Biereco verherbouwt: Wouter Goedkoop, Brutus Style

[brutus]

Als die waterpomp niet wil, een elektrische aansluiten.

Die pomp had ik al in huis zo ongeveer tegelijk met dat ik deze kit kocht... Maar dat was omdat ik nog uitging van de vorige versie, met centrifugaalpomp. Die pomp had een schandalig marginale opbrengst, vandaar... Nu dat ik deze pomp tegenkwam in de kit, wilde ik dát éérst proberen, al heb ik eerlijk gezegd nog steeds het idee om minimaal deze pomp electrisch aan te drijven, en als dat ook niet wil, haal ik het pomphuis leeg en blind het af, en haak ik die electrische pomp er tussen. Dan kan ik ook vrijer de koelwaterflow bepalen.

BMW heeft geen door poelies aangedrevene meer, heb ik begrepen.

Ik heb er, door die eerder genoemde psychische ravage van 32 jaar zeevaart, eigenlijk ook niet heel erg veel fiducie in...
Daarom gaan we ook minimaal een uurtje of tien op de testbank spelen voordat we een definitieve keuze maken.

Ga je koelwater uit de plomp halen? Of een warmtewisselaar op de huid maken?

Warmtewisselaar... Ik heb 1 meter 4 mm koperleiding liggen, waarmee ik twee kimkoelers wil maken. Ik ben niet gecharmeerd van beunkoelers, maar kimkoelers heb ik weinig moeite mee, en BOVEN ALLES wil ik AB-SO-LUUT geen buitenwater door pompen hebben, één vuiltje en de boel loopt dicht.
Gewoon een gesloten circulatie, met een fatsoenlijk behandelde koelvloeistof met corrosiewerende en smerende werking. Dat het anti-vries is, is volkomen onbelangrijk, ik heb het sapje dan ook al aangelengd met wat (ook zelf gemaakt) gedestilleerd water, want dit spul ging tot -40, maar iedere graad onder de -10 gaat alleen maar ten koste van de koelcapaciteit (water is 4,2 J/g*K, koelvloeistof van -20 vriespunt is al slechts rond de 3, dus dat jaagt alleen maar de delta-T omhoog...

 

[Stoompomp]

Dat is voor mij volledig onuitvoerbaar: Een spie in een 6 mm as is al problematisch voor fabrikanten,

Techneuten denken bij een spie aan een vierkant blokje.
Voor kleine vermogens kun je ook ronde spieën gebruiken.
Een halfrond groefje van 0,5mm in de as en idem 0,5mm in het tandwiel en je kunt een rondspie van ø1mm gebruiken.
Je hebt een draaibank.
Materiaal in de klauw en de Drehmel met bolkopfrees ø1mm in de beitelhouder, goed uitmeten, support heen- en weer bewegen, en sleufjes frezen.
Het leuke van een ronde spie is, gat deze nooit gekanteld kan zitten.
Misschien voor een volgend project.
Groet. Henk.

 

[brutus]

Intussen: het volgende geduldvretende klusje: Montage van het inlaatmanifold. Dat ding moet met 8 boutjes M2 vastgezet worden, maar hier hebben ze wel héél minimalistisch ruimte gegeven om bij die boutjes te kunnen. Zelfs met het bijgeleverde imbussleuteltje kon ik niet bij de boutkopjes komen...

Op zich is het manifold een redelijk mooi 3D-geprint aluminium ding, maar geen idee hoe sterk, buigzaam of juist bros dat spul zou kunnen zijn, dus ik heb het maar met zijden handschoentjes behandeld.

Het begint al met het plaatsen van de boutjes:

Alleen al het in de flensjes hangen van die acht boutjes is een geduldwerkje want de boutjes zijn en vrij gladde variant en pakken lastig op met punttangetje of pincet, en met de vingertoppen kun je er NÉT niet bij... (da's om de funfactor te vergroten natuurlijk...).

Heb je dat voor elkaar, dan moet je 4 kleine O-ringetjes in vrij ondiepe kamers leggen (waardoor ze niet zo heel erg "stevig" op hun plek blijven liggen), en dan moet je dus met één hand het manifold doodstil op zijn plek houden om te voorkomen dat je die O-ringen wegschuift, en met de andere hand op een of andere manier voor elkaar moet zien te krijgen dat alle 8 boutjes met de éérste gang van de schroefdraad pakken...

