Bouwverslag Smit Rotterdam Jumo

Jumo, Gewoon blijven vragen voor je iets aanpakt! Voor een boegschroef/jet is een peristaltische pomp niet geschikt. Je hebt wel een paar liter per minuut nodig. Je weet de diameter van de buis en dan moet de (uit)stroomsnelheid ook uit te rekenen zijn. Stel dat je pomp 2 ltr/min. doet en de opening 4 cm2 is. Dan is de uitstroomsnelheid 5 mtr/min. Mijn rekenkunsten laten niet toe om dit te vertalen in stuwkracht, maar daarvoor zal best wel een slimme formule zijn. Gr. Klaas.

 

Zolang je je vragen in één topic houdt, is dat prima. Er zijn ook lui die lukraak door het forum heen vragen stellen en er niet op letten waar. En zolang de vragen 'gericht' zijn kunnen we daar een fatsoenlijk antwoord op geven.
Vragen zoals: 'Ik heb een bootje gekocht, wat voor motor moet daar in?' Dáár kunnen we helemaal niks mee...

Die is moeilijk te beantwoorden.
500cc per minuut is vrij weinig om een boot tegen de wind in om te zetten, ondanks dat de SR niet zo gek groot is...

 

Zal bij gelegenheid een proefje doen met een ruitensproeierpomp en het debiet even meten. Dan hebben we enig idee. Gr. Klaas.

 

Even gemeten, een busje van sedergine heeft een diameter van 24mm x 68mm hoog, daar kan 30gr/ml water (gewogen) in.
30ml x 60s = 1800ml/m.
Hoe lang is een halve straalbuis? ongeveer 30mm? Dus ±900ml/m (± de helft van het busje sedergine x 60s)
Elke seconde zo'n half buisje, lijkt me toch een redelijk debiet, of zie ik het verkeerd?

 

Jumo, Je moet het debiet 1.800 cc delen door de oppervlakte (3,14×1,2×1,2 cm) 4,5 cm2. Daar komt 400 cm uit. Dus 4 meter per minuut. Per seconde is dat 6,67 cm lengte, dus bijna een heel buisje. Twee keer zoveel als in jouw aanname. Maar zodra ik de hoeveelheid die het pompje levert heb gemeten maak ik een nieuwe berekening. Gr. Klaas.

 

Bedankt Klaas. Het is niet veel, maar zo kan ik toch iets bijdragen, omdat ik om te beginnen al geen idee had hoeveel water er in zo'n buisje kan. En ik kan er ook wat van opsteken.
Ik vind nog steeds dat die boegschroef niet in verhouding is tot de SR, en als je naar deze foto kijkt, lijkt die toch groter?







Het schaafje komt trouwens hier vandaan: https://nl.aliexpress.com/item/3273...001941186096.32732820914&gatewayAdapt=glo2nld

 

Alle spanten, balkjes en de kielbalk liggen klaar om opnieuw te lijmen, maar het lijkt me makkelijk om de spanten te vijlen/schuren/schaven/... voor ze op de kielbalk te lijmen.

Al mijn vragen gaan over de SR, en stel ik hier. Als iemand mijn bouwverslag wil volgen, zijn al hun vragen ook meteen beantwoord.

En wat betreft wat ik voorheen gezegd had, dat het leek alsof Lecturama het BB ontwerp gestolen had, ik zag dit op de achterkant van blad 7:

 

Voor mijn eigen gemoedsrust, heb ik toch verstevigingen aangebracht op de kielbalk. Er zijn 4 plaatsen die je moet lijmen, dus 4 plaatsen waar het verkeerd kan gaan.
Deze plankjes had ik toch dubbel, omdat ik pakket 1 2x had, en het is iets dat anders toch in m'n kop blijft malen.
Baat het niet, dan schaadt het niet.



Edit: Ik ben de spanten droog aan het plaatsen, en het valt me op dat niet alle spanten dezelfde speling hebben onderaan.
In de volgende fase komt de beplanking erop, die is 2mm dik.
Dus ik denk eraan om 2mm latjes onder de spanten, en tegen de kielbalk te plaatsen (zoals op de foto), zodat ik de 2mm die ik nodig heb voor de beplanking zeker heb.
Of ben ik nu verkeerd aan het denken?

 

Ik neem aan dat Lecturama ze gekocht heeft.
Als ze de tekeningen 'gestolen' zouden hebben en Billing Boats kwam er achter, dan had meneer Lecturama veel problemen gehad en een boel geld minder.
Een béétje uitgeverij let wel op copyright en zo, denk ik. Da's immers hun core business.

