LRP elektro algemeen

sput?

 

Zo weer terug van vakantie en eerste vervelende bericht is al weer binnen C heeft weer de levertijd van de spur opgeschoven, komt nu pas eind augustus, ik weet niet of ik zo lang kan wachten. Misschien toch maar ff naar de winkel rijden.

Grt
Paul

 

De r en t zitten vlak naast elkaar op het toetsenbord, dus vast een typfoutje.


poebe had de vraag al elders gesteld, maar hier is het meer op z'n plek, denk ik. De dempers van de Twister vallen soms wat tegen voor het ruigere werk. Wat zouden goede alternatieven zijn?

Zelf heb ik goede ervaringen met de standaard Team C dempers, zoals op de Minion en Jekyll, de gouden dempers van de oudere Kyosho's, en de dempers van de Blast en de Lazer ZX-5 kit-versie.

 

die team c schokbrekers was ik ook goed over te spreken!
van de minion bedoel ik dan.

 

En die zijn hetzelfde als bij de Jekyll. Als ik klaar ben met het herbouwen/verbeteren van mijn oude auto's, zet ik misschien wel eens een setje op mijn Twister.

 

heb je de alu of kunststof versie?
heb u daar een bestelnummer van?

 

Ga je nu schelden, met dat "u"?

Voordempers: TR4061
Achterdempers: TR4062

Standaard dempers zijn kunststof, het schijnt dat de alu wel merkbaar beter zijn, maar voor mij voldoen de kunststof versies voorlopig prima.

Je had het trouwens zo kunnen opzoeken, even de handleiding downloaden van de Jekyll of de Minion, en je weet het.

 

:lol:
TR4061 - Front Shock Absorber (2 pcs) 4WD Buggy?
die zijn van de minion dat past niet op de twister
die dingen zijn nog duurder dan de alu schroefversie van lrp

T02088
T02089

dat zijn ze

 

Waarom ze andere partnummers gebruiken, geen idee, maar de voordempers van de Jekyll zijn net zo lang als die van de Minion, ik heb ze net naast elkaar gehouden...

Ook vreemd dat er prijsverschil is voor hetzelfde onderdeel...


"Medium kwaliteit" Team C dempers zijn T02101 en T02102, zitten tussen de Big Bore dempers (zouden de beste zijn) en de kunststof dempers van de Jekyll/Minion in, zijn wel alu, met schroefringen om de veren te stellen, maar geen big bore.

 

T02101 Alu Front Shocks 12mm complete (2 pcs) Comp. Buggy | -2WD Upgrades | PRO-Buggy / RC-Store-Online

dat is me veul te duur

dan toch maar Aluminium Rear Shock Set - S10 Twister [124506] - €19,90 : Romulco RC Modelbouw Shop!, Hollandscheveld

 

Ik heb die T02101 ook voor 30 gezien, maar als je die van LRP voor 20 kan krijgen, is dat een betere optie, denk ik.

 

hoi,ik heb een vraagje ik heb een lrp twister s10.deze heb ik ook omgebouwd naar brusless ,geg moter 8,5turns moter 3450kv en rij nog met 4600nimh accu en de overbrenging is nog gewoon standaard 21/78 nu word de accu en moter warm en de regelaar niet.de auto trekt als een speer en vreet bandjes. nu heb ik hier gelezen dat mijn pinion wat groter moet.wat geven jullie mij als advies 1 of 2 tandjes groter?gr roy

 

Dat de accu warm wordt is normaal, NiMh heeft moeite om die hoge stromen te leveren. Als alleen de motor te warm wordt, en de regelaar niet, is de motor overbelast. Maar over hoeveel graden praten we? 55 graden voelt bijv. al erg warm, maar als de motor niet warmer wordt, ook niet na 10 minuten rijden, is alles verder goed.

 

wanneer word je motor warm?
op het lange rechte eind vol gas heen en weer scheuren of op een baan waar je op rijdt tijdens het optrekken of remmen?
hoe oud is je accu?
wat voor stekkers gebruik je?

daar zit natuurlijk ook weer verschil in.
ik denk dat je motor net niet genoeg power krijgt van je nimh accu, net te zwaar drukken moet en dan warm gaat worden. zou je er een 8,4v pack in stoppen dan zou je motor in principe koeler blijven omdat je motor sneller is met het hogere voltage.
bij een hoger voltage = je motor minder amp's nodig.
hoor je ook aan de motor dat hij het met gemak doet of sukkelt ie wat naar vol gas kwa klimmen in toeren?
heb je ook beeldmateriaal?
vaak wel makkelijk
maar frissen, we hebben er weer een twister rijder bij om ervaring te delen. joint the club!

 

Als de auto "trekt als een speer" heb ik niet het idee dat de motor langzaam/sukkelend in toeren zal klimmen.

Een cell erbij om de spanning te verhogen en stroom te verlagen klinkt goed, maar zo werkt het niet. Als je de spanning verhoogt, en de motor hetzelfde laat, zal de stroom alleen maar toenemen. De enige manier waarop het werkt dat een hogere spanning zorgt voor een lager stroomverbruik, is dat je de motor ook aanpast, en eentje met een lager kV neemt. Dan moet je dat zo uitkienen dat je bij een hogere spanning hetzelfde vermogen en toerental krijgt als in de oude situatie, waarbij de hogere spanning zorgt dat er minder stroom nodig is voor hetzelfde vermogen. Als je de motor gelijk houdt, en de spanning opvoert, zal deze juist nog sneller warm worden.