En ook NIET meer dan hooguit één slag, want draai je één boutje te ver aan, dan heb je daarna geen ruimte meer om bij de nu hoog uitstaande imbuskopjes te komen om aan te draaien, dus je moet echt boutje voor boutje één slag draaien en dan weer van voor af aan beginnen.
En al die tijd moet je ook dat manifold vasthouden om te voorkomen dat er O-ringetjes verschuiven.

Ik heb dan ook maar een Imbussleuteltje verslepen, anders werd het niks. Want zelfs met die imbusleutels met zo'n bol uiteinde lukte het niet echt lekker.

Maar uiteindelijk is het gelukkig toch gelukt...

De carburateur leek aanvankelijk een nogal ongebruikelijk ontwerp, dus ik had hoop dat dit een "echt voor benzine ontworpen ding" zou zijn...
Nou... Helaas, het is wel een ongebruikelijke constructie, maar het is gewoon een in principe doodnormale airbleed carburateur, en ik heb hier zo mijn vraagtekens bij.
Een van de dingen die me deden vermoeden dat het wat bijzonders was, was een stelschroef met een door een kogeltje afgedicht boorgat er bij, wat me deed vermoeden dat er inwendig iets aparts aan de hand zou zijn, maar tot mijn teleurstelling was dat niet meer dan dat het airbleedkanaal teruggeleid werd naar de aanzuigkelk, zodat in stoffige condities het airbleedkanaaltje ook achter het luchtfilter zit en niet dichtslibt.

Maar ik heb uiteraard geleerd van pokkebootje, en de daar toegepaste oplossing, een restrictie VOOR de carburateur

werkt erg goed, dus we staan nog niet met de handen in het haar...

 

[brutus]

Techneuten denken bij een spie aan een vierkant blokje.
Voor kleine vermogens kun je ook ronde spieën gebruiken.
Een halfrond groefje van 0,5mm in de as en idem 0,5mm in het tandwiel en je kunt een rondspie van ø1mm gebruiken.
Je hebt een draaibank.
Materiaal in de klauw en de Drehmel met bolkopfrees ø1mm in de beitelhouder, goed uitmeten, support heen- en weer bewegen, en sleufjes frezen.
Het leuke van een ronde spie is, gat deze nooit gekanteld kan zitten.
Misschien voor een volgend project.
Groet. Henk.

Oh, nee, ik had niet per se een vierkante spie in gedachten, maar ik frees ook niet zomaar even een halfrond gleufje... Dat is nogal wat werk, want dan moet ik éérst een manier vinden om die Dremel met enige zuiverheid en spelingvrijheid aan het support te knopen.

Dat heb ik destijds toen ik het vliegwiel voor pokkebootje maakte wel letterlijk gedaan (de Dremel aan het support vastknopen) maar dat was een vliegwiel van 80 mm wat een beetje glad geslepen moest worden zonder enige maatzuiverheid. Voor een precies klusje als dit zie ik dat niet zo zitten...

 

[Stoompomp]

Want zelfs met die imbusleutels met zo'n bol uiteinde lukte het niet echt

De volgende keer de nek achter de kogel dieper slijpen, de sleutel kan dan een grotere hoek maken.

 

[brutus]

De volgende keer de nek achter de kogel dieper slijpen, de sleutel kan dan een grotere hoek maken.

Dat was het probleem niet... de imbus holtes in de boutkopjes zijn vrij ondiep... Het bolletje wilde er gewoon niet zo goed in... Het zijn, denk ik, vrij goedkope boutjes...

 

[Stoompomp]

Het bolletje wilde er gewoon niet zo goed in..

Duidelijk.
Toch zouden deze aan de DIN 912 moeten voldoen met een diepte van het binnenzeskant van 1mm.

 

[brutus]

tsja... Chinees, he?
Maar met een sleutelwijdte van 1,5 mm, zit zo'n kogeltje bij 1 mm diepte eigenlijk net niet diep genoeg want de "raaklijn" zit dan op 0,75 mm, bij de minste hoek piept die raaklijn er bovenuit...

 

[brutus]

En...

