulp van boven?)
met behulp van mijn Alu-verstekbak (mini-winkelhaak kan ook), om een rechte zaagsnede
te krijgen, zaag ik 1 haal recht boven de baluster (=aftekenen) dan zonder de verstekbak
doe ik nog 2 halen zonder al teveel druk uit te oefenen (andere hand ondersteunt de reling)
Dan plaats ik met een lichte druk het Scepterpaar in de gemaakte sleuf (hij blijft zelf staan )
Daarna uitrichten op de achterliggende scepterparen en/of onderzijde oversteekt gelijk maken.
Daarna richt ik met behulp van een mini wetsteentje de boel haaks en lijm m.b.v. satéprikker
(deze behoort tot mijn standaard uitrusting) 1 druppeltje secondelijm op de verbinding.
Helaas is het niet voor alle scepterparen mogelijk maar 75% pak je zo binnen.
Nog even een tip van Jip: probeer bovenstaande eerst meerdere malen even uit op een stukje
rest hout om een goede “feeling” te krijgen hoeveel druk je kunt/moet uitoefenen en hoeveel
halen je moet doen.
plaats ook even een scepterpaar in dit proefstukje resthout om te constateren hoe diep je kunt en mag gaan
Succes A3.
nb.
Let op er meerdere raster zijn waar verschillende hoogten van scepterparen in hetzelfde raster zitten !!
Tja, met vallen en opstaan leer je het uiteindelijk wel hoe het gemakkelijker kan.
Zo ook vanmorgen bij de montage van de scepterparen, daar vielen er meer om
dan er bleven staan, en het is maar goed dat we momenteel in een “Sede Vacatio”
(pausloze periode) zijn want mijn verwensingen waren niet van de lucht.
dus ik heb het als volgt opgelost:
De materiaal dikte van de scepterparen is 0,2 mm en deze komt wonderbaarlijk overeen
met de zaagbladdikte van mijn hobby verstekbakzaag (toch een beetje hulp van boven?)
met behulp van mijn Alu-verstekbak (mini-winkelhaak kan ook), om een rechte zaagsnede
te krijgen, zaag ik 1 haal recht boven de baluster (=aftekenen) dan zonder de verstekbak
doe ik nog 2 halen zonder al teveel druk uit te oefenen (andere hand ondersteunt de reling)
Dan plaats ik met een lichte druk het Scepterpaar in de gemaakte sleuf (hij blijft zelf staan
)Daarna uitrichten op de achterliggende scepterparen en/of onderzijde oversteekt gelijk maken.
Daarna richt ik met behulp van een mini wetsteentje de boel haaks en lijm m.b.v. satéprikker
(deze behoort tot mijn standaard uitrusting) 1 druppeltje secondelijm op de verbinding.
Helaas is het niet voor alle scepterparen mogelijk maar 75% pak je zo binnen.
Nog even een tip van Jip: probeer bovenstaande eerst meerdere malen even uit op een stukje
rest hout om een goede “feeling” te krijgen hoeveel druk je kunt/moet uitoefenen en hoeveel
halen je moet doen.
plaats ook even een scepterpaar in dit proefstukje resthout om te constateren hoe diep je kunt en mag gaan
Succes A3.
nb.
Let op er meerdere raster zijn waar verschillende hoogten van scepterparen in hetzelfde raster zitten !!
Laatst bewerkt door een moderator:
pietsan
Forum veteraan
scepters
Er is nog een manier om de scepters te plaatsen. Ik laat het onderste bevestigings puntje er aan zitten en boor vervolgens onder iedere scepter een gaatje van 0,5 mm waar ik dan het puntje in lijm. (zie foto) De manier van Adri is uiteraard ook perfect, maar iets bewerkelijker. (met alle respect natuurlijk voor zijn werk wijze) Gr. Pietsan
Laatst bewerkt door een moderator:
Scepters
Bij nader inzien zijn er ook plaatsen waar ik de voorkeur geef aan de methode die Pietsan gebruikt
voor de montage van de scepters ( zie #1393 permalink)
met name:
Op de voorplecht: reden er is geen ruimte voor een zaagsnede
Daar waar de scepters smaller zijn dan de reling daardoor blijft zaagsnede zichtbaar
Op de dwarsscheepse relingen en op kuil relingen is mijn methode wel toepasbaar.
In het kort gezegd, daar waar de scepters smaller zijn dan de reling >>> methode van Pietsan gebruiken
Dus niet gelijk beginnen te zagen maar eerst even kijken naar de breedte van de reling en de breedte scepters die erop geplaatst worden.
A3
Bedankt nog voor jou benadering van het probleem Pietsan. (brainstormen lost veel op)
Bij nader inzien zijn er ook plaatsen waar ik de voorkeur geef aan de methode die Pietsan gebruikt
voor de montage van de scepters ( zie #1393 permalink)
met name:
Op de voorplecht: reden er is geen ruimte voor een zaagsnede
Daar waar de scepters smaller zijn dan de reling daardoor blijft zaagsnede zichtbaar
Op de dwarsscheepse relingen en op kuil relingen is mijn methode wel toepasbaar.
In het kort gezegd, daar waar de scepters smaller zijn dan de reling >>> methode van Pietsan gebruiken
Dus niet gelijk beginnen te zagen maar eerst even kijken naar de breedte van de reling en de breedte scepters die erop geplaatst worden.
A3
Bedankt nog voor jou benadering van het probleem Pietsan. (brainstormen lost veel op)