Laat er eerst maar eens gemeten worden, ik dacht ook dat mijn brushless setup in de Lazer ZX-5 gevaarlijk heet werd, en het bleek bij meten, zelfs bij 30+ graden buitentemperatuur en steeds heen en weer vol gas, dat de motor en regelaar maximaal 60 en 70 graden werden.

 

van brushed naar brushless trekt het al gouw als een speer.

ik weet niet wat er gelezen is maar als de motor te heet word en de regelaar niet moet er een kleiner tandwiel op.

 

Dat is wel weer zo. Blijft wel dat het handig is om de temps echt te meten, het voelt al snel te heet voor je vingers, terwijl er dan misschien nog niets aan de hand is.

 

hoi,het maakt niet uit hoe ik rij ,lang volgas of optrekken en constant remmen de regelaar blijft koel en de moter niet maar ik zal eens de temp meten als ik weer ga rijden. de accu is nieuw,en ik heb er traxxas stekkers op. ik zal eerst eens meten wat de temp zijn.gr roy.

 

geld alleen voor sensored combo's

Edited to add the following:
Please note that this information applies to the sensorless brushless systems typically found here at RC-Monster.com (BK Warrior/Micro controllers, MGM controllers, BK motors, Lehner motors, Feigao motors). These rules do not apply to brushed systems or other brushless systems, at least not in the same ways.

dat heb ik gelezen
Is my Motor/Speed Controller/Battery Pack Too Hot? - RC-Monster Forums
ehhh zie datum



The list goes on, but this can give you an idea of things to watch for.

Although not always true, a rule of thumb is:
Hot motor, cool controller, cool batteries = undergeared
Cool motor, hot controller, hot batteries = overgeared
Warm motor, warm controller, warm batteries = happy components

Hot, warm, and cool vary as well, so here's another general rule:
Hot for a motor = generally over 160F (71C)
Hot for a controller = generally over 150F (66C)(or "thermal" range for the controller)
Hot for batteries = generally over 150F (66C) for nimh, 130F (54C) for lipo
Warm for a motor = generally 100F (38C) through 150F (66C)
Warm for a controller = generally 100F (38C) through 130F (54C)
Warm for batteries = generally 100F (38C) through 130F (54C) for nimh, ambient temp through 120F (49C) for lipo
Cool for all components = generally ambient temp and up to 10 degrees F (5.6C) more

The reasons the above are not always true are numerous, but may include:
Sticky drivetrain - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.
Poor quality batteries - batteries will heat up regardless of gearing.
Wrong motor for the application - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.
Wrong controller for the application - will put un-necessary strain on electronics whether geared correctly or not.

The list goes on, but this can give you an idea of things to watch for.

Edited to add the following:
Please note that this information applies to the sensorless brushless systems typically found here at RC-Monster.com (BK Warrior/Micro controllers, MGM controllers, BK motors, Lehner motors, Feigao motors). These rules do not apply to brushed systems or other brushless systems, at least not in the same ways.

Today's batteries hold their voltage much better under heavy current draw. An overgeared system will still cause the ESC to heat up about the same (because ESC heat is a function of mostly current), but since the battery voltage does not drop as much, the motor is seeing much more voltage (and therefore power). As a result, the motor is getting hot too.

 

TWEAK

Hier is ie zoals ik zei ik het 120/150 draadje, de koeling.

Ik heb een nieuwe luchthapper gemaakt en de ventilator ge installeert.
De nieuwe luchthapper / air scoop bestaat uit het voorraam van een el cheapo helicopter


ik heb met de dremel met slijpschrijfje het zwarte raam eruit gezaagd en daaronder heb ik een dun plastic buisje geplakt met seconden lijm zodat ik de air scoop schroeven kan i.p.v. plakken.
als ie eraf moet draai ik dus gewoon het schroefje los onder de kap.

hier de kap van de onderkant gezien met het schroefje en gat wat ik er al in had gemaakt voor de eerste luchthapper. het is maar een klein gat maar mocht hij meer koeling nodig hebben wat niet het geval is kan ik hem nog uitfrezen.
Eerst maar even een filter gaasje van de waterpijp voor de inlaat maken (perfect kleine mazen kwa detail voor het uiterlijk en prima lucht doorlatend) omdat er steentjes in komen als je met meerdere wagens achter elkaar aan rijdt


Het gat zit precies boven de fan (hij is maar 7mm dik!!) :


Hier het resultaat tot zover, ik overdrijf niet als ik zeg dat het er bescheiden uit ziet en hij mooi met de lijnen van de wagen mee loopt plus dat hij zijn werk goed doet want gister met +- 25 graden buiten ben ik hem wezen testen (lomp raggen op het asfalt, Optrekken en speedruns bochten enz) en de temp van motor en regelaar I.c.m. de 25T pinion 78 spur was de elektronica handwarm en zo wilde ik het hebben!!




De schokdempers ben ik inmiddels erg tevreden over!
400cst olie in de dempers van tornado silicon oil, 2 gaatjes in de pistons.
klemmetjes wat je ziet op de dempers heb ik gebruikt op asfalt, PERFECTE WEGLIGGING!
als ik offroad ja zet ik alleen achter een klemmetje extra van 4mm

Nu alleen nog de speling uit het voor terrein halen want de voorwielen klapperen alle kanten op in een grote snelle bocht.
dat wil ik dus nog even regelen en daarna ga ik met een nieuw chassis het volgende bouwen (mits er niks anders tussen komt) :



dit is een baja maar het ziet er erg gaaf uit!