 

[brutus]

Dit zijn dan toch wel de "typisch chinese dingetjes" in zo'n ontwerp:

Er is een oliepomp, en die is voorzien van slangpilaartjes. Niks bijzonders op zich. Op de oliegalerij is ook voorzien van slangpilaartjes om de slang, komende van de oliepomp, op de motor aan te sluiten. Ook dat is niet bijzonder, en zelfs vrij logisch.
Heck, er is ZELFS een stukkie siliconenslang meegeleverd... Ook DAT is goed... Zou je zeggen...

Alleen.... die slangpilaartjes zijn niet dezelfde maat...

De slang blijft maar nét zitten op de dunnere pilaartjes, en het is maar de vraag wat er gebeurt als de boel meer toeren (en dus meer druk) of hogere temperaturen voor zijn kiezen krijgt...

Dus dat lossen we dan maar op door de slang af te bindselen met IJzergaren, en die bindseling in te smeren met PVA lijm.

Een enorm priegelkarweitje...

Ik had ook twee oliefilters gekocht... Nou... die zien er absoluut HEEL mooi en "echt" uit.... Verder zijn ze volledig onbruikbaar want de olienippels hiervan zijn NOG kleiner, en de passing in de slang is als die van een knakworst in een bushokje... Het filterelementje is ook weliswaar redelijk fijnmazig, maar hoogstwaarschijnlijk in een oogwenk vol, want het is inwendig dus gewoon zo'n korfje als wat je in sommige brandstoffilters voor methanolmotoren vind...eigenlijk best wel teleurstellend. Gelukkig waren ze niet duur.

Overigens, ik had ergens gelezen dat er 35 ml olie in de motor zou moeten gaan.
Als ik dat er in doe, lopen nét de uiteinden van de drijfstangen door de olie. Het zou me niet verbazen dat een groot deel van de smering meer afhankelijk is van het resulterende gespetter, en minder van de oliecirculatie.

Als hij uiteindelijk loopt, toch maar even goed in de gaten houden wat de olietemperatuur doet, want olie wordt over het algemeen erg heet van klutsende drijfstangen....

 

[Stoompomp]

Verder zijn ze volledig onbruikbaar want de olienippels hiervan zijn NOG kleiner, en de passing in de slang is als die van een knakworst in een bushokje...

De slangpilaartjes opdikken met krimpkous.
Krimpkous erover heen, goed warm maken en de kous krimpt zich in de groeven vast.
Op deze wijze kun je de diameter met ca. 1mm verhogen.
Succes. Henk.

 

[brutus]

Op deze wijze kun je de diameter met ca. 1mm verhogen.

Klopt... maar de doorvoer groeit niet mee... Dus het filter gaat een beetje als een restrictie werken, ben ik bang...

Ik verzin wel wat anders... Er zijn brandstoffilters met grotere filterkorfjes in de handel, die wel de juiste aansluitingen hebben... En die moet ik nog wel hebben liggen ook, denk ik...

 

[Stoompomp]

maar de doorvoer groeit niet mee... Dus het filter gaat een beetje als een restrictie werken, ben ik bang...

Nu je dit schrijft, vraag ik me af waar zit deze filter?
Als persfilter heb je er niet veel aan, daar het vuil dan door de pomp moet met kans op schade.
De beste plaats voor het filter is in de zuig.
Dit hoeft volgens mij geen groot probleem te zijn, daar een tandwielpomp toch een beetje zelf aanzuigend is.

 

[brutus]

Nu je dit schrijft, vraag ik me af waar zit deze filter?
Als persfilter heb je er niet veel aan, daar het vuil dan door de pomp moet met kans op schade.
De beste plaats voor het filter is in de zuig.
Dit hoeft volgens mij geen groot probleem te zijn, daar een tandwielpomp toch een beetje zelf aanzuigend is.

volgens de snode plannetjes van Cison (de ontwerper/fabrikant van deze motor) zou het inderdaad een persfilter moeten zijn, en met die dunne slangpilaartjes zie ik dat dus niet zitten: Als het filter dichtslaat (wat zeer tijdens de inloopperiode niet ondenkbaar is, want filter en olie-inhoud zijn niet heel erg groot), is er gerede kans dat de oplopende druk een slang laat losschieten en dan pomp je binnen no-time de sumpvulling de bilge in... Niet de bedoeling...