 

Jumo, In posting 45 beloofde ik het debiet van het sproeierpompje te meten. De opbrengst viel niet tegen. Voor 0,5 ltr waren 10 seconden nodig. Per minuut is dat 3 liter. Dat houdt in dat er bij die opbrengst ongeveer 6 meter lengte aan ater uit de buigschroefbuis komt. Moet je zelf maar bepalen voor welke optie je kiest. Gr. Klaas.

 

Bedankt Klaas. Dat valt idd niet tegen, tot je het debiet ziet van de Raboesch boegschroeven.

Even gekeken naar het debiet van een Raboesch boegschroef, anders zegt dat weinig, en ik had er eigenlijk nog niet aan gedacht dit eerst te checken.
RA108-02 Raboesch boegschroef 16x14mm 2 blad impeller 7.2volt max flow 6.3liter/min
RA108-20 Raboesch mini boegschroef 10/12x 92 mm type 4 blade paddle volt 12V - DC max flow 5.5L/min

Dat is veel meer dan wat ik had verwacht. Dat is een volle emmer water in 1:30m voor de RA108-02.
Ter vergelijking, een emmer van 10l vullen aan de kraan, duurt 45s, dat heb ik net gedaan.
Is er iemand op het forum met een Raboesch boegschroef, die kan inschatten hoeveel % van het debiet hij/zij gebruikt?
Want dat lijkt me toch wel overdreven veel voor een "bootje", ook al is dat het maximum debiet.

Ik heb trouwens net de middelste spanten, waar niet veel moet aan gebeuren, gelijmd met spacers van 2mm eronder zodat de beplanking terug effen komt met de kielbalk. Dan kan ik die spanten gebruiken als richtlijn, om de andere spanten te schaven/vijlen/schuren.
Na het verwijderen van het roet kwam de beplanking niet meer gelijk met de kielbalk, daarom de spacers.

Best mogelijk, of ze zijn gestolen en zijn alle rechtszaken mede de reden dat Lecturama failliet is

 

Even in het Nederlands gezet. Na +25 jaar online, vergeet ik soms dat ik Engels aan het typen ben hahaha

Nog een optie die ik vond.
Als je deze rechtop installeert, kan je nog aan de motor door een klein luik te maken in het voorste dek.
https://engel-modellbau.eu/shop/en/...-Thruster-for-TK-208-TYPHOON-new-version.html

This bow thruster is based on the following product
https://engel-modellbau.eu/shop/en/...4-16mm.html?listtype=search&searchparam=4108-
and then modified by us especially for model submarine TYPHOON. ( Gregor A. Engel engel-modellbau)

En deze ook nog: https://www.modellbau-jedamski.de/e...?ObjectPath=/Shops/15027310/Products/150006-S
Deze zou eigenlijk het makkelijkst zijn. Een gat boren in de kielbalk, een groef naar boven, en enkele plankjes met gaten aan weerszijden ter versteviging.

 

Het is mss een domme vraag, maar waarom word de binnenkant van modelbouwschepen, meestal niet geschilderd?
Het meest logische waar ik aan kan denken, is omdat je op blank hout waterlekken beter ziet, maar is dat de reden?
En waarom doe jij het niet?

 

Mocht de binnenkant om wat voor reden wel nat worden dan kan het hout makkelijker uitdampen.
Veel verf is doordringbaar voor water en dan trekt het in het hout.

Als het dan niet de kans krijgt om weer uit te dampen krijg je (op den duur) houtrot.

 

De meeste modelbouwers die ik ken schilderen de binnenzijde van hun (houten) schepen wél.
Of de houten delen aan de binnenkant van hun kunststof boot, zoals motorfundatie, accubakken en de 'vloer' waar hun elektronica op staat.

Bij mijn houten schepen (ik heb er 3) heb ik, toen de romp gereed was, een hoeveelheid blanke lak (jachtlak, niét watergedragen) in de romp gegoten en met een kwast alle hoekjes en gaatjes degelijk met lak ingesopt. Daarna het restant lak er uit laten lopen en de handel een week laten drogen.
De binnenzijde van het dek: exact hetzelfde.

De reden? Bescherming van het hout. mocht er toch water in de romp komen (en dat kan makkelijk bij een beetje 'zeegang') trekt dat niet in het hout, waardoor het hout niet kan rotten.
Zeker bij een sleper zoals de SR komt er vaak water op het (lage) achterdek. Als je daar één of meerdere luiken hebt geplaatst, kan water via die luiken in de romp komen.