Dus sowieso, een filter in de zuig.

Er zijn brandstoffilters met grotere filterkorfjes in de handel, die wel de juiste aansluitingen hebben... En die moet ik nog wel hebben liggen ook, denk ik...

Dit bleek te kloppen, in die zin: ik had er nog eentje.
Het filterkorfje is echter ongeveer even groot...

Links het Cison filter, rechts het brandstoffilter wat ik nog had liggen.
Duidelijk te zien het maatverschil qua aansluitnippels.

Gemonteerd zien ze er zo uit:

Het Cison filter ziet er wel "schaal" uit. Het filterhuis is zelfs met echte boutjes aan de beugel gehangen... Boutjes M1,5 x 3 met zeskantkopjes voor sleutelwijdte 2 mm ...
Maar daar koop je weinig voor als zo'n ding niet werkt. Het zit ook op een totaal onhandige plek (onder het inlaat manifold) waardoor schoonmaken een dramaklus gaat worden bij in het schip ingebouwde motor.
Nu kan ik natuurlijk dat filter overal monteren als ik maar genoeg slanglengte heb, maar dan nog...

Het in-line filter kan ik makkelijk in de zuigleiding kwijt en dat is wel te bereiken. De zuigslang moet tóch los voor een oliewissel, en dat is ook zo ongeveer de tijd voor een filter schoonmaak.
Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

De originele locatie van het filter zijn die twee kleine gaatjes net onder het inlaatmanifold, half achter de olieleiding verborgen. Lijkt mooi, maar het filterhuis zit vreselijk dicht bij de dop van de peilstok, en van bovenaf gezien zit het filter verborgen achter het manifold, en ik zal alle eventuele onderhoud toch van bovenaf moeten doen, via een relatief kleine dekopening.

Voor het idee:

Dit is, voor het idee, bij benadering hoe de motor in de boot komt te staan.
Op de foto slecht in te schatten, maar de bovenkant van het kleppendeksel ligt ongeveer 5 cm onder de deklijn.
Het zal, met die "diepte" in gedachten, duidelijk zijn dat een filter verstopt onder het manifold, min of meer onmogelijk bereikbaar is voor onderhoud.
Maar met pak hem beet 5 cm meer slanglengte is het filter in de zuigleiding moeiteloos bereikbaar voor onderhoud.

Voor nu laat ik die lengte even zo, want op de testbok kan ik er goed bij en is extra lengte alleen maar irritant, maar in de boot kan ik het filter dáár plaatsen waar ik wil.

 

[MicropropSport]

Dat soort filter hulsjes ken ik wel. HobbyKing verkocht Turnigy methanol filters.
Kan het nylon wel tegen de hitte?

In de handel was zeer fijnmazig kopergaas verkrijgbaar. Prima voor brandstof pick-up in benzine tanks.
Zit in mijn Fulvia ook zo een gaasfilter.
En heb de jongens in de garage ze zien maken voor voor het vooroorlogse wagenpark.
Gerold en gesoldeerd.

Heb hier ook een rol filtergaas (pre-war). Maar weet niet of dat fijn genoeg is voor dit doel.
Een stukje kan altijd opgestuurd worden.

Bij oude wagens heb je in het carter een grof filter in de pick-up. Dat houdt de grotere metaalsplinters tegen,
voordat die vermalen kunnen worden in de oliepomp, een conventionele tandwielpomp.
Na de pomp, staat in de drukleiding, het oliefilter en oliedrukmeter.
Een magneet oliestop in het carter vangt gruis af. Per wissel was het keer op keer schoon.

Kijk ik naar mijn moderne 1.8 FPT Turbojet benzine. Zit er niet eens meer een filter in de afzuiger.
Slechts een plastic trompet van het merk FIAT-IKEA. (uiteraard heb ik die motor ook al half in handen gehad)
De olie gaat na de pomp pas door het filter. Ik heb ook geen gruis in het carter aangetroffen.
De auto heeft ook geen benzinefilter. FIAT-LANCIA acht de benzine van uitstekende kwaliteit.
De Bosch opvoerpomp in de tank heeft een nylon mesh rond de pick-up.

Dus of je een filter daar echt nodig hebt? De drukleiding zou je kunnen solderen aan het filterhuis. Ook dat zal wel lastig wezen. Het is verdomd compact.

De motor draait op een constante, en heeft geen wisselend toerenbereik.
Ding krijgt niet op z'n donder. Regelmatige oliewissels doen mogelijk beter werk?

Siliconen brandstofslang. Gaat dat wel goed samen met de dopes in de olie?

Prachtig dat blokje spic en span! Zee aan ruimte.
Voor een grote beurt haal je de motor er gewoon uit. Top!
Komt vast op deftige rubber dempers te staan!

Gr Bas

 

[Jinny]

Bij oude wagens heb je in het carter een grof filter in de pick-up.


Dat hebben ze nog lang vol gehouden, een zg bouten en moeren filter in de pickup.
Nog ouder zat er geheel geen filter meer in.

 

[brutus]

Kan het nylon wel tegen de hitte?

ik hoop het... Maar ik denk het wel: ALS het nylon is, dat heeft een smeltpunt van boven de 250 graden.
Als het een andere kunststof is, de meesten gaan tot ongeveer 100 a 140 graden. Het is een zaak van scherp in de gaten houden en regelmatig controleren.

Een magneet oliestop in het carter vangt gruis af. Per wissel was het keer op keer schoon.

Daar zit ik ook over te denken, maar ik heb geen goede plek voor een magneet: er is namelijk geen aftap.

Maar mischien maak ik ook wel gewoon zelf een aparte filterbak, en dan kan ik daar wel een paar magneten in plaatsen.
En inderdaad, deze motor heeft spatsmering, de olie, ÓÓK die van de pomp, wordt NIET naar de lagers gepompt maar gewoon een beetje van buitenaf op de te smeren onderdelen gespetterd. Dergelijke smering is sowieso niet heel erg vuilgevoelig. Maar ik vind het zelf gewoon een prettig idee dat er in ieder geval IETS gedaan wordt aan behoud van oliekwaliteit.

Een Youtuber die met deze motor speelt, en beweert er reeds meer dan 3 gallon doorheen gestookt te hebben, meldt dat hij aanvankelijk de olie ieder uur wisselde, maar sinds de inloop achter de rug was, slechts na iedere gallon brandstof... Da's iedere 4 liter...
Ter vergelijk: de motor van pokkebootje II heeft nu heel dik in de 60 uur gedraaid, en heeft, puur gebaseerd op verbruik en looptijd, ongeveer anderhalve liter verstookt (en dus ook maar 150 ml olie gezien)... Bij vergelijkbare efficiëntie schat ik dat deze motor bij het door mij voorziene gebruik hooguit 100 ml/uur verstookt. Die V-8 zoop als een achterlijke (vreselijk slecht ontwerp) en deed zomaar een half uur met 100 ml.

Siliconen brandstofslang. Gaat dat wel goed samen met de dopes in de olie?

Ik denk het wel... het is wat de fabrikant bijlevert.
Over olie gesproken: de fabrikant schrijft 10W50 voor. Die Youtuber die ik eerder noemde gebruikt 5W40, zelf heb ik omdat ik geen 10W50 kon vinden, 15W40 gekocht. Spatsmering, dus liever iets meer viscositeit...

Voor een grote beurt haal je de motor er gewoon uit. Top!

Ik verwacht eigenlijk niet meer dan olie verversen, bougies schoonmaken en kleppen stellen (ik heb gekozen voor een hééél ruime klepspeling van 0,3 mm omdat de motor toch geen toeren maakt (dus inslaan van nokken en klepzittingen zal niet echt problematisch zijn), en die ruime speling verschuift de openings en sluitingstijdstippen richting de dode punten van de zuigerslag, en dát is weer heel gunstig voor lage toerentallen.

Komt vast op deftige rubber dempers te staan!

Nee... wel over gedacht maar ik denk dat het schudden alleen maar een aanslag is op de bougiekabels, gasaansturing en de solderingen van de startmotor.
Dus ik wilde hem eigenlijk gewoon vast opstellen, net als de pruttel in pokkebootje.