Behandel je houtwerk niet: ja, dan kan in de romp (een deel van) het water uitdampen, maar een ander deel van het water is dan al in het hout getrokken. Gevolgen: het hout zwelt, gaat rotten, kortom: ellende.
Zeker de houtsoorten die wij gebruiken (balsa, relatief zacht triplex, beuken) werken als een spons, waarbij triplex ook nog eens het risico heeft dat de lijm tussen de lagen loslaat door het water.

Vraag jezelf af: waarom schilderen mensen houten kozijnen? Die worden ook nat, maar na een regenbui zou het water, volgens jouw theorie, óók kunnen 'uitdampen' zonder gevolgen.
Op de een of andere manier werkt het zo niet...

 

Omdat die kozijnen regelmatig nat worden en met name 's winters de kans niet krijgen om op te drogen.
Dus inderdaad werkt het niet zoals bij een modelboot.
Ik zet de mijne tenminste binnen, waar het doorgaans én droog én warm is.
Dus zijn ze korter nat dan droog.

Je kúnt de binnenkant ook wel van verf voorzien.
Ik zeg nergens dat dat niet kan.
Maar dan moet je wel 100% zeker weten dat het echt overal zit, en dat het verf is die ervoor geschikt is.
(Lees: duurdere verf zoals jachtlak.)
Anders is het middel echt erger dan de kwaal.
Bezitters van polyester jachten uit de jaren 70, toen de beroemde/beruchte sandwichconstructie bedacht werd ( polyester - balsahout - polyester) weten daar alles van.
En TS vroeg waarom mensen hun houten bootjes niet van binnen verven, en op die vraag geef ik antwoord.
Ik raad niks af, noch juich ik iets toe.

(Overigens ken ik bij onze club alleen houten bootjes die níet van verf voorzien zijn.)

 

Dat geldt voor alles. Als je je gasleiding in je camper niet 100% goed aanlegt, gaan er ook dingen fout.

En zo heeft iedereen z'n eigen methodes. En daar mag iemand mee doen wat hij/zij wil.
Ik raad wél iets aan, gebaseerd op eigen ervaringen en die van mensen die ik ken binnen de vereniging waar ik lid van ben.
Leuk voorbeeld wat een goed beschermde boot kan hebben:
Een jaar of twintig geleden was er ingebroken in het clubhuis van Vaargroep Flevoland.
Een van de leden had vlak voor die inbraak zijn (houten) scheepje laten staan, en alleen de accu meegenomen om thuis op te laden.
Je raadt het al: het bootje was door de inbrekers (opgeschoten jeugd) in het water geflikkerd.
De zaterdag na de inbraak zijn we het water in gegaan en hebben, na lang zoeken, het scheepje weer gevonden.
Het ene lid nam de elektronica mee naar huis, een ander lid de opbouw en ik de romp.
Schoongemaakt, (je wilt niet weten hoe snel zo'n rompje smerig wordt na een week in het water) schroefas er uit, opnieuw gesmeerd en de romp aan de binnenzijde bekeken.
Deze romp zat helemaal in de jachtlak, op de wijze zoals ik al beschreef. Sterker nog: ik heb die manier van 'beschermen' van de eigenaar van het bootje geleerd.
Na droging (bij mij in de schuur, gemiddeld 17 graden) ging de romp weer richting clubhuis.
En een week later hebben we de elektronica er weer ingezet, romp en opbouw samengevoegd en proef laten draaien. Alles werkte prima en de romp, noch de opbouw had schade geleden van een aantal dagen onder water. Geen hout wat 'opgezet' was, geen rot...
Het enige wat ik heb vervangen waren de houtschroeven die de motorbok vasthielden. Die heb ik vervangen door RVS.
En het scheepje voer weer. En vaart nog steeds.

Dus Jumo: iedereen heeft z'n eigen voorkeuren. Gebaseerd op eigen ervaringen of die van anderen.
Aan jou de taak op te kiezen...