Over opstellen gesproken: de afmetingen van de motor passen ERG mooi bij de ashoogte van Woutertje's schroefas, die as kan nagenioeg 100% in lijn blijven.
Ik heb de schroefas ongeveer 5 cm voor de tunnel afgekapt en daar een cardankoppeling geplaatst (keurig in een stuk siliconenslang verpakt, en dat volgeschoten met vet, dus die koppeling zou eeuwig mee moeten gaan) maar hoe dan ook, betere uitlijning is minder verlies. Aan de motor komt de cup van de door Raboesch meegeleverde dogbone, en die wordt ook verpakt in een stuk siliconenslang, heel strak passende slang zodat het over de rand naar binnen trekt. Ongeveer zo:

Daar komt ook vet in wat dan door de insnoerende rand mooi op zijn plek blijft. Dus die dogbone zou ook goed lang mee moeten gaan...

 

[brutus]

Aangezien het nu wachten is op de ontsteking en we dus met de motor voorlopig niet verder komen, moeten we maar met de romp van Woutertje aan de gang. Daar moet tenslotte nog minimaal een koelbuis (mischien zelfs twee) in komen, er moet een motorfundatie in, er moeten servo's in, brandstoftank en een vlottermechanisme, koelsysteem, uitlaatsysteem, etc etc etc...

Allemaal zo simpel nog niet.
Dus ik leg de romp ondersteboven voor het eerst, en....

Die verflaag is niet zo goed als ik gehoopt had.

Dus we kunnen eerst met Watervast 400 of grover aan de slag.
Geeft me dan wel gelijk weer de optie om die waterlijn, die véél te laag zit, wat te corrigeren.

Nou ja... het is volkomen kutweer, dus dan gaan we maar aan de slag... Gaat weer een teringbende worden, nat schuren geeft sowieso al een vieze drab, maar dit zal in de badkamer o.i.d. moeten gebeuren....

Leuk is anders...

 

[k-k]

Dat is even balen Bert! Wat zit er onder die verf? Nog een laag epoxy of polyester met glasdoek? Zo niet dan zou ik de boot droog schuren en er alsnog een epoxy met glasweefsel jasje omheen zetten. Als je nat gaat schuren heb je kans dat er vocht in het hout trekt en je op den duur weer bobbels krijgt. Ook wordt met epoxy de romp sterker en zal beter bestand zijn tegen trillingen, die eventueel weer scheurtjes kunnen veroorzaken.
Kijk maar wat je het best toe lijkt. In ieder geval succes ermee! Gr. Klaas.

 

[brutus]

de boot droog schuren

Droog schuren en dan glassen is eigenlijk geen optie, dan ben ik een paar dagen bezig, want dan moet ALLES er af. Want zo op het oog is het hout onder plamuur onder verf.

Zoveel werk ben ik gewoon domweg niet bereid er in te steken.

Ik ben nat begonnen, korrel 180 en heb eigenlijk alleen onder de waterlijn alles ongeveer dof geschuurd, met wat aandacht voor de barsten die ik zag.
Ik heb een schuurspons gebruikt, geen blok. De reden daarvoor was dat de beplanking nog vaag door de verf heen te zien was wat betekent dat de bouwer niet met plamuur doorgegaan is tot de romp spekglad was. Gebruik van een schuurblok zou me noodzaken veel dieper en grondiger te schuren.
Het had er alle schijn van dat die barsten alleen in de verflaag zaten, ik kwam op die plekken al snel witte plamuur (denk ik) tegen, en die leek mij onbeschadigd.
Het vreemde is, ter plaatse van de opvallendste barsten kwam ik géén andere verflagen tegen, maar op andere plekken zat er een donkerder kleur rood onder voordat ik bij de plamuurlaag kwam.

Hoe dan ook, het schuren naar (wat ik denk) werkbare toestand ging vlotter dan verwacht, met een half uurtje was het ergste er wel af. Ik heb een paar cm van de zwarte zijkant ook meegenomen, omdat de waterlijn wat hoger getrokken moet worden.

Het trekken van die waterlijn gaat ook nog even een dingetje worden, de romp is aan het achterschip wat "vreemd"... Het lijkt wel alsof er één verkeerd spant tussen zit en de bouwer geen zin had om dat spant opnieuw te maken en er dus maar overheen geplankt heeft. Het is lastig op de foto te krijgen, maar ik hoop dat het zichtbaar is:

Maar mischien hoort het ook wel zo.

Wellicht is er een eigenaar van een Wouter die het me kan vertellen?