 

Zoveel zielen, zoveel zinnen. De enige (balsa)houten boot die ik heb (avatar) is van binnen en buiten geconserveerd met blanke lak. Waarom? Omdat dat destijds royaal voor handen was. En die ingeslagen weg ben ik later gevolgd door de binnenkant nogmaals met blanke lak te behandelen. Toen ik een jaar of 10 geleden mijn coastertje bouwde met epoxy en keperweefsel had ik de buitenkant van mijn avatar ook een laag moeten geven. Helaas verzuimd. En nu ga ik er niet meer aan beginnen. Vroeger heb ik wel eens gelezen dat je de binnenkant van een houten schip het best zou kunnen conserveren met grondverf. Dat voorkomt dat lekwater in het hout trekt en zit er eventueel wat vocht in het hout dan kan dat door de grondverflaag uitdampen. Maar dan praten we over vroeger. Of de moderne grondverf dezelfde eigenschappen heeft? Mijn ervaring is dat je na een vaarbeurt even controleert of er enige lekkage is geweest. Zo ja, dan kun je dat gemakkelijk verwijderen en de romp een paar dagen open laten staan om uit te dampen. Een jaar of acht geleden was ik met mijn avatar wezen varen en had wat water aan dek gekregen. Geen aandacht aan besteed en de boot een paar dagen in de auto laten staan. Er lag ook wat water in het schip en dat opgedept met keukenpapier. Maar ik schrok van het dek. Dat had ik 50 jaar geleden gemaakt van twee lagen formica en met contactlijm op elkaar geplakt. De onderkant van dat spul was door het vocht uitgezet en krom getrokken. Alle onderdelen van het dek gehaald en beide lagen van elkaar gehaald. Daarna in de zon gelegd om te drogen. Wonder boven wonder trokken de platen weer recht en heb ze daarna met epoxylijm op elkaar gelijmd.. Alles weer samen gebouwd en van siliconenkit een pakking gemaakt.
Sindsdien blijft de boel netjes vlak. Als er water aan dek is geweest altijd controleren of er water in het schip staat en gelijk verhelpen. Vorige week kreeg mijn laatste aanwinst een plens water op haar huid. Ook een half borrelglaasje water in de romp. Leeg laten lopen en thuis alles droog gedept. Daarna een dag op drie laten uitwasemen. Verder geen schade. En zo heeft ieder zijn eigen manier, net als Roel al schrijft. Mijn advies is; Blijf alert of er water in je schip komt en droog zo nodig de boel goed uit. Daarna een paar dagen open laten staan. En dan gaat het ondanks wat ongelukjes lang goed. Maar met een jaar of 60 ervaring weet je zachtjesaan wel waar de knelpunten liggen. Gr. Klaas.

 

Bedankt voor de adviezen, leuk en interessant om deze te lezen. Solide punten voor en tegen, maar ik sta nu nog geen stap verder.
Ik dacht aan watervaste grijze primer, om het hout te beschermen. Ik vind de kleur passen bij een schip, en omdat het er dan afgewerkt uitziet ipv blank hout te zien, maar dat is een persoonlijke voorkeur.

Wat de boegschroef betreft, ik neig naar een met schroeven ipv een waterpomp.
Ik denk dat er weinig verkeerd kan gaan met de schroeven en tandwielen, omdat die geen uren aan een stuk draaien, dus het lijkt me geen probleem dat die moeilijk/niet te bereiken zijn.
Eender wat, ik heb een kleine aanpassing gedaan ipv een balkje door het midden, zodat ik aan de motor kan. De motor komt op een vertikale as, zodat die bereikbaar blijft. Ik dacht om op de motoras een vierkant buisje te kleven, met een vierkant balkje ingelijmd, dat past op een vierkant buisje gelijmd op de as die de schroeven bedient. Dan houd de motor alles op z'n plaats, en moest de motor stukgaan, moet je enkel de motor losschroeven, en niet zitten priegelen om een koppeling los te vijzen. Voor de uitgaande as van de schroeven en de verlengas, zou ik wel een koppeling vijzen en lijmen.
Gebruiken jullie trouwens een vaste website om onderdelen te bestellen, zoals assen, koppelingen, motoren, etc.?



Ik heb wel een probleem met de inbouwhoogte van de boegschroef.
Op de ene tekening lijkt het 5mm van de onderkant van de boegbalk, op een andere het dubbel.

 

Ik heb hele goede ervaringen met:
RC-Point webshop Radiografische Modelbouw!
Winkel in Beugen, vlak onder Gennep.
Eigenaar Chris is zelf modelbouwer, dus weet waar hij het over heeft.
Uitgebreide webshop met zeer actueel voorraadbeheer en fatsoenlijke prijzen.
Vandaag bestellen is vaak al morgen in huis.
En als je vragen hebt: één mailtje en je hebt antwoord.

En nee, ik koop niet via Ali o.i.d.